Привет !
Т.к я новичек в слесарных делах а форсунки дело не простое решил подойти к этому обстоятельно .
Пробег 120 т.км, в мороз даже на новых свечах заводится не с полтычка а маслает оборота -3-4 и первые 2-3 секунды потряхивает . и расход слегка увеличился, не знаю вот повад это или нет к ремонту ?
В принципе есть шнурок vag -com can — k — l line 1.4 и прога cascade, могу выложить данные по корекции, могу сделать в ней же тест компрессии но он какой то странный там по моему в оборотах . Замерял летом обратку с помощью шприцов вставленых в форсунки налилось почти равное количество по 4 куба только в третью 3 куба за минуту, но во время маслания почему то текло из заткнутого шланчика обратки т.е как бы топливо поднималось поднималось и просачивалось через болт заглушку как его туго только не затыкал . не знаю влияет это как то на показания или нет ? Друг говорит забить на все и не мешать машине работать, грит залезешь туда чего нить натворишь и вообще не поедешь но у него принцип такой не трогать ничего пока проблема сама конкретно не вылезет я немног опо другому мысли я считаю пока проблема конкретно вылезет она за собой притяент еще по цепочке ряд проблем . Пока запасаюсь знаниями узнаю моменты затяжек и номера, купил медные уплотнительные шайбы и болты форсунок, не знаю покупать распылители или еще годик подождать . Вобщем и хочется и колется, так авто вроде не глохнет на ходу едет уверенно правда есть какие то посторонние постукивания при прогреве не звонкие а слегка различимые, думаю если бы обратка не держала я бы глох, поэтму видимо можно обойтись заменой распылителей, но по мне раз буду снимать форсунки то надо уж делать все и на всех . Так же гадаю снимать не снимать клапанную крышку, что толку что я ее сниму и что то там посмотрю на что обратить внимание ? скажете с таким изнаниями лучше искать толкового дизелиста и отдать ему, я так же думал пробовал искал, не нашел, точнее находил но не тех, восновном барыги которые за каждое действие за каждый открученный болтик просят денег причем советуют менять детали и работают наугад . Нет столько денег и искать нормального человека уже отчаялся почему и начал делать все сам .
Буду рад любым советам .
- Без контрафакта Прямые контракты с брендами
- 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
- Быстрая доставка От 30 минут
Готовлюсь к ремонту форсунок, есть кое какие мысли и вопросы .
Hyundai Santa Fe 2008, двигатель дизельный 2.0 л, 112 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Мыски
Hyundai Santa Fe, 2003
600 000 ₽
Астрахань
Hyundai Santa Fe, 2005
700 000 ₽
Воронеж
Hyundai Santa Fe, 2003
145 000 ₽
Карасук
Hyundai Santa Fe, 2002
450 000 ₽
Реклама
Комментарии 56
Т.к.из щупа валит дым и масло есть большое подозрение на прогар кольца медного, но т.к. Я буду разбирать в далека от дома на даче то предвижу что форма приеипела и посадочное место нужно чистить зенкером. Отсюда два вопроса как извлечь прикипевшую форсу без обратного молотка, и какого диаметра нужен зенкер ? Может чертежик есть у кого или что приспособить для извлечения форсы ?
кто менял форсунки, все говрят что нужно посадочные места перед установкой драить как у кота яйца, как я понимаю при такой процедуре грязь неизбежно полетит в цилинд, как ее потом оттуда удалить, у меня кроме как примотать к пылесосу тонкий шланг и им все внутри цилиндра пропылесосить ничего на ум не идет, все говоряткрутануть стартером и все через отверстия повылетает, но что то мало в это вериться что бы окалина прям вся так и повылетала, чистить посоветовали шомполом от 7.62 калибра, как раз под посадочное место форсы . Так же думаю купить или нестоит зонд китайский с видеокамерой, почему то кажется глупость. т.к камера смотрит только вниз я ничего не смогу у видеть на боковых стенках а тем более вверху там где клапана, т.е увижу тупо дно поршня, а что толку то на него смотреть .
Еще вопрос кто знает на каком пробеге нужно менять рокера, читал что частая проблема, кто то прям меняет каждые 20-30 тышь а кто то и при 250 т.км не знает что это такое .
1. Что такое рокер? Че то не знаю;
2. Машину брал б/у, дымила на холодную белым дымом, поменял два распылителя, стало получше, но видно надо еще два заменить;
3. На холодную секунд 5 колбасит, правда у меня клапан ЕГР заглушен;
4. После того как сделал форсунки в -15 — 20 заводится с пол пинка;
5. Тоже думаю о замене всех форсунок, ремонт не хочу
Lelas
кто менял форсунки, все говрят что нужно посадочные места перед установкой драить как у кота яйца, как я понимаю при такой процедуре грязь неизбежно полетит в цилинд, как ее потом оттуда удалить, у меня кроме как примотать к пылесосу тонкий шланг и им все внутри цилиндра пропылесосить ничего на ум не идет, все говоряткрутануть стартером и все через отверстия повылетает, но что то мало в это вериться что бы окалина прям вся так и повылетала, чистить посоветовали шомполом от 7.62 калибра, как раз под посадочное место форсы . Так же думаю купить или нестоит зонд китайский с видеокамерой, почему то кажется глупость. т.к камера смотрит только вниз я ничего не смогу у видеть на боковых стенках а тем более вверху там где клапана, т.е увижу тупо дно поршня, а что толку то на него смотреть .
Еще вопрос кто знает на каком пробеге нужно менять рокера, читал что частая проблема, кто то прям меняет каждые 20-30 тышь а кто то и при 250 т.км не знает что это такое .
Места под форсунки в основном чистят до блеска тряпкой намотанной на отвертку и смоченной в очистителе карба, при этом нужно быть осторожным чтобы не свалилось крепление форсы. Рокера при хорошем масле ходят без проблем и 250 и 300 тыс.
Lelas
кто менял форсунки, все говрят что нужно посадочные места перед установкой драить как у кота яйца, как я понимаю при такой процедуре грязь неизбежно полетит в цилинд, как ее потом оттуда удалить, у меня кроме как примотать к пылесосу тонкий шланг и им все внутри цилиндра пропылесосить ничего на ум не идет, все говоряткрутануть стартером и все через отверстия повылетает, но что то мало в это вериться что бы окалина прям вся так и повылетала, чистить посоветовали шомполом от 7.62 калибра, как раз под посадочное место форсы . Так же думаю купить или нестоит зонд китайский с видеокамерой, почему то кажется глупость. т.к камера смотрит только вниз я ничего не смогу у видеть на боковых стенках а тем более вверху там где клапана, т.е увижу тупо дно поршня, а что толку то на него смотреть .
Еще вопрос кто знает на каком пробеге нужно менять рокера, читал что частая проблема, кто то прям меняет каждые 20-30 тышь а кто то и при 250 т.км не знает что это такое .
Добавлю, никаких окалин, метала и т.д там нету, чистят от масла остатков нагара,
В мороз ты и будешь заводится не с пол тыка, наша система работает за счет давления топлива, для открытия форсунок нужно вроди 250-300 бар., в мороз стартеру труднее крутануть мотор чтобы тнвд моментально нагнал такое давление. По обратке у тебя все ок, а по распылителям побробуй залить очиститель для форс в бак, самое страшное когда распылитель льет так что идет белый дым, тогда может прогореть поршень, а подтраивание пару секунд после запуска не критично.
Такая же беда тока пробег 90 т и бывает вообще не заводится только эфир помогает. На сервисе сказали форсунка либо живая либо мёртвая то есть полудохлой быть не может. Сканер показывает то ошубку датчика распредвала то коленвала то давление на рампе. Мучаюсь больше года и ни кто толком ни чё сказать не может. Остаётся ждать когда совсем умрёт. Судя по обратке форсы у тебя живые. А их ремонт судя по отзывам кот в мешке и есть ли смысл если слив почти одинаковый?
Многие уже самостоятельно перебирали наши форсы и проехали не одну тысячу км. без проблем. У тебя если бы были дохлые датчики колена и распредвала то ты бы вообще не завелся даже с эфира, а так смотри обратку на форсах, если все ок, то меняй клапан регулятор давления в рампе, ставь от рено или мерса, наш по цене как золотой.
А не подскажеш номерок клапана?
0281002483- рено, 0281002241- мерсовский, выбирай по цене.
Большууущее спасибо!
Добавлю, что реношный идет с сеточкой а мерсовский без сеточки
У моей стоит без сеточки. Снимали не раз в сервисах, хотели сетку чистить но чистить то там нечего.
На первых сантах до 2004 г. он был без сеточки из-за чего вся грязь летела напрямую в клапан разбивая там седло иглы и он переставал держать давление(двигатель начинал глохнуть или наоборот переставал заводится без эфира). Поэтому Бош установило сеточку что существенно продлевает жизнь клапану. У тебя авто 2008 поэтому скорее всего до тебя эта сеточка забилась и ее срезали.
Благодарю за разъяснения .
russ129
На первых сантах до 2004 г. он был без сеточки из-за чего вся грязь летела напрямую в клапан разбивая там седло иглы и он переставал держать давление(двигатель начинал глохнуть или наоборот переставал заводится без эфира). Поэтому Бош установило сеточку что существенно продлевает жизнь клапану. У тебя авто 2008 поэтому скорее всего до тебя эта сеточка забилась и ее срезали.
Хочу снять этот клапан и почистить сетку, подскажите там прокладка есть? (чтобы заказать заранее новую).
Есть, она металическая и многоразовая.
Большууущее спасибо!
Так а какой все же предпочтительнее брать грят реношный там хоть и с сеточкой но там нужно чего то подпиливать дорабатывать, кто знает как вообще проверить регулятор давления работает или нет может и менять ничего не надо, слыхал что можно просто 12 вольт напрямую на него подать и как то так проверить
Нашёл на авито от Мэрса. Звоню — что да как ? Стовил говорит себе на Хендай, срабатывал на третий раз. Плмучился, помучился и купил родной за 13т.р. Может кто отзовётся ? Может кто то сталкивался?
Добрый день!
Присоединяюсь к вопросам Вадима. У меня те же симптомы, всё один в один, только мотор запускается хорошо две-три прокрутки стартером даже при — 17, холоднее не пробовал. При запуске, как будто подтраивает, секунды три, при этом белый дым пока не прогреется немного и с выхлопа пахнет солярой. После прогрева всё хорошо. Такие симптомы присутствуют не зависимо тепло на улице или мороз, единственное различие при плюсовой температуре дымок идёт не более 10 сек. Свечи накала, ГРМ поменял осенью — ничего не изменилось. Двигатель масло вообще не кушает, так что склоняюсь к форсункам (пробег уже 145 тыс.). Во всей области не нашёл нормальных спецов, поэтому решил делать сам. Прошу совета знающих людей, с чего начать? Может есть какие-то проги или другие способы для диагностики, хотя бы предварительно поставить диагноз?
Снимай по очереди разьемы с форс. и смотри на поведение мотора(холодного) после запуска, так найдешь льющий распылитель. Распылитель тоже можешь поменять самостоятельно без всяких регулировок, нужен ключ на 15 и желательно динамометрический ключ(момент затяжки 45 н.m.).
Т.е.как именно? Снял разъем завел послушал заглушил, одел наместо, снял новый опять завел послушал?
Так наверное можно определить если форма вообще мертвая тогда если звук работы не меняется то да она дохлая. А как понять что она не до конца умерла и что вот именно это она и есть ?
У меня кстати жор масла присутствует только не замерял сколько.
Правильно. Если белый дым перестал идти и прекратился разколбас двигателя, то в той форсе и льет распылитель.
А если не глуша мотор на запущенном двигателе эти разъёмы по очереди посдёргивать или не стоит?
Можно и так.
А как крепить форсу в тиски лучше ? просто боюсь погнуть ее т.к моменты немалые нужно в тиски затягивать потуже, не сломаю ли я ее ?
russ129
Можно и так.
ТАк у меня белый дым идет только если я машину завел на холодную, на прогретой нету белого дыма .
Или если льет форса белый дум постоянно идет ?
Насчет расколбаса, разве на 3 ех цилиндрах расколбас не должен усилится ?
russ129
Правильно. Если белый дым перестал идти и прекратился разколбас двигателя, то в той форсе и льет распылитель.
ТАк у меня белый дым идет только если я машину завел на холодную, на прогретой нету белого дыма .
Или если льет форса белый дум постоянно идет ?
Насчет расколбаса, разве на 3 ех цилиндрах расколбас не должен усилится ?
Я имел в виду расколбас при запуске. Белый дым это несгоревшая солярка из-за большого ее количества в цилиндре(льет распылитель), после прогрева она начинает вся догорать поэтому и пропадает дым.
Ясно, а то мне говорят что у всех так, белый дым при заводе на холодную . типа это гонденсат или что то типа того . сказали вообще не заморачиваться на счет белого дыма на холодную . Ясно ну тогда все же лучше распылители купить и поменять .
Если такой дым
то в основном из-за льющего распылителя.
Тут дым скорее серый, у меня именно белый и он вверх подымается . как нить видео сниму и тоже закину
Ок. Выкладывай видео.
Вот моё, похожее по описанию видео:
Снимал ещё осенью, при температуре +10. Сейчас при запуске на холодную, расколбас немного поменьше стал (причиной были подгоревшие контакты реле свечей накала). Сейчас дым стал более белый и плотный. По мере прогрева становиться сизым. Пропадает когда двигатель прогреется приблизительно до 50 градусов.
Смотри распылители форс, у меня такое было при подклинивании иглы распылителя и звук такой же был.
А консервативные меры не помогут? Типа налить какой-нибудь жижи в бак или только хуже сделаю? Может есть положительный опыт?
Можешь снять распылитель и попробовать отмыть его, хотя мне ничего не помогло, игла все равно подклинивала(у меня прогорела медная шайба под форсой и скорее всего распылитель перегрелся). Жижа в бак помогает когда немного подтраивает двиг.
Понятно, значит будем запасаться новыми шайбами, болтами и пробовать разбирать.
Хотел ещё спросить не в тему, если на нашем двигателе открыть маслозаливную пробку на работающем двигателе, там должно быть какое то давление? У меня если открутить крышку и положить сверху отверстия она немного подпрыгивает, так должно быть?
Не большое давление и дымок для дизеля норма.
На последнем видео бы вообще слабый. Так что дизель в идеале вообще не должен дымить ни как ни сильно не слабо ни на холоднуютни на горячую. Насколько я знаю для бензинок это норма аарить на холодную. Каждое утро вижу новые авто парят белым дымом пока не прогреются.
Я имел в виду небольшой дымок(пар) из под маслозаливной крышки. Дизель также как и бензинка в холодную погоду дымит, но никакого белого, сизого, черного, синего дыма с выхлопной трубы не должно быть, а просто пар(конденсат).
Понял . А выхлоп у нас должен пахнуть ? У меня прям воняет как от камаза . Стоиш рядом с авто и прет запах.
Причем не у меня одного, был на сто и там заехала в бокс аналогичная машина, постояла минуты 2 и в боксе нечем дышать стало аж в горле першит, хотя визуально дыма никакого от нее не было .
Запах это норма, дт без запаха не сгорает. Я тебе уже писал что по обратке у тебе норма, пару секунд троение(залей очиститель форс.) тоже не критично, дым ты пишеш что как у всех, так что езди и не парся.
а какой лучше очиститель форс брать я зашел в магаз там этих очистителей для дизельных форс одних только хай гировских 6 наименований разного цвета и объема .
Тк же могу выложить коррекцию по форсам только не знаю она почему то постоянно разная при каждом замере . . при какой температуре ОЖ ее лучше всего проверять ?
Я лил хай гир на бак, еще лил 3ton, ощущения после них только положительные, еще много положительных отзывов о винсе, но его не льют в бак а подключают вместо дт и двиг на нем работает:
. Вот форум по нашим форсам, очень много полезного, заодно почитаешь и про коррекцию: forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=2717
Вобщем в обратку не льет по корекциям тоже все норм. Но почему то уже твердо решил лезть в форсы буду менять распылители буду менять шарики седла и прокладку что на мультипликаторе. Вроде ничего сложного главное аккуратность.а больше там менять нечего, мультипликатор я не буду трогать т.к. Там уже притирка нужна, а это совсем другой уровне это космические технологии :))
Если хочешь то поменяй только распылитель( я бы на твоем месте залил очиститель), в саму форсу лучше не лезь если нету слива в обратку! Слив в обратку происходит по двум вариантам:разбито грязью место прилегания запорного шарика на мультипликаторе или порвалась прокладка высокого давления, шарик и седло меняют чтобы их не чистить и стоят они копейки.
Убедил. Замерю летом еще раз обратку выложу сюда фото с результатами.
Буду проводить замер ровно минуту в шприцы по класической схеме )))
Вопросик один по замеру есть, когда мерял я затыкал шланг обратки (обратную сторону ) шурупом но из него при работе все равно текло, так же я вижу на всех видео что из обратки фигачит в обратную сторону т.е в сторону форс . Выходит это нормально ? стоит ее вообще затыкать или просто опустить обратный конец в пустую бутылку и пусть себе бежит.
Как будет результат скину сюда фото замера . после этого решим менять или нет обратную сторону )))
И еще вопрос каков диаметр колодца куда вставлена форсунка, нормально ли будет почистить шомполом от ружбайки 12 калибр, или нужно поменьше ? и нужно ли драить само отверстие выход в камеру сгорания?
Я затыкал болтиком(шурупом думаю не вариант) чуть больше диаметром и ничего не лилось. Я видел видео этого кулибина который сам не знает что делает а лезет, даже ключей нормальных не купил, особенно было интересно смотреть как он выгонял воздух с ситеме- БАР-Н, других слов нет. Это видео ч1
Ч2 
А как тут нужно воздух выгонять ?
Я даже не в курсе. Делал бы сам наверное все бы закрутил. И поработал ключем зажигания не заводя а раз 5 включал бы подуачивающий насос. А потом бы заводил.
Правильно, у нас есть отличная вещь как подкачиваюищий насос.
так он же вроде везде должен быть ? или в первых дизелях его засасывало из бака самим тнвд ?
Стояла гурша, и для того чтобы выгнать воздух приходилось снимать все шланги и прокачивать систему.
а сейчас насколько я понимаю топливо подкачивающим насосом заполняет систему доходит до форс наливается топливо в них но т.к распылитель закрыт уходит через обратку форс в бак . так ?
Нет, он качает к тнвд, а тнвд уже нагнетает давление 250-300 бар чтобы комп. дал команду для открытия форс., если давление будет низкое(слив форс в обратку, не держит клапан давления и т.д.), то авто не запустится. Дальше в зависимости от нагрузки тнвд нагнетает давление в топливную рейку до 1350 бар. Давление регулирует датчик давления открывая клапан регулятор давления и спуская топливо в обратку.
Это то я понял но мы же рассматриваем вариант когда авто не заведено а просто качает подкачивающий насосик .
Мы же вместе видели видео где мужичек не докрутил трубки на форсах что бы выгнать воздух, он включал подкачивающий насос без заводки авто т.е распредвал не крутится следовательно не работает и ТНВД, но как мы видели топливо минуя ТНВД все таки пошло через трубки залив ему там весь блок . Т.е насосик заполняет топливом всю систему а не только до ТНВД ?