Тюнинг подвески — стойки стабилизатора от Механика

На днях заехал на диагностику и мои стойки стабилизатора приговорили. Заодно и резинки заднего. Давно я уже собирался попробовать стойки от Максима (Механика). И тут все к одному. Накануне Максим мне звонил и сказал что будет новая партия стоек и спросил делать ли на меня. Конечно я сделал заказ. Стойки комплект мне обошлись 3350руб. перед и зад вместе с доставкой.

Главное отличие их в том что они сделаны на сайлентблоках, а наши на "шарах", по типу руливых наконечников. Статистика живучести: наши 42000км в хлам все четыре, на свои стойки Максим предоставил вот такую статистику.

Задний штатный стабилизатор у нас диаметром 11мм, соответственно резинки к нему 96933805.
Честно скажу долго мучился в выборе полеуретановые или резиновые, и все таки я остановился на резине — оригинал.

Запчасти на фото: 96933805

Выбрал выходные, договорился с гаражом. Сам процесс детально не вижу особого смысла расписывать, но расскажу о ключевых моментах, плюсом какими ключами пользоваться. Обязательно накидной ключ на 17! Иначе я не знаю как без него сорвать нижние гайки крепления передних стоек к стабилизатору. Для тех кто не в курсе он выглядит вот так:

Для передних стоек понадобятся: головка на 17, накидной ключ на 17 и рожковый ключ на 15 что бы удерживать сам болт стойки стабилизатора. Для задних стоек понадобятся: головка на 14 и рожковый ключ на 14. У меня машина была куплена в ноябре 2013 года. Ремонт делал вчера 01.04.2017. Все открутилось в лучшем виде. Сначала карчеткой снял грязь, затем забрызгал вдешкой и еще раз прошелся карчеткой, затем снова вдешкой и протер тряпкой от грязи. Когда будете обрабатывать верхние гайки задних стоек, тормозной шланг лучше обмотать тряпкой иначе задев карчеткой его можно повредить. Располагается очень близко к гайке. Вы не поверите какое это счастье когда все откручивается без болгарки и горелки. На стойках Максима все гайки на 17. Затягивать нужно обязательно на нагруженной подвеске, для этога я использовал деревянный брус 150x100 и набор досок 40-ки и 20-ки. Спереди подсовываем по шаровую опору сзади под самый нижний сайлентблок. И опускаем домкрат, так что бы машина полностью стояла на брусе, все прекрасно выдерживает не ломается и не гнется. Гайки затягиваем с усилием 60Нм. Передние стойки есть правые и левые, задние одинаковые.

В замене резинок заднего стабилизатора в принципе нет ничего интересного. Болты М10х25, головка помоему на 14. Я хоть и менял их на яме, но я думаю что это можно сделать без проблем просто сняв колесо. Перед установкой хорошенько все обрызгал силиконом и очистил от грязи, крепежные скобы, места посадки и сам стабилизатор. Резинки перед установкой тоже обильно смазал силиконом, для лучшей посадки. Момент затяжки болтов 30-35Нм.

Теперь что мне это дало, доехав от работы до дома, дорожка там японская называется тояма-токанава :). В общем краштест стойки прошли на ура. Сразу бросилось в глаза что устранились все резонансные явления, на кочках машину стало меньше трясти. Но при этом я бы не сказал что подвеска стала жестче- нет этого не произошло. Сегодня я её испытал на трассе 200км. Однозначно крены стали намного меньше, я как то раньше до замены и не подозревал что оказывается у джентры действительно большие крены. У нас на форуме есть некто gentravod152, товарищ с прямыми руками, так вот он заморочился с заменой обоих стабов, я тогда еще думал зачем он это делает, у нас вроде и так все хорошо. Теперь я его понимаю. Управляемость стала заметно лучше. В общем я доволен.