Про пробку для слива моторного масла написано много, но периодически возникает вопрос на Драйве — менять или не менять. Решил и я написать немного своих мыслей по этому поводу. Может кому пригодится. :)
Вот так примерно выглядит заводская пробка.
Пипка на верху пробки — это собственноручно заделанный магнитик.
При детальном рассмотрении данного болта возникает вопрос: Зачем столько много резьбы? Мне на ум приходит только одно, чтобы при первом вкручивании в гайку поддона пробка как бы сделала хороший первый прогон резьбы и убрала там все заусенцы и возможную стружку.
Приваренная гайка высотой примерно 10 мм и резьбы на ней 4-е полных витка, поэтому ставить такую длинную пробку это полный абсурд. "Ну что? Покручу немного дольше и порядок." — скажите вы. Но беда в другом, если вы сорвете резьбу, то будут проблемы. Оно вам надо? Вот пример фото Geniusrb, который сорвал резьбу на пробке(гайка из более прочного металла) и длинная резьба не позволила выкрутить ее из поддона.
UPDATE1: Вот еще случай со сорванной резьбой.
www.drive2.ru/l/480823307…age=0#a480828530528092227
Надеюсь я убедил вас, что нам нужна короткая пробка. Далее обратимся к официальной инструкции, найденной в интернете.
Рассмотрим что предлагает нам VAG для замены.
Как видно на последней фотографии эта пробка не только короче, но и резьба располагается чуть ближе к головке.
Еще один вариант пробки это болт "под торкс".
Также есть много болтов от других автопроизводителей. Главное чтобы резьба была 14х1,5. Примеры:
Магнитная пробка на любителя. Нужна для обнаружения серьезного износа двигателя по примагнитившейся стружке. Увидел стружку — готовься к ремонту. Не дай бог, конечно. )))
Теперь про колечки. Есть 2 основных вида уплотнительных колец: полнотелые с прямоугольным сечением и пустотелые с кольцевым сечением. Полнотелые можно использовать несколько раз, а пустотелые лучше один раз из-за большой деформации.
PS Мой совет: Купите нормальный (короткий) болт, штук 10 колечек и будет вам счастье.
Комментарии 117
Информативно 👍🏻 . Но не согласен… Оригинал длинная пробка с несъемным уплотнителем-кольцом для мотора CFNA/CFNB это VAG N90813202. Их можно особо не менять, особенно если нет проблем с ними (сейчас новые такие хуже в сто раз), главное не сорвать и прослужат долго.
А вот короткая пробка VAG N90288901 со съемным уплотнителем-кольцом для мотора CWVA/CWVB. У CWVA/CWVB с завода стоит сначала длинная пробка N90813202, которую после ТО1 меняют как раз на короткий N90288901 или N91167901(на шестиграннике) и в последующий ТО меняют только кольца.
Поэтому все зависит от мотора CFNA/CFNB или CWVA/CWVB…
Возможно, указанная выше мною инструкция и есть для моторов CWVA/CWVB, но почему бы её не применить к CFNA/CFNB. И вообще, я больше 7 лет пробку не откручивал. Меняю масло через отверстие для щупа.
tryutry
Информативно 👍🏻 . Но не согласен… Оригинал длинная пробка с несъемным уплотнителем-кольцом для мотора CFNA/CFNB это VAG N90813202. Их можно особо не менять, особенно если нет проблем с ними (сейчас новые такие хуже в сто раз), главное не сорвать и прослужат долго.
А вот короткая пробка VAG N90288901 со съемным уплотнителем-кольцом для мотора CWVA/CWVB. У CWVA/CWVB с завода стоит сначала длинная пробка N90813202, которую после ТО1 меняют как раз на короткий N90288901 или N91167901(на шестиграннике) и в последующий ТО меняют только кольца.
Поэтому все зависит от мотора CFNA/CFNB или CWVA/CWVB…
Когда я покупал новую Fabia с CFNA, там был короткий болт под torx. На первом ТО ко мне подошёл механик, отдал мне этот болт и сказал — сохрани и потом ставь его, а то нам положено ставить новые одноразовые болты под ключ. Так и сделал. Почти 10 лет только меняю медные прокладки.
А какой стороной нужно устанавливать пустотелую шайбу ставить, вырезом к двигателю, или к широкой части болта?
Я бы к болту ставил.
Повторно установленная пробка дала течь.
Главное, чтобы резьба не сорвалась. А кольцо желательно новое всегда ставить.
подскажите с каким моментом нужно затягивать пробку N90288901
30 Нм
Так выкрутил и выдохнул. Новая затянулась
в итоге если я оставлю старую че будет ))
то и будет) масло поменять а она не выкручивается
это после повторного закручивания?
Думаю после 3 лет эксплуатации. Возможно слесарь перестарался потому что я ему новую пробку не дал. Перетянул, потому что побоялся что потечет из под старой.
Есть ли смысл обновить родные пробки на масляных поддонах механ. коробки и двигателя на MASUMA номер M52 для улавливания стружки?
Думаю, что есть. Я так и с делал.
Стружки в принципе не должно быть в двигателе. А вот мелко дисперсную стальную пыль магнит будет притягивать.
На счет пробки в МКПП. У меня родная без магнита. Там пробка большего диаметра, надо подбирать. Как вариант мощный магнит прилепить на сливную пробку МКПП.
Привет.Так кто подскажет на cfna какую кто именно ставит пробку и кольцо.Я вот ставлю N90813202 походу это длинная.Если короткую то надо заказывать N90288901?И кольцо какое к ней лучше будет?
Какие размеры у медного кольца, чтобы самому купить?
Проще заказать в интернет магазине: VICTOR REINZ 417008900.
Самое главное, чтобы кольцо налазило на болт 14 мм.
Какое колечко надежнее пустотелое или полнотелое ?
По надежности от протечек одинаковые. Только пустотелое кольцо одноразовое, а полнотелое можно несколько раз использовать.
MASUMA номер M52 или M47 или M44 при последней замене масла, установил такую. Ну и новое кольцо.Купил их штук 5. Прочитав данную статью и добавив свои мысли, решил купить данную пробку и запасные шайбы.
Все в точку.
Меняю медное кольцо за 5 рублей и не заморачиваюсь.
Меня не покидает мысль взять однажды здоровенный неодимовый магнит и подсоединить к стальной к сливной пробке в момент выкручивания (вместо всяких магнитных пробок).
Можно к поддону прикрепить.
Лично у меня сейчас пробка MASUMA с магнитом и магнит, прикрепленный к масляному фильтру.
В чём отличие этих пробок? N 902 889 01 VAG и N 911 679 01 VAG
Первая под ключ (шестигранная головка), вторая под торкс (звездочка).
Ставил на Йети -1.6 и Октавию III — 1.4, и болт от Масума и колечки (бронзовое и стальное) эти на стандартные болты. Все гуд.
Почитал. Подивился. И вот что скажу…
У меня на Фабии стоит двигатель CGGB 1,4 (с ремнём ГРМ). Сливная пробка в каталоге в единственном варианте — N 908 132 02 VAG. Никаких других (коротких или длинных) нет.
N 908 132 02 VAG — это стальная пробка длиной 29,5 мм и резьбой М14х1,5, имеющая на себе НЕСЪЁМНОЕ уплотнительное кольцо. Цена пробки 98 рублей. Никаких уплотнительных колец "на замену" не предусмотрено. Нет, конечно, можно что-то подобрать из прокладок подходящего размера, сбить или срезать с пробки старое уплотнительное кольцо и как-то натянуть через резьбу пробки новое, но на фига этот геморрой?
P.S. Хотя автор "трактата о пробках" за трудолюбие заслуживает похвалы. "Трактат" тянет на научный труд. )
Все верно, в моем каталоге точно такая же единственная пробка.
SF-57
Почитал. Подивился. И вот что скажу…
У меня на Фабии стоит двигатель CGGB 1,4 (с ремнём ГРМ). Сливная пробка в каталоге в единственном варианте — N 908 132 02 VAG. Никаких других (коротких или длинных) нет.
N 908 132 02 VAG — это стальная пробка длиной 29,5 мм и резьбой М14х1,5, имеющая на себе НЕСЪЁМНОЕ уплотнительное кольцо. Цена пробки 98 рублей. Никаких уплотнительных колец "на замену" не предусмотрено. Нет, конечно, можно что-то подобрать из прокладок подходящего размера, сбить или срезать с пробки старое уплотнительное кольцо и как-то натянуть через резьбу пробки новое, но на фига этот геморрой?
P.S. Хотя автор "трактата о пробках" за трудолюбие заслуживает похвалы. "Трактат" тянет на научный труд. )
На ваш cggb который ставится не только на фабии но ещё и на поло, можно ставить как VN 90813202 так и те что автор описал.
У вас поддон из алюминия, магнит к нему не прилипает?
Стальной, прилипает.
мне ОД сука поставил на ТО-1 опять длинный, недолглядел я.
Скажите, пожалуйста, из какой инструкции скрины взяты?
В интернете нашел. Если не ошибаюсь для поло с мотором CWVA.
спасибо, конечно, но мне бы конкретную ссылку на источник с этим мануалом. Пытался найти, да все тщетно. Только куча копий вашей статьи, все с теми же скринами из инструкции. Умудрился даже найти такие же страницы на китайском языке для гольф7, но опять же ни названия мануала, ни ссылки на источник. Только лишь скрины этих двух страниц с пробками :)
Если вдруг откопаете, поделитесь, пожалуйста)
А почему такая необходимость?
судя по этим двум страничкам, там годная информация дается по обслуживанию двигателя.
Тогда можешь поизучать сайт: vwts.ru
или скачать прогу ELSAWin.
Там должен найти годное.
гран мерси)
На свечах накаливания тоже пустотелые колечки, однако используются не раз, а давление там не под стать картеру :)
а почему колечки бывают из разного цвета — серебристые, и типа латунные. они взавимозаменяемые или есть какие-то правила из какого металла колечко для чего можно?
Приятно почитать — обоснованно, а не просто: "делай так".
Резьбу на самом поддоне не тянет? Только пробки прощаются с резьбой?
Сколько раз слышал(читал) про сорванную резьбу, всегда срывало на пробке.
от авто зависит
Здравствуйте подскажите, а в пробке масума в чем разница. На все идексы подходят? М52? М47? М44?
Разница в размерах. Одинаковая у них только резьба. Проще в интернете найти различия.
7master
Здравствуйте подскажите, а в пробке масума в чем разница. На все идексы подходят? М52? М47? М44?
masuma.ru/belorussiya-vse…agnitom-masuma-mitsubishi
Никита, спасибо за ценную инфу и труды.
Пригодилась инфа. После 3 раза смены масла, пробку не менял…появились капли и за 5000 км ушло 0.5 л. масла…подтянул не помогло, подкрутил паклю (лён-волокно) вроде не сопливит.
Буду покупать насос и пробку больше не трогать, ну её к …
Моё почтение .
Прямо собственное расследование. )))
Информация для меня новая.
Спасибо!
Спасибо за предоставленную информацию. Очень развернуто и понятно
Пожалуйста! Постарался кратко выдать максимум информации. В дополнение могу сказать, что проблему с пробкой хочу решить раз и навсегда. Для этого купил насос для откачки масла через щуп. Но это другая история.
Спасибо за отчет!
Да — хороший вариант. Тем более при закручивании торксом резьбу тяжело сорвать.
Ой как то откручивал такой, ну его нафиг.
Я беру под торкс и пустотелые алюминиевые кольца, самый лучший вариант из всех перепробованных мной.
а почему кольца алюминиевые?
Ну в оригинале такие
пару раз масло менял, пользовался елринг) Пробку брал феби, вот думаю под торкс взять пробочку)
Под торкс лучше работают с этими трубчатыми кольцами, затягивать не надо так сильно, как обычные болты с цельными шайбами
да и с гайкой вроде норм)
Scraplord50
а почему кольца алюминиевые?
Ну кстати, зависит от того, из чего поддон и болт. Например, медь с алюминием лучше не затягивать. Химия.
Отличный пост, очень нужная информация, тем более мне, собираюсь масло менять сам, пробку как обычно старую всегда вкручивал, проблем не было, теперь всё ясно, буду заказывать на основе вашего поста, спасибо )))
ого какие заморочки )))
уже второй год покупаю FEBI 15374 при каждой замене масла. закручиваю по мануалу 40 нютонметрами. никаких проблем не возникает, течей тоже.
сравнивал старую пробку и новую и на поработавшей резьба вытягивается!
имхо, экономить 40-100 руб на новой пробке — это форменное нищебродство. есть детали (пробки, прокладки, болты), которые просто надо ставить новые во избежание проблем.
Каждый решает сам, как делать. Мой пост больше информативный. И главный смысл поста в том, чтобы не покупать длинную пробку дабы случайно не сорвать на ней резьбу.
хз, длинная она или короткая…
ae-parts.ru/_upload/dc3c/pokrov/9764.jpg
но с родной (ту, что официалы на ТО поставили — и ЭТКА того же мнения) совпадает один в один.
Если каждый раз закручиваешь новую пробку динамометрическим ключом, то проблем вообще не будет.
да, именно так и делаю )
ваг — техника сложная и нежная, поэтому подходить к ней нужно со знанием и инструментом. за это она будет радовать беспроблемностью и доставлять удовольствие от вождения =)
Molinik
Если каждый раз закручиваешь новую пробку динамометрическим ключом, то проблем вообще не будет.
Купил дешёвый новосибирский ключ для этих целей, для пробки и свечей лучше и не надо.
Nivan797
ого какие заморочки )))
уже второй год покупаю FEBI 15374 при каждой замене масла. закручиваю по мануалу 40 нютонметрами. никаких проблем не возникает, течей тоже.
сравнивал старую пробку и новую и на поработавшей резьба вытягивается!
имхо, экономить 40-100 руб на новой пробке — это форменное нищебродство. есть детали (пробки, прокладки, болты), которые просто надо ставить новые во избежание проблем.
Я как то брал СВАГ помоему рублей за 30, и вообще разницы не увидел, не знаю, может ту, что до этого брал то же СВАГ, только проданный за оригинал.
Блин зачем так все утруднять, неужели жалко меньше 100р на пробку? Не понимаю народ…
Каждый решает сам, как делать. Мой пост больше информативный. И главный смысл поста в том, чтобы не покупать длинную пробку дабы случайно не сорвать на ней резьбу.
Наверное Длинная пробка хуже стружку ловит. Т.к выше поверхности осадка. Посмотрю что у меня. Никогда не задумывался при пробеге 200 тыр. Двигатель BKY
Если про магнитную, то да. Чем ниже магнит, тем лучше.
В посте есть не магнитные?
Магнитные только MASUMA и моя родная пробка с самодельным магнитом на первом фото.
А если на оригинальный длинный болт ставить ещё медное кольцо по идее ведь норм должно быть
Molinik
Если про магнитную, то да. Чем ниже магнит, тем лучше.
Судя по внешнему виду гайки поддона из нутри, там вообще магнитная не нужна, как я понял резьба выше дна поддона
Мне в салоне vw сказали, что первая пробка, та что установлена с завода, является транспортировочной! И меняется она только на то-1! Потом меняется только шайба медная! И еше предупредили что транспортировочная пробка срывается очень легко! В смысле её резьба!
закручивал заводскую второй раз, все было нормально. наверное и третий/четвертый тоже бы пережила))
внешне отличается от покупной тем, что заводская крашеная в черный цвет, покупная нет
Если не сильно затягивать, то родные пробки служат долго. Просто понятие "не сильно" у всех разное, а динамометрический ключ редкость. Сорвать можно запросто.
Родную пробку красят, скорее всего, вместе с поддоном, чтобы не закрасить резьбу сливной гайки.
vito1986a
Мне в салоне vw сказали, что первая пробка, та что установлена с завода, является транспортировочной! И меняется она только на то-1! Потом меняется только шайба медная! И еше предупредили что транспортировочная пробка срывается очень легко! В смысле её резьба!
В этом посте я и пытался донести эту информацию, только другими словами. )
купи оригинальную или тебе жалко 100р-на 2-3 замены масла, и не парь мозги
Пропки шмопки.
Один раз купить короткий болт и двадцать копеечных алюминиевых или медных шайб, и хватит на всю жизнь этого фольксвагена
Магнит вещь полезная, стружка есть на любых моторах он ее ловит, но это не значит что мотор на переборку.
Немного не согласен. В исправном моторе стружки не должно быть. На моей практике использования пробки с магнитом после 5 тыс. км пробега на пробке была темно-серая субстанция (типа стальная пыль от обкатки мотора), а последующие замены масла через 10 тыс. км до 145 тыс. км пробега ни стружки, ни пыли не выявляли.
Полезная инфа. Спасибо!
Есть 2 вида пробок, и они для разных поддонов.
Смысл изобретать велосипед? придумывать какие-то там короткие пробки?
Для цепного CFNA 105 лс используется пробка N90813202 — 70р — одноразовая. Кольцо несъёмное.
У CWVA 110 лс двигателя поддон из другого материала, по всей видимости, поэтому и пробка там короткая и она с кольцом! Пробка N90288901, кольцо для пробки N0138157.
на фото: слева CFNA, справа CWVA.
Я думаю материал поддона одинаковый, просто VAG наконец додумался до короткой пробки и одноразового кольца. Получается, что данный пост для владельцев CFNA, так как в CWVA нормальная пробка.
Я где-то читал в документации, что пробка подбирается в зависимости от типа поддона, про сплав где-то читал, что отличается. Сходу не найду. У меня CFNA и покупаю всегда пробку N90813202 как и полагается.
А вот кстати и TPI: 2038659/2
Техническое обоснование
При техническом обслуживании (замене масла) была установлена неправильная резьбовая пробка сливного отверстия.
Неисправности подвержены двигатели серии EA211 (1,2 и 1,4 л TFSI с зубчатым ремнём).
Резьбовая пробка сливного отверстия с номером оригинальной детали N 908 132 02 применяется, например, на предыдущем поколении автомобилей с двигателями серии EA111 (бензиновые двигатели с цепным приводом ГРМ).
Двигатели серии EA211 имеют масляный поддон специальной конструкции. Если в таких двигателях используется неправильная пробка сливного отверстия, то спустя непродолжительное время затяжка пробки ослабевает, и возникает сильная утечка масла. Кроме того, существует опасность неустранимого повреждения масляного поддона в результате установки неправильной пробки сливного отверстия.
Применять на двигателях серии EA211 пробку сливного отверстия с номером оригинальной детали N 908 132 02 категорически запрещается!
Хорошее дополнение к моему посту! Другими словами, если двигатель с ремнем ГРМ, то длинную пробку (N90813202) ставить нельзя.
Molinik
Я думаю материал поддона одинаковый, просто VAG наконец додумался до короткой пробки и одноразового кольца. Получается, что данный пост для владельцев CFNA, так как в CWVA нормальная пробка.
Что значит додумался? Концерн, разрабатывающий серьезные автомобили, никак не мог додуматься до конструкции пробки? Может все таки инженерный расчет?
и на чем он основан?
это пробка. это болт- чтобы масло не вытекало. Десятилетиями один и тот же болт стоит на разных авто и норм.) а тут придумали менять его.
Не знаю! Но знаю одно и точно, просто так ничего не делается. Я даже пробку сдавал на химанализ металла, но ничего не нарыл, но придерживаюсь двух принципов:
— жадный два раза платит
— береженого бог бережет
а сравнивая стоимость пробки и поддона, пока осторожничаю.
Мысль чтобы продать рублевый болт за 200 подходит?)
Может вы не по тем магазинам смотрите, я еще дороже 1$ не брал.
официалы почем?
Давно туда не езжу, не знаю.
Molinik
Я думаю материал поддона одинаковый, просто VAG наконец додумался до короткой пробки и одноразового кольца. Получается, что данный пост для владельцев CFNA, так как в CWVA нормальная пробка.
Cwva с завода стояла длинная пробка.
ELRING 813.036 — я так понимаю, пустотелое?
Да
Спасибо! Как раз ТО на подходе)
Согласен! Первый раз столкнулся с заменой пробки на фольксе…на других машинах максимум менял только уплотнительные кольца.
70 рублей раз в 10к пробега (в моем случае 8-10 мес)… это накладно?
70 рублей — не накладно. А вот у ОД цена доходит до 200 руб. Уже накладно. Если есть на чем-то сэкономить без ущерба, то это неплохо.)
TaraGru
70 рублей раз в 10к пробега (в моем случае 8-10 мес)… это накладно?
вопрос в здравом смысле)
Спасибо за инфу. Познавательно
То есть нужно один раз купить пробку (например GM), а потом менять только прокладку?
Ну я так сделал. )
Комментарий удалён
Конечно будет. У меня родная пробка 14 замен масла пережила, но сейчас уже поставил пробку GM.
Комментарий удалён
N90288901, вот так выглядит оригинальная пробка на рестайл.
Хоть на рестайл стали ставить нормальную пробку!
Ды таже херня, если брать болт под торекс с короткой резьбой и ставить медное кольцо то при затяжке кольцо сжимается и количество витков будет таким же как и на длинном болте, зато при выкручивания длинного мы прогоняем резьбу, лучше на длинный болт поставить медную шайбу