Опять про свечи. Сопротивление свечей. И про компрессию на большом пробеге.

Приветствую !
ну как свечи ? ставили ?
Такие думаю желательно брать у официального дилера и с сертификатами.

Нет не ставил, машину продал

Ставя тся свечи если провода и один модуль с наименьшим сопротивлением на первый и по по порядку сопротивления, так же на изоляторе пометьте маркером где находится электрод, чтобы они стояли в одном положении, затягивать ДИнаметрическим ключом лучше, удачи!

Откуда ты столько знаешь, чувак?

Это все понятно. Вопрос в другом — Почему на одном и том же авто, с одинаковым зазором электродов, с одинаковым пробегом — одни свечи получают очень выраженный ободок, другие гораздо меньше?

Хотя принцип понятен.
Все дело в конструкции свечи. Сейчас между электродом наконечника и центральным электродом пространство заполняется токопроводящим герметиком, который выполняет функцию помехогасящего резистора. При этом конфигурация контакта поверхности электродов и герметика отличаются у разных производителей. У одних обратный конец электрода имеет сложную форму и площадь контакта с герметиком достаточно велика, у других все сделано гораздо проще. Много циклов нагрева/охлаждения и целостьность конструкции нарушается. Герметик начинает терять контакт с электродом. Проверяется очень просто — измеряем сопротивление свечи. Если оно начало увеличиваться, то и коронарный нагар начинает прогрессировать.
На мощность искры это не сильно сказывается, но осадочек остается.

У меня встречный вопрос — почему одни и те же свечи(из одной коробки), на одном комплекте на одном автомобиле образуется ободок, а на другом на другом автомобиле нет? Подборка из разных партий исключена, так как они поставляются упаковками по 10шт и достаются из одной коробки в случайном порядке.

Один вариант из-за чего это может происходить это резиновый наконечник катушки или высоковольтного провода, со временем дубеет и начинает растрескиваться из-за этого ухудшается изоляция, что ведет за собой усиление коронного разряда + не совсем герметичные уплотнители или пролив масла на двигатель. Лично я заметил, что образование этого ободка прекратилось, после замены прокладки клапанной крышки и замены наконечников на катушках, плюс протирка изолятора от отпечатков пальцев перед установкой.

Все так и есть. Нарушение изоляции ВВ проводов, окисление контактов в наконечнике — так же усиливают коронный разряд. Замасленность — быстрее сядет "ободок"

Если город, то на температуру можно забить, достаточно увеличить зазор

Ошибочно купил Бош 0242 240 659, 0.7мм, 0.028сек, КПГ/СУГ, холдная-6.
Исправил на 0.028сек. Получается каждый 0.1мм зазора добавляет 0.04сек. выдержки.
Увеличил зазор до 0.9мм.
Вот только понять не могу, зазор у свечей зависит от материалов, сопротивления свечи? У BERU Z272 зазор 1.0мм, время выдержки не пишут, тоже как допустимая свеча по бензину. И от прошивки ЭБУ наверное зависит (на опеле с завода была Чемпион 1.1мм, а потом по мануалам Бош 0.9мм?)
Спасибо.

зазор зависит от авто. точнее сочетание степень сжатия, геометрия камеры сгорания, производительность катушки, настроек ЭБУ

с зазором 1 мм туда-сюда 0.1 мм не принципиально, но лучше конечно в меньшую сторону. с подгоранием зазор увеличится

уточню.
денсо и НЖК вообще не парятся.
смотрите табличку

почему ни кто не берет?
просто исходим из того что по температуре стоят правильные свечи

В том-то и дело, что многие автопроизводители для разных условий эксплуатации рекомендуют ставить свечи с разным калильным числом. К примеру если вы ездите в основном из дома на работу и обратно(через пробки и на маленькие расстояния) или у вас частые холодные пуски, то ставить свечи более "горячие" и напротив если у вас в основном трасса, то более "холодные". Тоесть если поставить новые "холодные" свечи, а ездить по 5-10 километров в день, притом предварительно греть автомобиль по 20 минут(более не рекомендуется, так как вредно для мотора), то после нескольких дней такой эксплуатации, мотор просто не заведется, из-за того что "зальет" свечи, хотя свечи еще хорошие, просто сильно закопченные. Кстати так в зимнее время обычно так и происходит, греем долго, ездим мало.

Я бы не зацикливался на калийном числе, главное не допускать калийного зажигания.
Можно поиграться с температурой свечей, если, например, машина работает только на трассе. Для города или город/трасса достаточно стоковой температуры.

Способность к самоочищению у нормальных свечей достаточно высокая. Взять те же бош иттриевые свечи
www.drive2.ru/l/471142932599014435/
Или любые иридиевые свечи.
Они налетом покроются в 2-х случаях:
1) Когда масло в цилиндр закидывает
2) кода бензин с ферроценом

Я бы не зацикливался если бы не собственный 15-и летний опыт :)

будем пипи…ми меряться? ))))
у меня 34-летний )))
Это если считать с получения прав., а если с учетом того, что с 12 лет в секции картинга )))

А кроме шуток. Взять тот же бош. на шланосе по хорошему для города нужны свечи с калийным числом 8 (по бошевским таблицам соотвествия), но народ в большинстве своем ставит 7. Получается на шаг холоднее свеча но проблем с очищением нет. Даж зимой, на коротких пробегах (богатый опыт обслуживания парка рабочих ксюх с таким же мотором, как у шланоса).

Тем более с температурой там вообще хрень творится. Взять табличку…
по идее как раз рекомендованя для шланоса свеча RN9YC не совпадает по температуре с бошевской классификацией.
Все дело в том, что как калийное число определяется? У каждого производителя по разному.

В том-то и дело, что разница в вождении, не в рекомендациях, а отталкиваться в калильности свечей нужно конечно от рекомендаций производителя. Вот к примеру Toyota любят на свои моторы сначала рекомендовать холодные свечки, а потом уже рассылают билютени с рекомендациями, исходя из опыта эксплуатации, ставить более горячие, а Nissan, Mazda вообще дают широкий диапазон калильности, мол выбирайте по своему усмотрению. В табличке разные производители относятся по разному к важности калильности свечей, особенно важным этот параметр судя по всему считают в Federal-Mogul (Champion).
А про опыт, имел ввиду не стаж вождения, а работы в сфере обслуживания автомобилей, в частности систем впрыска и зажигания.

Могу и тут помериться ))))
Сервисный инженер СЦ ОД — MB BMW Opel Ford. Еще были французы, но мало )))

А по факту — кто мешает выкрутить свечи и посмотреть на состояние? И корректировать уже по факту и ТОЛЬКО в линейке калийности ТОЛЬКО данного производителя.

Та табличка, что выше дал — та еще хрень.
Ни кто ТОЧНО не знает как соотносится КЧ у разных производителей. В мире не существует единой шкалы калильных чисел, Был ГОСТ в СССР
И методика определения калийного числа — у всех разная.

Приветствую.
Ну раз уж сервис-инженер Ford, подскажи пожалуйста хорошие (качественные) свечи которые без проблем и чётко отходят хотя бы 15ткм. ФФ3 1,6 105.
Пробовал Denso, несколько раз Fomoco с кч 7 и 8 — походу всё паль и компрессию не держут (возможно). Советуют тут NGK или BOSCH, но при этом есть мнение, что сейчас абсолютно все свечи паль, качества нет вообще.

По иридиевым свечам. Там не только топливо влияет на срок службы, но и конструкция мотора. В частности величина зазоров в порошневой группе. Но это не главное.
Самое главное — система зажигания.
Обратите внимание, что на всех двигателях, где используются иридиевые свечи, система зажигания с раздельными катушками. На каждую свечу — своя катушка. Искра образуется только тогда, когда нужно поджечь ТВС. На ланоса (на Гетсе в т.ч.) и подобных системах искра образуется на на каждый такт, а в 2 раза чаще, 4-1 3-2 цилиндры "искрят" попарно.

Т.е. ваши свечи отработали правильно, 45*2=90

А вот что касается чемпионов, то они работать работают, но сильно нагружают модуль зажигания. Конструктивно свеча внутри корпуса/изолятора — 2 контакта и пространство между ними залито токопроводящим герметиком, этот герметик выполняет функцию помехозащитного резистора. Через время происходит окисление в месте контакта электродов и герметика — растет сопротивление.

С другой стороны, не скажу за гетс, но на шланосе по регламенту — 10 тыс. проверка свечей. 20 тыс. — замена.
Нет смысла ставить дорогие свечи, есть смысл ставить недорогие и менять почаще.
Например Боши за 200-250 р. комплект.
www.drive2.ru/l/471142932599014435/
Вообще голова не болит. Просто меняю каждую 2-ю замену масла. Заюзанные уходят в ведро в гараже. Как то на выбор посмотрел на пару десятков свечей — могли бы походить )))
Но бонусом — ни разу не встрял из-за свечей.

У меня мотор прошел честные 47т.км(считай новый) жора масла нету.
Вот и я, пришел к такому же выводу(практическим опытом): менять стандартные свечи по 30-40т.км(регламент для 4GEE серии Альфа, благо они заявленый ресурс отхаживают железно) и не парится…
И будет та самая экономия… "а не мнимая которую обещают иридиевые свечки для моего мотора"

Основное таки зажигание — искра в 2 раза чаще проскакивает. По километрам — делим ресурс наполовину.

насчет коструктива системы зажигания и раздельных котушек- идея.
Стоящая внимания и детального изучения…

Зачем?
Для того что бы ставить иридиевые свечи?
Стоимость только нового ЭБУ если пересчитать на бошевские свечи, а потом на км — 500 тыс. пробега
Если добавить стоимость проводки, катушек зажигания, работ по созданию прошивки для нового блока…
Проще машину поменять ))

да когда я покупал иридий мне было 23года, в голове была идея "Иридий это круто и надо их поставить, " что бы стало круто"
а оказалось эта крутизна "не про нашу честь"- в моем мотое себя не оправдала по ресурсу. (кстати система зажигания парная 2 катушки на 2 цилиндра.- как вы и сказали)- этот момент я тогда не принял в расчет…(((

А ни кто не вспоминает про это )))

так ладно бы не вспоминали, еще и никто не читает про это…((
в принципе не берут этот "краеугольный момент" в расчет.

Так ни где и не пишут )))
По крайней мере мне на глаза не попадалось.

А вообще иридиевые свечи разрабатывались в угоду экологии.
На новых моторах часто используют режим работы на бедной смеси (например тойота со своими Learn Bearn моторами).
На ХХ и в экономных режимах работы смесь готовится обедненной, температура в камере сгорания очень высокая, тогда обычные свечи там просто очень быстро сгорают.

Это еще одна причина, про которую ни кто не вспоминает ))

Самое хреновое, что не только свечки но и масла (аля С3 и дексос 2) то же созданы в угоду экологии для жрущих масло немецких авто, с урезанным пакетом присадок, чтоб вписатся в стандарт по зольности, в ущерб ресурсу… А льют эти "псевдокурутые масла"( не вникая в систему допусков и спецификаций, масла не крутые а просто другие, допуски не просто так придумали разные) в моторы с маленькими картерами, до 4х литров и "разной школы " к примеру в моторы азиатской школы) и эти масла мрут быстро там а их катают по диллерскому интервалу- Итог- мрет двигатель… Но как известно про это тоже нигде не пишут…
А безграмотный нород страдает… и так во всем.

Таки да. дексос 1 в ЖМ сервисах не юзают. Просто что бы не держать лишние бочки ))
Но слава богу выбор полнозольников таки есть.

И да, экология там (для малозольников) вторична, первично — желание продлить жизнь катализаторам (сажевому фильтру)

Кстати изначально Дексос 1- это и была самая первая и самая лучшая разработка GM, только ее похерили в угоду унификации, когда придумали дексос 2(чисто под дизеля! и только) а в угоду унификации стали лить и в бензинки тоже… Вот и поплыли моторы на свалку в двое быстрее, а могли бы еще походить и побегать.

Я бы не нахваливал стандарты GM
В свое время dexos1 был нацелен на в первую очередь экономию топлива, а вот по износу к стандарту было много вопросов.
Потом был dexos1 gen2 для новых моторов, и только потом уже появился стандарт dexos2 — по износу он лучше dexos1

Более правильные стандарты у МВ
Или азиатсякие.

вот тут посмотрите- commercial.lubrizoladditi…elative-performance-tool/
я тут сравнивал- мне илсакс с дексосом 1(если оба вместе очень понравилась связка либо А5 и дексос 1(связка)

Там много допущений и искусственности.
Для вашей оптимально MB229.5 и на остальное можно не смотреть

блин это я дизельную версию вам а не бензиновую ссылку дал.

Я про то что реальные масла далеко не всегда попадут в этот диапазон, Например
229.5 229.51 для вязкости 30 и для вязкости 40 таки отличаются.

Согласен не все масла на нашем рынке, имеют допуски и реально протестированные, на некоторых допуски и соответсвия пишут от балды(маркейтинг) 40вка вытягивает за счет вязкости высокотепературной и HTHS а 30ткадает больше экономичности- но из за низкой вязкости недостаток в смазывающей пленке компенсируют введением противозадирных присадок и противоизноски, чуть больше сыпят . имхо мне больше нравится экономичная 30точка с конской дозой молибдена и бора(ибо малолитражки веселее крутятся на разгоне и не тупят на 40ковках.)(сам ездил на мотюле 8100 Х-цейс 5-40ACEA A3/B4, MB 229.5, BMW LL-01, VW502.00/505.00) и а когда пересел на А5 или зик х7 0-30 на молибдене. мотор просто полетел(субьективно стал тише а отзыватся на газ стал резвее, подозреваю из-за сниженного трения и уменьшения внутреннего сопротивления) надеюсь мобден- компенсирует недостаток HTHS в масляной пленке.

как то так online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
это бензинки

Не обязательно. Иридиевые свечи производитель Дэнсо рекомендует, например, на Шкоду Октавию 1.6 АЕЕ, там одна катушка.

Обычные свечи не должны ходить 100 тыс. Не должны ходить и 50 тыс.
Они должны ходить 20 тыс. Не больше.
Если у вас остались те свечи возьмите прибор в руки и измерьте сопротивление, тогда вы поймете, что как бы хорошо не сохранились электроды, но половина энергии искры тратится на пробой промежутка между обратной стороной электродов и токопроводящего герметика.
А это не просто не полное сгорание топлива в некоторых режимах работы, но и сокращение ресурса модуля зажигания.
А модуль зажигания стоит не копейки.

Поэтому просто совет, не ведитесь на дорогие свечи, берите качественные, но дешевые свечи.

Смотрите. Простая математика
У меня сейчас пробег 450 тыс.
за это время я поменял примерно
— 20 комплектов свечей
— максимум 5-7 комплектов проводов
Модуль зажигания еще родной, и пройдет еще не знаю сколько.
Если брать цены на сегодняшний момент, то
— свечи стоят www.autodoc.ru/man/30/part/F01H7B0149/ — 220 руб. комплект
— провода www.autodoc.ru/man/5583/part/T738B/ — 610 руб.
Если брать по максимому, то (20*220)+(610*7)=8670
Если бы я допускал перебеги по свечам, то я бы уже минимум дважды поменял модуль зажигания. Сумма примерно как раз стоимость 2-х модулей зажигания www.autodoc.ru/man/792/part/96350585/
Замечу это ценник сегодняшнего "оригинала", который по качеству близко не стоит со старым, когда оригинал = делфи www.autodoc.ru/man/89/part/DS2001312B1/

К сожалению, нам простые не особо подходят, иридиевые и всего то 2 вида, да и те видимо в России подделки продаются. Сопротивление померила, в борт все данные занесла. Но заводские иридиевые прошли 100, а местные пока ходят 20 но на долго ли, не думаю. 750 руб/штука.

Иридиевые свечи делались для новых моторов, где:
— нужна камасутра что бы поменять свечи — это главная причина
— где зазоры в разы меньше
— где топливо выше классом по экологии
— где меньше пыли в воздухе
Там эти свечи ВОЗМОЖНО пройдут 100-150 тыс.
У нас в среднем они ходят 50-70 тыс.

На шланос — обычные свечи
и по регламенту
— 10 тыс. контроль
— 20 тыс. замена

нет.

Но такой разброс подтверждает нестабильность качества Denso
Не раз замечал, что токопроводящий герметик начинает отходить задолго до 10 тыс. пробега.

скорее всего в длине
Вазовские не надо брать. Они без экранов. как и SLN.002
Да и вообще не надо их брать
Тесла ходят в 2-3 раза дольше

а что не подходит? Судя по фото это они

убрал, я забыл про трамблерный вариант (((

Sln.002 правильный вариант

Эх, доверяй, но проверяй! Я тоже лоханулся. Буду пробовать менять SLN.003 на SLN.002. Брал еще в апреле, получится или нет теперь — не знаю.

Фтнвалы

Это которые FINWHALE F508?

да

Вазовские знал, а то что на ланос есть, только сегодня увилел

Я не ставил слона для ланоса. У меня для ваз. Но ничего плохого не скажу. Следующий комплект возьму опять слона.

Никакой

хм, а то на емексе live 2 ток под заказ 33 дня, вот и задумался

Серия просто называется v-line из-за v образного пропила на центральном электроде это bpr6e как раз NGK 2, а bpr6es по-моему тоже самое только без прорези на центральном электроде, погугли маркировку свечи NGK, там все расписано)))

Макс, сарказм ваш понятен )))
Что касается ЭС свечек, не фонтан, но они на самом деле лучше дешевых Денсо.

Это не сарказм! Реально хочу попробовать! Вдруг реально зашепчет!

На моей памяти они об этом года 2 как говорят.
В принципе правильно говорят про затяжку, только проблема с перетянутыми свечами есть только у них. Я про вот это "деформация металлической оболочки свечи и ослабление керамического изолятора".
А проблема в банальной экономии. Конструкция такая, что металла используется меньше, т.е. он более тонкий. При перетяжке свечи, металл деформируется вплоть до разрушения изолятора.
При их ценовой политике — это жлобство.

Вот что видел www.drive2.ru/b/1795125/
И свой опыт с этими свечами аналогичный. Один раз ставил, Таки на ХХ потрахи присутствуют. Следом поставил чемпионы из коробки GM, потрахи прекратились.
Только у автора маленько неточно. про калийность.Там ХЗ что с калийностью творится.
У каждого производитея своя шкала. У кого то она вообще в другую сторону.
В инете полно таблиц соотвествия. Но, как то, все по разному сравнивают замены. Походу по погоде на Марсе.

Я всю дорогу на этих денсо и никаких претензий)))
Про NGK2 да, могу сказать что те которые Made in France долго не ходят, 10-15тык и уже не то пальто. а денсо всегда менял только потому что типа пора.
Бош платинумм брал на пробу, 10-12 тыс и машина дергаться стала, трехэлектродные финвалы вообще мало прошли и начались очень ощутимые потрахивания на хх.
Надо попробовать чемпионы)))

да работают они. где то как то. Смесь поджигают. Просто не заметно пока не сравнишь с тем же чемпионом (который не китайский из Ашана)

В принципе сколько видел тестов именно w20epru, то тест на давление они проходили только в журнале "За Рублем", и перепечатках из этого уважаемого источника. В остальных случаях тест проваливали.
Стоит только кому то самому проверить — обломс.
Сами игрались, при чем более холодные свечи w16ex получше.

Как пример
Цитата
Испытание на тестовом приборе Э-203 производились в два этапа:
1. при давлении 10 "бар" в течении 10 сек.
2. при возрастающем давлении до момента пробоя искры на массу свечи.
Первое испытание ни одна свеча не прошла. Пробой искры на массу начинался от 9 бар.
Второе испытание для всех свечей стало фатальным: свечи искрились везде, пробиваясь на массу через всю площадь изолятора

Ссылка www.avtosvechi.ru/communi…_NAME=read&FID=30&TID=217
Заметьте, тест делался магазином, который торгует этими свечами

Еще… Источник был в Авторевю, но его удалили. Тут есть перепечатка.
Цитата
Но и по мощности (при полном дросселе), и по экономичности двигатель с этими свечами показывает невысокие результаты.

О чем это говорит? О том же, что свеча проваливает тест под давлением.
Ссылка www.drive2.ru/b/1604546/

Ну и гляньте на сравнение с NGK на фото.

Ну еще и жлобство, тут в комменте написал www.drive2.ru/l/467181117…age=0#a467191012930880308

Вывод какой? Какие свечи брать?

если не выкидывать свечи часто как я, то Beru или NGK
из дешевых до 100 руб за свечу
FINWHALE F508 (если без резистора F501)
BRISK LR15YC
NGK BPR6ES
Если совсем жаба задушила то Энгельс за 120 руб за 4 шт. в Ашане )))

Опять ответ неоднозначен, меняю раз в 20тыс чтоб не дожидаться проблем, с ngk как то не очень сложилось, beru можно попробовать))

НЖК очень приличные свечи.
Может на подделку попали?
Или не подходила? Что за свечи были?

Ngk 2 по каталогу. купил, дерготня. плюнул купил денсо, откатал 20-30 тыс, решил попробовать нжк, опять купил нжк 2, та же фигня дергается, плюнул купил денсо.))) можно еще раз попробовать)))

Макс, а зазор не проверяли?
Просто НЖК ставил один раз, свою 30-ку пробежали. Ничего плохого про них не скажу.

Проверял, на денсо четко 0.7 идет, а на нжк четко 0.8

Как перестанет потрахивать(с) и начнет затрахивать попробую что-нибудь новенькое)))

Аналогично )