Всем привет.
Начал я писать этот пост еще пол года назад, если честно то и сейчас не считаю его до конца готовым к публикации, но рассчитываю что Вы все мне поможете и я его поду дополнять постоянно общими
У разных людей зачастую появляются одни и те же вопросы.
Один из таких вопросов : На что стоит обратить внимание при покупке Civic 5d
Сразу скажу что все ниже написанное является сугубо моим мнение и основывается на моем личном опыте владения данной машиной с марта 2007 года и по сей по сей момент (скоро будет отмечать 10 лет =) ), а так же на профессиональном опыте накопленном за более чем 15 лет работы в ТехЦентре, который с 2009 года является клубным для Civic-club.ru.
Ну что ? =)
И так приступим:
Говорить как Вам выбирать машину я не планирую, просто пару моих советов:
Для себя бы я брал машину в которой есть сервисная книжка, а еще лучше если в ней буду отметки о ТО, тогда можно косвенно оценить реальность пробега. Ведь то что написано на щитке приборов очень часто не является истиной, одометр (пробег) "скручивают" на Civic`е и проверить это электроникой не как нельзя… так что для себя с считая так — в год в среднем 20-30 т. км. Бывают конечно исключение… но это именно исключения.
Если Вам дадут историю, заказа-наряды с чеками о том что и когда и где делали по машине, вообще повезло!
По мне так это говорит о том что человек внимательно относится к машине.
Далее не плохо, было бы, что бы был оригинал ПТС, дубликат всегда лично меня настораживал… И чем меньше в нем записей тем конечно лучше, так как вторые и следующие владельцы зачастую и сами не знают где их нае.ли и что было до них.
Теперь про саму технику.
Конечно лучше не экономить и съездить на машине на диагностику в свой сервис (тот сервис специалистам которого вы довернете), или в профильный клубный, ну или дилерский(хотя этот вариант мне лично мене всего симпатичен), и наверно уж точно не надо ехать в тот сервис на котором настаивает "продавашка" так как там с большой долей вероятности могли уже "договорится".
Ну да ладно, теперь поговорим о главном на что стоит смотреть по техники
В первую очередь это что бы Вы сами знали что вы хотите (собираетесь) купить, ну и для аргументированного торга с продавцом :
Я бы начал все же осмотр с кузова.
И вот почему, по железу ну там по подвески, мотору, коробке это все можно купить починить и т.д, по кузову тоже можно, но как правило сложнее и дороже, особенно в "тяжелых" случаях.
Хорошо бы при покупке машину проверить прибором (толщенометром) — им легко и просто можно найти те детали которые красились и ремонтировались, так как ремонтная покраска всегда отличается от заводской.
Заводская в диапазон толщины лакокрасочного покрытия Honda civic 5d 90-120 мкм (микрон), в проемах 60 мкм
Ну или еще можно показать "специалисту" по кузвоному ремонту, ну тут все субъективно, по сути будет слова одного против слов другого.
Теперь о слабых местах на что смотреть:
Метал из которого делали Civic 5д восьмого поколения полное гав…
В том плане что он даже при не большом ударе, а особенно в морду, она сразу вся расползается (это конечно сделано с целью безопасности но все же.) в общем поэтому смотрите на зазоры между передними крыльями и капотом, на то что бы бампер стоял ровно был защелкнут под "люстрой", и в углах фар (на стыке с крылом).
Иногда еще передний бампер провисает из за деформации кронштейнов

Лучше их менять, а так можно и подогнуть — какое то время хватает, но потом как правило опять провисает.
Хорошо бы проверь что бы "люстра" (решетка) стояла крепко и не болталась, сейчас все не дешево, а люстра (решетка) стоит больше 10К руб. А ломается почти сразу при малейшем ударе.
Так же отламываются и крепления фар. Все крепления проверить без разбора нельзя, но хотя бы, что бы, были целыми верхние и что бы фары не болтались.
Обратите внимание на состояние самих фар в том плане что от "колхозного" ксенона фары мутнеют, да и от галогена тоже, причем это от части происходит изнутри фары и поэтому устраняется только полировкой с разбором, но бывает что и она не поможет и тогда только замена фар.

Смотрите что бы были целые и стояли ровно накладки арок, особенно передних крыльев — отрываются и выскакивают у всех … но вещь сейчас не дешевая (на момент написания поста их цена свыше 3500 за шт) и поэтому лучше бы она была целая, а то бывает кто "продавец" говорит типа: "да не парьтесь они не дорогие, купите машину поменяете за пять копеек …"

Ну или сейчас появились напечатанный на 3д принтер посадочные места под пистоны (они как раз отрываются)
Пост в тему ремонта накладок арок civic 5d
И еще один наглядный пример как можно починить накладку крыла
Далее, внимательно посмотрите на крышу, туда редко кто заглядывает, а зря, на 5д бывает что появляется ржавчина на крыши под резинкой лобового стекла.

Бываем у многих, как мне кажется, чаще это появляется от "кривой" замены лобового, но бывает и просто от жизни.
Лечится только перекраской, частичной или полной тут уже как вы найдете мастеров…
Пост на эту тему
И еще один
Других мест где бы образовывалась коррозия вроде нет, скажем так, что если Вы видите ржавчину то стоит на эту деталь обратить пристальное внимание, скорее всего с ней что то делали. Бывает, что после не качественного ремонта начинают ржаветь места под накладками на крыльях задних — но это очень редко.
B еще бывает, но не часто, ржавчина на дверях снижу, там в оригинале водосливы сделаны с оригинальными "заглушками" и иного они забиваются грязью, и тогда может образовываться коррозия.
Важно проверить левый "стакан" на нем иногда расходится сворной шов




У меня у самого так было, и подобных случает я знаю уже с десяток …
Ну и еще пост в тему "лопнувшего стакана"
Смотре на передних крыльях и на капоте должны быть сколы =), должны быть обязательно так как заводская окраска достаточно тонкая и поэтому морда всегда в скольчиках, если их нет закончит эти детали скорее всего красили!
Так же проверьте что бы работало электрическое складывание зеркал. Часто на них выгорает термопредохранитель. Его можно поменять на новый оригинальный или препаять на "аналог".
Пост по ремонту зеркал сивик 5д
Проверьте что бы не были отломаны серебряные накладки на ручках передних дверей, у них слабое крепление и часто отламывается у переднего края.

Лечится это гарантировано заменой (но отдельно эти наладки не идут по этому ручка в сборе цена от 2700 руб на момент написания )
Ну или на клей (я так делал и в целом при правленом клеи все отлично держится, но все же.)
Если будет запотевшая табличка VIN номера на лобовом стекле то это не значит что стекло плохо приклеено, это просто конструктивная особенность, вин по сути находится "на улицу", стекло вклеивается выше чем табличка.
Омыватель фар, он был на всех комплектациях 5д которые поставлялись в Россию (как на машинах со штатным ксеноном, так и с галогеном).
На 5д он работает по очень дурацкому алгоритму, а именно он срабатывает каждый раз при нажатии ( пару секунд) на омыветель лобового стекла, при условии что ближний свет включен.

И по этому зимой на 5д жидкость омывателя расходуется очень быстро. И что бы от этого избавится большинство владельцев 5д отключают омыватель фар как правило вытащив из внутри салонного блока предохранитель номер 31 на 30А. Так что если при проверки машины вы заметете что омыватель фар не срабатывает — Проверьте на месте ли перед. Если да, то где то проблема =)
Далее, хорошо бы проверить на месте ли форсунки омывателя фар, для этого надо аккуратно потянуть вверх за крышки омывтеля фар на бампере. Фишка в том что например после ДТП или еще по какой то причине не все хотят восстанавливать работу омывателя фар, как правило по причине их дороговизны, и что бы дырки от омывтеля не сияли в бампере крышки просто приклеивают.
И да если на машине нет отверстий в переднем бампера под омыватель фар то 99% что бампер менялся.
Далее ходовая.
Начал, при тестовой поездки, хорошо бы послушать наличие/отсутствие стоков.
А они точно будут =), так как сама по себе машина, жесткая, погремушечная =)
А далее проверил бы обязательно сход/развал (углы установки колес) в основном что бы балка задняя не была кривой, а то она точно дорогая от 50 000 руб.
Причем гнется задняя балка не только от ударов, но от возраста/пробега.

И визуально на глаз по ней нельзя сказать, ровная она или нет.
Конечно учитывая стоимость новой балки и отсутствия гарантии ровности б/у есть вариант и "заколхозить шайбы"
пост в тему выпрямление углов установки колес задней балки с помощью шайб
Но тут как говорится каждый для себя решает.
Ну и конечно сделать общий осмотр ходовой.
Точки внимание Все сайлентблоки (задней балки, и передних рычагов передние и задние )
С пристальным вниманием на опорные подшипники передних стоек (скрип, хруст при повороте руля это их болезнь ).
На рейку, так как ее ремонт тоже может выльется в копеечку.
В рейке надо смотреть наличие/ отсутствие люфта с правой стороны.
Если есть, то тут, или ставить универсальную капроновую втулку/кольцо, а лучше конечно нормально отремонтировать с разборкой рейки, шлифовкой/полировкой вала и подбором втулки под размер-износ вашего вала.
Кстати если рейка стучит/гремит слева то тут скорее всего поможет замена сухаря и пружинки. Но при их замене надо аккуратно и правильно выставить зазор, что бы не перетянуть. Кстати повышенное усилие при вращение руля зачастую с этим связана — пытаются устранить стук в рейки и затягивают ее.
Всякие там течи амортизаторов на наличие/отсутствие течей.
Проверить пыльники передних стоек иногда они "сжовываются".
Проверить люфт в тягах и наконечниках это нормально =) в том плане что устраняется не очень дорого (все конечно относительно) забывается на кое то время, а потом опять меняется и забывается (насколько по времени забывается зависит от того что ставить оригинал или Не оригинал)
Так для статистики опять же субъективно:
амортизаторы живут 40-60 т км, тяги и/или наконечники 30-60 т. км. Втулки стаба 80-150 т. км., стойки стаба 30-50 т.к. Опорники передних стоке 40-70 т. км. Подшипники ступи считаю — вечные после 150 т.км . Пружины 150-200 т км. Рычаги передние (шаровые ) от 100-200 т. км.
Кстати про шаровую, если в ней люфт то тут как бы только замена рычага в сборе шар отдельно не меняется, стоят не дешево. Оригинал от 10000 за шт
Оригинал ходит долго, не оригинал, как повезет. Есть еще вариант ремонт, но я так понимаю большой статистики в плане надежности этого способа нет, хотя он самый доступный.
Далее при осмотре и тестовой поездке обязательно обратил бы внимание на Коробку (причем не важно механика или робот) на наличие/отсутствие посторонних шумов особенно на 1-ой и 2-ой передачи. Если есть шум то скорее всего причина в подшипниках первичного вала (ремонт сами понимаете будет не бесплатным)
Точка внимания еще у нас — правая опора двигателя (должна быть целой и сухой) не такая как тут :

Пост в тему сломанной правой гидро опоры ДВС на civic 5d
На опоре надо смотреть не только на ее целостность в плане герметичности, но и на зазор в ней — он должен быть не как не нулевым, и чем были же он к 10 мм тем лучше.

Еще ее можно проверить так:
Завели машины, поставили ее на ручник посильнее =), включили первую передачу (ну или "D") и начинаем потихоньку трогаться (машина при этом остается стоять на ручнике, лучше делать на асфальте) и так же на поле этого на задней, все в разумных приделах конечно, если при этих манипуляциях по кузову будет ощущаться сильная характерная вибрация то еще раз смотрите опору.
Да и все остальные тоже не плохо проверить, часто рвется нижняя косточка, редко но дорого левая (опора МКПП)
Про рейку уже сказали…
По мотору я бы глянул масла на уровень и состояние + наличие/отсутствие посторонних шумов вообще сам по себе мотор живучий и редко когда что с ним бывает, только если сильно постараться.
Вот посторонний звук при работе мотора бывает от массы причин, в основном всегда из за навесного оборудования.
Список от наиболее частого к наиболее редкому:
-Натяжитель приводного ремня
-Шумит задний ролик (паразитный)
-Шумит ролик на самом натяжителе
Да, по мотору еще проверить течи как правило течет он в двух местах и обе на ГБЦ:
левая и правая заглушка они не дорогие.
Передний и задний сальник колеровала почти не когда
С выхлопной системой, как правило не чего не бывает ( ну кроме забитого, умершего, катализатора)
Во в пуску тоже все без проблемно.
Свечи смотреть, они на сивике иридиевые, если звезды сойдутся то ходят они больше 60 т км. но я бы их проверил. Это сделать не сложно.
Визуальный проверил бы катушки на наличие пробое. На пробеге после 100 тыс бывает что мрут катушки.
Проверить особо не как нельзя, разве что сканером по текущим параметрам надо смотреть на пропуски зажигания. Хотя если катушка не работает это будет сразу видно, так как мотор будет работать с перебоями.
Сами катушки не дешевые от 3000 руб за шт, появился какой то не оригинал, но как правило чаще при необходимости — меняют на б/у.
Цена б/у катушки цена от 500-1500 руб.
С инжектором то же проблем как правило не нет.
При тестовой поездке еще не плохо конечно покрутился по кругу в обе стороны под нагрузкой, что бы привода проверить, что бы не хрустели.
Я бы назвал привода слабыми. Чаше выходят из строя внешние ШРУСы.
Оригинальные внешний ШРУС стоят больше 12000 по этому в основном ставят не оригинал, не плохо себя зарекомендовала фирма HDK номер ШРУС для 5д вроде HO-55A50 или HO-60
Сцепление на механике можно сказать вечное =)
Ну как бы в общей массе оно 150-200 000 выхаживает, а вообще очень мало помню случаев замены сцепления на механике. При замене оригинал не кто не ставит так как смысла нет, в оригинальной колобке лежит exedy, его чаще всего и устанавливают в качестве замены -качество тоже цена меньше.
А вот сцепление робота …
Это отдельная тема =)
В целом оно не плохое =Р
Если не забывать раз в два года менять жидкость привода сцепления (ее обязательно надо проверять при проверке машины, что бы она не была черной)
Если регулярно делать обучение робота (ну как минимум раз в 30 тыс, а лучше раз в 10-15 тыс) ну или при необходимости, когда машины дергается и подвивает при переключение.
Если стоит актуальная (последняя версия) прошивки.
(дайте пожалуйста ссылоку на хороший пост про робота, вставлю сюда)
А так цена замены сцепления на роботе работа стоит 4500-6000 руб + комплект сцепления (тут только оригинал) от 17000 руб. + выжимной (я советую брать оригинал) от 2000 руб.
Обычна сцепление на роботе выхаживает 80-120 тыс. ( но и тут бывают исключения более 280 тыс.) все зависит какие это были "тысячи километров"
По электрике проблем не много.
Частая это Проблема магнитолы (экрана магнитолы) .
От перегрева (в основном зимой когда печка дует через центральные дефлекторы) происходит следующее — на экране магнитолы начинают светится "лишние" пиксели, а следующий этап, магнитола начинает самопроизвольно включатся/выключатся с жёстким ударом басом по ушам.

Это лечится как правило ремонтом магнитолы:
Спасибо OdinokijKot`у за Мануал по устранению проблемы перегрева штатной магнитолы сивик 5д
У некоторых еще бывает что слабо греет печка, тут причин бывает как правило одна из двух
1. Умер термостат (не часто)
или
2. Требуется регулировка заслонок печки

Пост в тему регулировки заслонки печки civic 5d
Честно скажу, у себя на машине я этого не делал, но все же бывает.
Еще одна очень частая проблема — мотор печки.
Проблема начинается с шума при работе отопителя. И далее до его клинической смерти.
Причина износ якоря на самом моторе.

Лечится заменой мотора печки.
Пост в тему замены мотора печки на civic 5d
Есть еще конечно варианты "заколхозить" другой мотор и тут что только не ставят, начиная от мотора от митсубиси и заканчивая мотором от ВАЗ, объем "колхоза" зависит от изначального донора.
Еще пост о замене мотора печки на другой
А все из за того что оригинальный мотор стоит от 6500, но есть и не оригиналы от 3500 руб.
Да и еще, иногда когда умирает мотор печки он за собой забирает в мир иной реостат (сопротивление) печки.
Когда не исправен реостат, печка не меняет скорость мотора отопителя.
Проверил бы АКБ — он у сивика маленький, а нагрузка на него большая, живет он как правило 2-3 года.
в общем смотреть на нем год выпуска ну если если получится проверить нагрузочной вилкой.
И на подлесок вспомнил про проблему стартера — он издает скрежет после запуска машины. Проблема решается банально снятием его и профилактикой (смазка, чистка)
Вроде все =)
В общем я что вспомнил я написал =)
если я что забыл, напомните мне и я допишу. Если есть более удачные фото по проблемам которые я описывал присылайте.
Если есть ссылки на интересные и полезные материалы у вас в бортовиках или у кого то присылайте добавлю.
А вообще машина надежная и классная ! =)





Комментарии 132
Товарищи хондоводы, пожалуйста объясните где покупать запчасти на сей аппарат ? Хочу купить дочке 2008 года такую Хонду, уж очень ей зашло, да и мне тоже. Ездим в основном на дальняк. Просто знакомая как то купила тоже сивик, но седан того же года и чертыхалась аж слюни текли. Говорит еле продала, запчасти не найти или долго ждать, цены конские, ни в коем случае не бери, говорит. Но баба есть баба и поэтому и спрашиваю про запчасти . Ремонт этого сивика для меня после самолётов кажется детским лепетом. Если что, я живу в Твери.
Запчасти покупать где угодно .
Основное все что на них требуется в Мск в наличии .
(Расходники и стандартные поломки )
Цены не обсуждаем, тут не цены больше это у кого-то денег нет . 🙃
Ну мой взгляд запчасти стоят так же как и на дуругие машины этого класса .
Если уж что то редкое нужно то даже сейчас можно привести любую под заказ, да придётся задать. Но так и другими машинами так же .
Прекрасный пост от Гуру нашего клуба!
Я не эксперт а случайно стал испытателем надежности этого космолета походу! В 2008 году после теста проведенного совместно с журналом автоРЕВЮ настолько влюбился в него что тут же заказал… Страничка его есть у меня на драйве! Он со мной уже 16 лет и отбежал 405 тыс. км! Машинка просто невероятно надежная. Учитывая что мой стиль езды все таки подразумевает обороты мотора свыше 6 тыс регулярно кроме трех замен свечей за этот пробег с ним не происходило ничего!
Регламент делать во время и все будет хорошо.
Все болячки описаны прям скурпулезно и даже Одинокий кот упомянут в решении этого прям нежданчика с магнитолой. Моя естественно также им отремонтирована!
Но сейчас как мне кажется эту машину покупать не актуально. Техника до сих пор живая, но металл действительно … Коррозия после 14 лет пошла активно. Если готовы с ней бороться, думаю это основная проблема.
Подписываюсь под каждым словом. На мехе подшипник первичного менял, крышу красил, пластик ремонтировал, форсунки терял, низы дверей красил, сцепу менял, стартер шумит, фары были мутные от ксенона щас новые депо галоген, 31 предохр вынимал, пыльники протирал, рычаги менял, крепление фар и люстры менял, моторчик печки менял, балка кривая (не от удара) печка не греет, термостат менял(не помогло, но не регулировал заслонку) складывание перепаивал, рейка люфтит(но не критично совсем) ошибка катализатора зае**ла. Короче все что написал я делал)) добавил бы ещё про датчики удара, что часто умирают. Но после всего сделанного и не сделанного доволен. вроде… пока читал, пустил скупую слезу)))
Основные моменты написал, все подробно. У меня сцепление на роботе отходило 220 000 (до победы, почти до заклёпок, но не встала) все было куплено, так сказать выжидал/наблюдал. До последнего ездила адекватно, кроме явных пробуксовок. Замена вышла 15000 +- и работа 5000, обучал сам(все своё есть) по роботу уже и не так страшно все, щетки меняют, цилиндр уже можно достать на выбор. А так вроде в Ставрополье меняют робот на автомат, стоило в 2020 году 70000₽ сейчас уже 90000₽ просят.
Так отличный авто, из всех моих Хонд которые были самый любимый)))не смотря на робот)
И болячки в этом кузове все одинаковые и решение по ним уже есть доступно в интернете. Главное сервисмена адекватного найти)
Всем ровных дорог
Задний сальник коленвала ходит примерно 250т. км
Расскажу правду по этой машине. У нас в Новосибирске эти сивики никто не берется ремонтировать, начиная от смены жижи тормозной в коробке, и заканчивая покраской. Про жижу все говорят, что надо обучать робота, но он может в аварийный режим встать и вообще не поедет больше. По покраске, все маляры в городе испытывают недоумение, когда видят машину и говорят, что в цвет не попадём точно, лючек не в цвет (это главная проблема), надо снимать крыло для подбора, цвет сложный и т.д и т.п. нытье, кто то совсем отказывается в ремонт брать. А ещё заметил, что часто сигналят другие водилы, почти без повода, т.е. относятся как- то неуважительно чтоли, у меня на предыдущей импрезе GG2 такого не было. Купил я год назад такого цивика, сейчас пожалел, даже немного разочаровался, не советую покупать хэтчбеки, лучше уж седан, лючек в цвет, и коробка автомат. У меня все.
Печалька! Купил жене и сам по любому поводу беру машину у неё, шустрая и вместительная
virfank
Расскажу правду по этой машине. У нас в Новосибирске эти сивики никто не берется ремонтировать, начиная от смены жижи тормозной в коробке, и заканчивая покраской. Про жижу все говорят, что надо обучать робота, но он может в аварийный режим встать и вообще не поедет больше. По покраске, все маляры в городе испытывают недоумение, когда видят машину и говорят, что в цвет не попадём точно, лючек не в цвет (это главная проблема), надо снимать крыло для подбора, цвет сложный и т.д и т.п. нытье, кто то совсем отказывается в ремонт брать. А ещё заметил, что часто сигналят другие водилы, почти без повода, т.е. относятся как- то неуважительно чтоли, у меня на предыдущей импрезе GG2 такого не было. Купил я год назад такого цивика, сейчас пожалел, даже немного разочаровался, не советую покупать хэтчбеки, лучше уж седан, лючек в цвет, и коробка автомат. У меня все.
просто бред дикий.особенно про покраску и внутренние комплексы.
Про складывание зеркал я не увидел или прозевал?
Про амортизаторы задней двери багажника тоже.
Про логотип на руле тоже. Да и про сам руль тоже.
Всё верно, под каждым словом подписываюсь. Не сказал про топливный насос
Какие стойки разумнее будет купить по вашему мнению?
У меня приоритеты так раставлены:
Каяба
Сакс
Боже
и т.д.
Бильштейн не вписываются в рамки?
Ну скажем так, в общем по ними меньше информации, а так да вполне на уровне
Пипец, классно все изложил, катаю цивика 2007 г робот ! Владею год переодически бывает SEX с цивой спасибо одинокому коту всегда приходит на подмогу! 😂
Это лучшее, что я читал о цивиках))) Было бы неплохо добавить нормальные значения для робота для тех, у кого есть шнурки: коэф. трения 200-700 (меньше лучше) и точка контакта сцепления (7.14 допуск, в жизни чем ближе к 8 тем хуже). Спасибо за проделанную работу. Отличный материал
Здравствуйте, это основные параметры по которым можно проверить робот на цивике?
Спасибо за пост! Возьму за основу))) выбираю как раз такого цивика и впервые б/у авто смотрю))) будем проверять прям все, что тут описано 👍🏻
Да пожалуйста.
Но рекомендую при подборе бу автот загнать ее на сервис для диагностики.
Да, я так и планирую) плюс с собой возьму друга-хондовода))) для большей точности 😊😊
Кошмар какой, как теперь спать спокойно)
К кузову 5д в основном претензий мало, он довольно крепкий, а разбитые опорные стаканы будут только если на ней долбили с убитыми стойками, то же самое относится и к рулевой. Подушки двигателя это расходники так же как и сайлентблоки рычагов и меняются без проблем.
Важней всего в выборе сивика это живой мотор. Очень важно чтоб не шуршала цепь, так как замена ударит по карману, особенно если речь и дизеле. Так же замена сцепления может вылиться в копеечку, особенно если менять придётся и маховик, он ломается редко, но стоит 500 евро. Турбина Garret ломается редко, с сажевым слышал может быть головная боль, лучше искать без него.
В общем при наличии нормального кузова и живого мотора с коробкой всё остальное делается без проблем.
Круто все расписано! Спасибо
Я прочитал и твой пост о замене ШРУСов, и этот.
Тут ты пишешь что "HDK номер ШРУС для 5д вроде HO-65", а у других в бортовиках чаще встречается HO-060. Можешь уточнить этот момент? Или больше добавить к посту нечего)))
Прост ща выбираю сам что поставить. Оригинал очень дорого, китай не хочу, БУ лотерея, а HDK всегда на все тачки ставил и норм!
Привет я там поправил на 5л HO-55A50 или HO-60
очень интересный пост, 2 года хочу себе сивика 5д. Но постоянно слышу много минусов((((
У малой машины при желании можно найти много минусов.
но в такой ценовой политике она мне одна нравится))больше ничто глаз не радует
Kosha55
очень интересный пост, 2 года хочу себе сивика 5д. Но постоянно слышу много минусов((((
Все гуд с ним
отличный пост! Добавить можно, опорные подшипники просто надо обслуживать в них забивается песок (они вечные!) www.drive2.ru/l/4539766/
Вечного не чего не бывает.
Простите но вот по мне так это части это звучит как "постирать презерватив после секса" — че с ним будет он же не рваный
Зачем обслуживать, мыть авто?!)) пускай все трется на сухую, изнашивается. Давайте перестанем менять в моторе масло?!) все равно годик поездить и можно авто продать) нельзя относиться к авто, как потребитель, любая техника этого не прощает! У тех людей кто знает свою технику, она практически вечная!
При чем тут обслуживание и мойка ?
Речь конкретно про замену смазки в опорных подшипниках, не в одной тех документация для данной машины нет этой процедуры не прописана. Сделать это просто "для себя" для успокоения до пожалуйста. Но поясните мне как вы оценит их тех состояние, износ ? А изнашивается на них робочие места в пластике корпуса.
Да и далее кто следит и поддерживает хорошее тех состояние своей машины при необходимости просто замене их на оригинал или на SKF.
А я разве делал упор на замену смазки? Вы невнимательно читали. Простой пример, насыпьте себе в ботинки мелких камней и оденьте их, удобно ходить?) вот и подшипнику не очень то и крутится в песке! Старый дедовский способ, промыть все части в бензине. Оценить состояние можно микрометром + внешним осмотром на наличие трещин, задиров, выноса трущихся (металлических) частей. Рабочие места в пластике?)! Это же какие, если не секрет? Они каким-то образом трутся, жестко закрепленные на кузове и пружине?) Писать в руководстве по эксплуатации про обслуживание каждого винтика авто в современном мире не принято! Станет не выгодно продавать запчасти. Машина должна ломаться. Зато, например, в книжке 60х годов, расписано всё от А до Я.
А что там вы еще хотеть сделать при обслуживание опорников кроме замены смазки ? )
что Касаемо вашего вопроса: то когда когда обувь правильная то и пек в нее не попадает, а если и попадает то не задерживается в ней.
А покажите мне Куда вы именно хотите применить тут микрометром ? )
Трещин в чем в шариках ? Или в обойме ? А если в обойме то как тут поможет "обслуживание" ?
В современном мире написано инструкции все что бы обеспечивать технически исправное состояние автомобилю.
Значит, судя по вашей логике, у нас неправильный подшипник)) Если поломана какая-нибудь из частей — никак! Шарики могут быть уже не шарики! Ломаются они, как правило, не от износа. А вообще мне конструкция очень понравилась, это я как инженер говорю. Смотря на другие машины, здесь наблюдается, простота и долговечность.
Долгоденствие ? =))) Ну ну
Они сыпятся почти у всех!
есть и куда более удачные технические решения опорных подшипников.
А что касаемо меня, то у меня этих подшипников на машине нет — стоят ШСы
Спасибо за отличный пост. Только ещё бы исправить орфографические ошибки. "При покупкЕ"
Спасибо.
Простите за орфографию.
Просто времени нет (
Хотел Хонду, почитал, задумался
Ой да ладно, не чего страшного нет.
У всех машине есть +/- что то )
Я думал только на Немцов ценник конский, друг говорит пересядь на японца, а тут смотрю всё тоже самое.
Да сейчас на все цены конский
из мелочей
*про дверцу багажника можно дописать, чтоб новоиспеченные владельцы космолетов шишки не набивали!)
*блок блютус (если есть) иногда нуждается в "пропекании".
*пружинка в гцс (у меня какраз вылезла недавно)
Добрый вечер, а что с дверцей багажника и всего перечисленного Вами? Расскажите? Собираюсь супруге брать
добрый, в водительской двери иногда может лопнуть задубевшая изоляция на проводке, и во влажную погоду может быть глюк ЦЗ — не дает открыть снаружи дверь багажника (неактивна электро-кнопка)
Сегодня купили, будем править по тихой))
Как обычно, всё по делу с фото и примерам)
Про робот: бывает (редко, но все же) умирает гидроблок сцепления. Новый стоит от 180 т.р., у дилера более 220т.р.
Тут варианта два: 1)ремонт (говорят помогает не на долго); 2) б/у с разбора (приблизительно 30-50т.р. + гарантии того, что он рабочий не дают). Замена гидроблока + его прописка в ЭБУ + обучение робота + замена тормозухи + тормозуха = 6-8т.р.
Мой мертвый на балконе до сих пор лежит в сборе со всем потрохами.
А еще можно добавить про слабый антиблик на приборной панели. Многие его удаляют конечно, но у остальных там все в царапинах и что бояться этого не стоит при выборе.
вы уверены, что гидроблок на роботе? На сколько я помню там актуатор и всё…
Тогда зачем тормозная жидкость для него?
kouji
вы уверены, что гидроблок на роботе? На сколько я помню там актуатор и всё…
Да, точно, он актуатор называется, правильно)
kouji
вы уверены, что гидроблок на роботе? На сколько я помню там актуатор и всё…
Вот он, номер 7
Дада, он самый!
Красава!) пять балов!
Спасибо !
👍
Хитон.
Cпасибо, хороший пост, многим пригодится. Хочу добавить о пробеге, точнее скрученом пробеге. Установить его довольно просто, пусть не с точностью до километра, но все таки, километраж записывается при прохождении страховки, берете страховку владельца или звоните в свою страховую компанию и называете данные машины, даже, просто госномера достаточно, и просите пробег на момент страховки последней и предпоследней… Мне ни разу не отказывали.
это же гениально )
По мотору часто бежит датчик давления масла, прямо сквозь датчик. При пуске в холода может потечь насовсем, поэтому перед зимой лучше проверить и поменять если в масле.
По вентилятору печки, весь неоригинал который видел шел для правого руля и чтоб он работал надо менять крыльчатку и полярность на разьеме питания. Я уже молчу что расположен он крайне неудачно.
Не есть не оригинал и для нормального левого руля. Я уже ставил их некоторым желающим.
А можно номерок?
Все верно написано. Проблемных мест много. Еще вспучиваются поводки дворников)
Немного дополню. Не болячка, а предмет внимания. Зимой между пластиковым порогом и порогом кузова скапливается снег. В процессе эксплуатации он там замерзает, обрастает новым слоем, опять замерзает и т.д. В общем получается так, что эта расширяющаяся снежно-ледяная масса начинает распирать порог изнутри и в определенный момент, особенно в мороз, крепления не выдерживают и отламываются от пластикового порога. Чтобы порог не оторвался, надо периодически вычищать снег оттуда. Так же не стоит накапливать налипший снег от передних колес вначале порога, где обычно бывает передний брызговик. Снежная масса тяжелая и может своим весом на кочке оторвать порог, или при наезде на кочку, при ударе намерзшей массы о дорогу так же отломить крепления порога.
Можно использовать обычный фен для сушки волос. Запитаться с помощью переноски не проблема. 20 минут на каждую сторону и сухо… И накладки порога и арок целее.
Отличный пост. Респект и уважуха.
А мне еще годик до десяти лет остался =)
когда покупал машину за мечено было по переднему бамперу, что в районе фары отошло крепление бампера всё отлаживал восстановление на потом пока не заметил, что при включенном свете вечером на стоячей машине вибрирует левый свет фары, оказалось что не своевременное вмешательство в ремонт крепежа бампера потянуло за собой лопнувший крепёж люстры и обоих фар, но всё в процессе было восстановлено методом пайки, а вот по дверным ручкам(пластмассовым накладкам) я их обтягивал плёнкой и в моём случае весь крепёж полопался по вине поклейщика так как крепёж был перетянут.Короче говоря в наших машинах очень много говно пластика к которому лучше без необходимости не дотрагиваться.
Реально очень много говнопластика
Все слажено написано, крассава!
спасибо за пост он безупречен )
Благодарю! =)
шрусы уже до кучи)
класс статья)
Не понял что "шрусы уже до кучи" ?
оу, я пропустил абзац сорян)
Так то все правильно, но я бы немного поспорил на счет проверки толщиномером. Если деталь перекрашена, это не значит, что машине приговор. Есть покраска под грунт, или же колхозный вариант со шпаклей. В первом случае я бы не сказал, что машине приговор. Особенно когда показывает 2 слоя краски.
низкий поклон =) а в каком сервисе трудитесь?
Ну как бы что бы не делать рекламу =) просто подскажу что в посте про свап я благодарил их за помощь.
Да и в моем профиле есть ссылку.
=)
Спасибо. Заберу себе.
Молодцом! Спасибо, полезно! В закладочки!)
ПС. закинь текст в ворд, он все подчеркнёт, а то реально порой сложно угадать о чем речь))
Да не все ворд видит )
Вечером домашим дам отредактировать.
Отлично написал, добавлю в закладки, а то периодически спрашиваю.
Вот по этому я и написал =)
Тебя то наверно вообще достали))
Есть малек )
Вот это я понимаю!Отличное пособие!
Спасибо =)
Спасибо за труд, добавь еще про лямбду.
А что про нее добавить именно ?
ну типичная проблема же, стоит дохера, парт номер такой то, ссылки такие то. прямо как с мотором печки сделал
Focus-Nik
А что про нее добавить именно ?
Первая лямбда отлетает часто и есть интересные нюансы при выборе, подходят и от гибрида и по партномеру оригинал, только различие в юбке и цене
Ошибки бы исправить, чтоб читать было приятно.
Сделаю.
Познавательно. Не знал про левый стакан и то, что вин-табличка потеет у всех.
Не у всех потеет. .
igoshkin
Познавательно. Не знал про левый стакан и то, что вин-табличка потеет у всех.
Она загрязняется просто. Ее можно протереть или продуть, только жабо надо снять.
Отличный пост!
Спасибо! =)
а я тебе говорил что тачка Г**НО :)
ну да про субару можно коротко написать
Турбина
Вкладыши
=)
Rikk
а я тебе говорил что тачка Г**НО :)
А и еще не едет, жрет много, и ржавеет 😇
ну капец, теперь и от сколов нельзя что ли морду красить)) что за предубеждение))
А тут от человека (покупателя) зависит. Кто-то любит, когда машина вся ухожена. Кто-то любит, когда все в коцках, но в родной краске. У меян тут друг тоже заявил, что я олень. Мол, нафига капот покрасил, будут думать, что бился сильнее, чем было (бампер по любому красить надо было). А мне как-то все-равно, я потом и крылья для идеала еще покрашу) Все равно когда придет время продавать найдется покупатель свой.
Да на каждую машину найдется свой покупатель, просто когда она в заводской краске это сделать проще.
А когда она в заводской и без сколов еще лучше, а такое возможно, бронепленка помогает.
Owl4D
ну капец, теперь и от сколов нельзя что ли морду красить)) что за предубеждение))
А что где то написано что нельзя морду красить?
не написано) просто пишешь в контексте что это "косяк" машины) я без претензий, по мне лучше было просто сформулировать что заводское ЛКП тонкое и нежное)
Я для себя рассуждаю так
Смотрим на морду => Сколов нет => морду красили => Надо обратить дополнительное внимание почему это было сделано, и как.
А тут дальше уже варианты:
Ее могли просто покрасить с эстетической стороны что бы убрать их
Или потому что машина была вЁ.на по самые помидоры
И так далее вариантов почему может быть много.
А так же если детали крашенные то смотрю как это было сделано, если есть потеки, напылы, пыль, грубая шагрень — одни словом покрашено не хорошо, то это для меня говорит вообще о качестве ремонта.
Я вот на своей машине же катили, но я сделал фото то как было (причина), как делали (что там без ремонта и замены) и как получилось.
Ну так если когда то буду продавать то покажу почему я это делал.
А так когда я покупаю машину, то для меня лучше пусть она будет в сколах, но в заводской краске.
и тогда если мне надо будет я сам покрашу и буду точно знать что это сделано качественно.
А не думать что и как там делала кто то
В принципе рассуждения все верные. Я тоже фото ДТП сохранил плюс все чеки и наряды у меня в коробочке хранятся.
Огромный и полезный труд!
Благодарю
Мощно
Спасибо )
чую скоро пригодится данный пост =) Лёха вчера опять учудил…
стабильность признак мастерства )))
Shmelyaka
чую скоро пригодится данный пост =) Лёха вчера опять учудил…
Это зачем?
и че Леха ?
так звёзды вчера легли…тапок снова не в строю…
🙀А почему по доброй традиции он мне еще фото в вотсап не скинул?
Сочувствую 😥
шифруется может =) кароче я сказал чтоб продавал
Полезно, в закладки.А по микронам точно до 120? У меня в одном месте 130, но блин, я даже не могу сказать что элемент крашен.
130 не криминал
я бы даже сказал до 150 не критично
Можно ещё про колёсные диски добавить. Если хозяин на них акцентирует, они красиывые и торчат по спартивнаму широко — с вероятностью 99,9% лучше посмотреть что-нибудь другое. Речь не только про раздолбанные ступичные, шаровые, стойки стаба и амортизаторы. Из-за неправильного вылета.
ХЗ что такой человек ещё мог нагородить. Может ему кореша-клубняки залили какой-нибудь спорт чип. Со всеми вытекающими. Или вылетающими.
А может у него хватило ума поставить тормоза от аккорда. Или 100-ваттные лампочки в ближний. Да мало ли.
А что плохого в тормозах от Аккорда?)
Ничего плохого нет. Хорошие тормоза.
Только после установки на 5д — задние перестают работать. Только в экстренных режимах, когда перед уже давно стрекочет абс-ом.
И в итоге тормозной путь, вопреки ощущениям, в лучшем случае не укорачивается.
А так — никаких минусов. Если ещё и про неподрессорные массы забыть.
Такая же беда с тормозами от Топора и Евро Р ?
от еврея да. От топора — хз. на фене задние такие же, как на 5д. А перед другой. если блоки есп-абс такие же и настройки идентичны — меняй.
Диаметр поршней одинаковый, разница в диаметре диска. Она не сильно влияет на усилие, так что скорее всего прокатит.
А в чём прикол вопросов про тормоза? стоковые плывут?
У меня на 4д при расходе бензина 16 литров и передних колодок в 5 000 км более-менее хватало стоковых тормозов и копеечных колодок ате. Думаю, на 5д ситуация не сильно другая.
Я себе менял суппорта, и стаивил от тапка только по тому что для суппортов 5д не было да и сейчас нет торомохных дисков и колодок из нормального состава, с правильными хазактиристиками.
Для 5д по сути только ЕВС.
KnyazPojarsky
Ничего плохого нет. Хорошие тормоза.
Только после установки на 5д — задние перестают работать. Только в экстренных режимах, когда перед уже давно стрекочет абс-ом.
И в итоге тормозной путь, вопреки ощущениям, в лучшем случае не укорачивается.
А так — никаких минусов. Если ещё и про неподрессорные массы забыть.
Да херня это, ГТЦ если штатный. У меня брембо4пот на морде стоят, сколько по городу катался и на треке тестил их — нет ощущения, что жопа перестала тормозить. Нормально там всё.
да гтц тут как бы и ни причём. Это тебе не ваз, где бесплатно сделать осевую схему. А попомер — прибор не всегда точный.
Зато телеметрия и нормальный инструктор за рулем твоей машины — вполне себе ок.
Отличный пост! Подписываюсь под каждым словом (5D рестаил 2011 год, опыт эксплуатации 5 лет) единственное что бы еще добавил, проверить задние тормоза (равномерность и зеркало диска) т.к. напрвляющие супорта частенько закисают, если не проводить ревизию переодически.
Ок, про проверку тормозов допишу.
Хотя на 5д это не настолько массовая проблема по заклиниванию направляющих, как скажем на 4д.
у меня было как то раз, при чем на трассе, дым пошел с левого колеса, остановился подождал, все остыло и дальше в путь. Ваще жалею что продал, civic отличная машина.