А теперь — Поехали…
Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. В итоге узлы трения работают "всухую", резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу?
Почему НАДО греть?
Есть в моторе такая деталь – поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними – запредельные напряжения. А поршень без канавок – уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.
Но открывая инструкцию на Поло, вижу — Производитель рекомендует начинать движение сразу.
На Поло нет показателя температуры на приборной панели, только лампочка перегрева.
Думаете они не знают об этом? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации – экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс – кому он интересен?
Получается — Греть надо?
Но тут выходит на свет второе обстоятельство.
Почему НЕ НАДО греть?
Представьте — Утро, Мороз, масло, пока вчера мотор был прогрет, стекло в поддон картера, потом прошла холодная ночь, очень холодная ночь, масло превратилось в очень густое желе, в определенных ситуациях в желе-парафиновую массу. Вы завели мотор. Мотор работает практически на "сухую". Маслонасос не прокачивает масло. Во-первых потому, что оно сильно загустело, во-вторых потому, что на оборотах ХХ его производительность минимальна. А если вспомнить, что масло в поддоне прогреется в последнюю очередь (у вас же нет элетроподогрева?), то греть вы будете долго. Но если вспомнить, что долгая работа двигателя на ХХ не идет ему на пользу да-же летом, то зимой вы просто гробите мотор.
А вот если вы завели мотор и поехали сразу не нагружая мотор высокими оборотами и нагрузками, то получаем кучу бонусов:
— нагрузка в этом случае сильно не увеличится
— мотор прогреется быстрее
— маслонасос будет качать масло лучше.
Как результат износ мотора будет ниже.
Получается — Греть не надо?
Но как обычно истина где то посередине.
Так греть или не греть?
Вывод — греть, но не сильно )))
Лучший вариант завести мотор, дать ему поработать на ХХ несколько минут, не более 5, и плавно начинать движение избегая резких нагрузок. Но если вы вышли на улицу и увидели машину в сугробе, то лучше завести машину и взять в руки лопату. Это будет лучше, чем на холодном моторе пытаться форсировать сугробы. Да и сами согреетесь.
Но эта статья не об этом. Я начинал писать ее для того, что бы дать ответ на вопрос:
Как уменьшить нагрузки на мотор зимой во время прогрева?
На износ мотора при холодном пуске в мороз влияет куча факторов, но 2 фактора определяющие — температура воздуха, и масло залитое в мотор. Если на первый фактор мы можем повлиять только в случае наличия "теплого" гаража, то второй фактор в наших руках.
Выбор масла для зимы
Масла бывают разные )))
Сначала о вязкости масла по SAE, вернее о таком его параметре, как "прокачиваемость". Для примера возьмем стандарт и посмотрим на параметр Max вязкость, мПа·с, при температуре, °С
0W — 60000 при −40 °C
5W — 60000 при −35 °С
10W — 60000 при −30 °С
Пока просто запомним эти цифры, к ним мы вернемся ниже.
В данном случае нас интересует — основа — минеральное, полусинтетика, HC-синтетическое, ПАО-синтетика.
Минералку не рассматриваем. при -15 будет парафин.
Полусинтетика, это на самом деле "смешанное" масло. т.е. минералка с присадками или смесь минералки и годрокрекинга. Что могу сказать, если производитель честен, то вязкость у этого масла будет начинаться с 10WХХ, если производитель пишет, что полусинтетика имеет вязкость 5WХХ, то в лес такого производителя. Не бывает честной такой зимней вязкости у полусинтетики! Ищите у производителя паспорт на это масло и смотрите температуру застывания. Но дело еще и в том, что еще до температуры застывания, эти масла сильно увеличивают свою вязкость. По большому счету, это масло не для зим с температурами -15 и ниже.
Гидрокрекинг, это глубокоочищенное минеральное масло, по своему составу очень близко к полиальфаолефинам (ПАО)
ПАО-синтетика — Базовые масла относящиеся к ПАО-синтетики производят из газа. Это происходит за счет синтеза из легких углеводородов полиальфаолефинов (PAO), которые являются основой данного типа масел. При этой технологии получается вещество с однородным молекулярным составом, лишенное примесей серы и металлов.
Внимание! Теперь смотрим на масла LM и в уме держим цифры вязкости SAE
OPTIMAL Synth 5W-40 — HC-синтетическое моторное масло (гидрокрекинг)
— Температура потери текучести: — 36 °C
Leichtlauf High Tech 5W-40 — HC-синтетическое моторное масло (гидрокрекинг)
— Температура потери текучести: – 33 °C
Synthoil High Tech 5W-40 — 100% синтетическое моторное масло (ПАО)
— Температура потери текучести: -45 °C
Synthoil Energy 0W-40 — 100% синтетическое моторное масло (ПАО)
— Температура потери текучести: -48 °C
Не углубляясь в теорию, в 2-х словах — отнимите минимум 10 градусов и получите температуру при которой это масло можно использовать без последствий для быстрого прогрева.
Что мы видим? практически все масла входят в допуски, только в группе 5W ПАО отыгрывает у HC целых 10 градусов!
Т.е. вроде и там и там 5W-40, но Synthoil будет отлично работать вплоть до 35 мороза, а Leichtlauf уже ниже 20 градусов будет вызывать масляное голодание мотора. Получается в мороз до минус 30 и немного ниже, на Synthoil можно начинать движение с минимальным временем прогрева, а на Leichtlauf придется греть мотор (не забываем про масло в поддоне, антифриз уже прогрелся до 40-50 градусов, а в поддоне еще "парафиновая" жижа)
Вывод.
1) На зиму (и не только) выбирайте масло на "честной" ПАО основе
2) Смотрите паспорт масла — чем ниже температура застывания, тем легче вашему мотору.
3) Не экономьте
Комментарии 72
подойдет ли уазовское масло для зимы -25 максимум?спасибо.
Да, оно застывает ниже -40с
в общем уазовское то что нужно, цена конечно смешная)не люблю экономить на расходниках, но Вы убедили меня.сколько за поло просить будете?
Да голову не ломайте. Оно из одной бочки с вот этим ssangyong.aalyans.ru/uplo…6553a2f869a1f08b4fbb7.png
SsangYong не боится лить в сои машины, при чем с большим интервалом. Ланосу точно не поплохеет, с интервалом 8-10 тыс.
По поло, начну с 600
я последние лет 8 так и делаю зимой, завожу мотор и как только обороты стабилизируются еду по дворам на 1ой передаче. На выезде уже получаю частичную приемистость
В этом году решила попробовать масло Мотул 10W40, п/с. пробег машины 72тыс. При t -20 прогреваю машину минут 10, потом еду, но не спеша, пока не прогреется полностью. Неужели п/с все таки лучше не брать с нашей зимой, я всегда ездила на ней…И все собираюсь купить одеяло под капот, как думаете помогает при прогреве двигателя?
Конечно полусинтетика ХУЖЕ синтетики. Полусинтетика это смесь минералки и синтетики (20-40%), соответственно она более подвержена изменениям вязкости при изменении температуры. В 2-х словах — температура застывания у 2-х масел (синт и полусинт.) может быть одинакова, но синт. масло будет сохранять текучесть практически до этой температуры, а вот полусинтетика начнет густеть значительно раньше.
А у вас зимой еще и 10W залито. У него предел -20. А это значит, что на -20 мотору уже очень плохо на нем.
я начинаю движение сразу после запуска-авто стоит перед подъездом под уклоном, я откатываюсь назад-секунд 10, разворачиваюсь, включаю первую-две секунды и машина опять накатом катится-упираюсь в пробку перед светофором-секунд 30 жду пока кто-нибудь впустит в ряд, потом подкатываюсь к светофору где горит красный 1.5 минуты-итого: при самом дерзком желании не прогревать авто, я его прогреваю минуты 2-3минимум)
Все же лучше несколько минут погреть 3-4 на сильном морозе минимум.
Только в другой ветке писал:
На самом деле самый вредный момент для мотора в мороз — когда мотор работает, а ОЖ еще с минусовой температурой и охлаждает зараза, поршень сверху уже раскаленный, а снизу еще холодный, вот тогда нагрузки на порошневую запредельные. Но все приходит в норму уже при плюсовой температуре ОЖ.
Я по БК смотрю. Сел/завел -10. Стекла обмахнул (для запущенных случаев размораживатель в баллоне) уже +3+4, первую и понемногу двинулся, выехал со стоянки, заехал в квартал уже +20, вторую, проехал через квартал уже +30, а дальше третью и без фанатизма до первого светофора +50 (стрелка только двинулась).
на самом деле вы рассуждаете…согласно вашему возрасту и еще старому советскому воспитанию, двигатель работает на холостом ходу в мороз-это вроде как нормально по вашему; передаточное число 1ой передачи -около 3.7, главная пара около 4х, передаточное число общее-около 15, если включить первую передачу и начать движение не добавляя газ, то ничего не произойдет для двигателя, вообще ни чего. Это как слону дробинка, на 2ой тоже самое, вот начиная с 3тьей уже да, там и газу надобавить и все такое
Согласно советскому воспитанию, греть нужно пока мотор полностью не прогреется на повышенных оборотах 2000-2500. ))) И это было обусловлено в первую очередь основой моторного масла.
Но ладно, не в возрасте дело, а знании теории.
Вы все хорошо расписали с передаточными цифрами, могу сильно поспорить. только есть или нет нагрузка очень хорошо видно по мгновенному расходу топлива. А в этот момент он будет 15-20л/100
Вся шумиха с прогревом только из-за экологии. На холостых машина дольше греется, соответственно, больше выброс вредных веществ
У меня на Поло нет совсем датчика температуры, только лампочка о перегреве, но это совсем не говорит о том, что в -30 нужно сесть и поехать. Хотя можно. И ничего не сломается.
Только есть один нюанс. ЗАВОДУ АБСОЛЮТНО ПОФИГ ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ГРОБИТЕ МОТОР.
В подавляющем большинстве случаев, мотор отработает или гарантийный пробег или гарантийный срок.
Дальше владелец должен купить новый автомобиль. Поэтому в инструкции ни слова о прогреве, увеличенные интервалы ТО и прочая фигня.
А ресурс мотора гнобиться.
смотреть мгновенный расход топлива на холодном двигле-дело неблагодарное, при умеренных нагрузках кольца поршневые лучше отдают тепло стенкам цилиндров, чем на хх, значит последние быстрее нагреваются и пошло, поехало, поэтому не рекомендуется обкатывать новый/откапиталенный мотор на холостом ходу! как можно быстрее надо дать умеренные нагрузки, чтобы равномернее распределить температуру и отдать ее цилиндрам, а на холостом ходу-самый худший теплообмен
Про расход я цифры привел не на холодном моторе.
Давайте я проще скажу. Прогрев нужен по 2 факторам
1) Добиться равномерного прогрева поршня, тут достаточно 1-2 мин. Для Ланоса некритично, но для форсированных моторов еще ой как. На BMW наблюдал зимой раскрошенные перегородки канавок колец как раз у любителей сел и поехал.
2) Добиться начала работы системы смазки мотора в штатном режиме. Объясню. ИСПРАВНЫЙ мотор ПОСЛЕ ОБКАТКИ на ХХ БЕЗ НАГРУЗКИ может достаточно долго работать совсем без масла.
Теперь представьте мороз -35, в мотор залито LM Optimal Synth 5W-40. Это гидрокрекинг (очень неплохой). Потеря текучести у него -38 на -35 это будет почти солидол, на -30 не намного лучше.
Вы завели мотор. Он начинает прогреваться и прогрелся, например на 20 градусов (до -15). Как вы думаете, какая температура будет в поддоне картера? В том месте откуда ведется забор масла маслянным насосом?
Могу сказать — ниже -30. Масло в поддоне греется "обраткой" уже нагретого масла с порошневой.
А "обратки" почти нет. И тут вы начинаете движение. Т.о. вы нагружаете мотор при почти полном отсутствии масла.
И это еще неплохо, многие масла 5W становятся солидолом при температуре около -30.
Резюме. Если в мотор залита хорошая ПАО синтетика с зимним допуском 5W, то в том что вы делаете ничего страшного до примерно -25 и ниже, если залито Synthoil Energy 0W-40 с температурой застывания чуть ниже -50, то можно не греть до -35 смело.
Но если залито непойми что типа ?, который любит делать "коктейли" из основы, или какая либо полусинька.
за последние лет 7 я никогда не лил в свои авто масла выше 5w, т.к. это не достаточно по моему личному мнению даже для средней полосы, в идеале нулевки, но это в Сибири актуально
nikhotin
Про расход я цифры привел не на холодном моторе.
Давайте я проще скажу. Прогрев нужен по 2 факторам
1) Добиться равномерного прогрева поршня, тут достаточно 1-2 мин. Для Ланоса некритично, но для форсированных моторов еще ой как. На BMW наблюдал зимой раскрошенные перегородки канавок колец как раз у любителей сел и поехал.
2) Добиться начала работы системы смазки мотора в штатном режиме. Объясню. ИСПРАВНЫЙ мотор ПОСЛЕ ОБКАТКИ на ХХ БЕЗ НАГРУЗКИ может достаточно долго работать совсем без масла.
Теперь представьте мороз -35, в мотор залито LM Optimal Synth 5W-40. Это гидрокрекинг (очень неплохой). Потеря текучести у него -38 на -35 это будет почти солидол, на -30 не намного лучше.
Вы завели мотор. Он начинает прогреваться и прогрелся, например на 20 градусов (до -15). Как вы думаете, какая температура будет в поддоне картера? В том месте откуда ведется забор масла маслянным насосом?
Могу сказать — ниже -30. Масло в поддоне греется "обраткой" уже нагретого масла с порошневой.
А "обратки" почти нет. И тут вы начинаете движение. Т.о. вы нагружаете мотор при почти полном отсутствии масла.
И это еще неплохо, многие масла 5W становятся солидолом при температуре около -30.
Резюме. Если в мотор залита хорошая ПАО синтетика с зимним допуском 5W, то в том что вы делаете ничего страшного до примерно -25 и ниже, если залито Synthoil Energy 0W-40 с температурой застывания чуть ниже -50, то можно не греть до -35 смело.
Но если залито непойми что типа ?, который любит делать "коктейли" из основы, или какая либо полусинька.
так что я не совсем понимаю людей, которые льют 10w… маловато будет запаса для морозов…
nikhotin
Про расход я цифры привел не на холодном моторе.
Давайте я проще скажу. Прогрев нужен по 2 факторам
1) Добиться равномерного прогрева поршня, тут достаточно 1-2 мин. Для Ланоса некритично, но для форсированных моторов еще ой как. На BMW наблюдал зимой раскрошенные перегородки канавок колец как раз у любителей сел и поехал.
2) Добиться начала работы системы смазки мотора в штатном режиме. Объясню. ИСПРАВНЫЙ мотор ПОСЛЕ ОБКАТКИ на ХХ БЕЗ НАГРУЗКИ может достаточно долго работать совсем без масла.
Теперь представьте мороз -35, в мотор залито LM Optimal Synth 5W-40. Это гидрокрекинг (очень неплохой). Потеря текучести у него -38 на -35 это будет почти солидол, на -30 не намного лучше.
Вы завели мотор. Он начинает прогреваться и прогрелся, например на 20 градусов (до -15). Как вы думаете, какая температура будет в поддоне картера? В том месте откуда ведется забор масла маслянным насосом?
Могу сказать — ниже -30. Масло в поддоне греется "обраткой" уже нагретого масла с порошневой.
А "обратки" почти нет. И тут вы начинаете движение. Т.о. вы нагружаете мотор при почти полном отсутствии масла.
И это еще неплохо, многие масла 5W становятся солидолом при температуре около -30.
Резюме. Если в мотор залита хорошая ПАО синтетика с зимним допуском 5W, то в том что вы делаете ничего страшного до примерно -25 и ниже, если залито Synthoil Energy 0W-40 с температурой застывания чуть ниже -50, то можно не греть до -35 смело.
Но если залито непойми что типа ?, который любит делать "коктейли" из основы, или какая либо полусинька.
вы говорите про бмв, у всех современных бмв -гидротрасформаторы, там прежде чем поехать, желательно прогреть автомат, если его не прогреть будут нехилые нагрузки на двиг, так что ни чего удивительно, масло холодное в двигателе, так еще и в автомате, но я не очень силен в вопросах эксплуатации автоматов, так что предположил)
Я в курсе, что автомат греть обязательно в очень сильные морозы, проблемы прогрева МКПП не существует в принципе.
В BMW я работал больше 10 лет назад, МКПП было очень много тогда. Продавали больше 50% с МКПП. М серия тогда шла только с ручкой. Но раскрошенные перегородки — причина машин с МКПП. На АКПП в мороз люди греют коробку перетыкиваясь с P на D и на R. НЕ знаю, Может сейчас ситуация с автоматами от бэшек поменялась. Не следил.
Еще раз повторюсь. При условии ХОРОШЕГО масла, греть достаточно 1-2 мин. Вернее прогрев поршня занимает от полуминуты, но лучше перебдеть.
При ХРЕ.ВОМ масле греть обязательно.
Вернее, нужно знать температуру застывания залитого масла, и если это ПАО синтетика, то можно не греть при температуре воздуха выше градусов на 5-7, например, если у меня залито Synthoil High Tech 5W-40 с температурой застывания -45, то можно не греть примерно до -35 -37 на улице.
Для гидрокрекинга запас делать не менее 10 градусов, для полусинтетики до 15 градусов.
ну это очевидно же)
Таки я про это всю дорогу и рассказываю )))
nikhotin
Про расход я цифры привел не на холодном моторе.
Давайте я проще скажу. Прогрев нужен по 2 факторам
1) Добиться равномерного прогрева поршня, тут достаточно 1-2 мин. Для Ланоса некритично, но для форсированных моторов еще ой как. На BMW наблюдал зимой раскрошенные перегородки канавок колец как раз у любителей сел и поехал.
2) Добиться начала работы системы смазки мотора в штатном режиме. Объясню. ИСПРАВНЫЙ мотор ПОСЛЕ ОБКАТКИ на ХХ БЕЗ НАГРУЗКИ может достаточно долго работать совсем без масла.
Теперь представьте мороз -35, в мотор залито LM Optimal Synth 5W-40. Это гидрокрекинг (очень неплохой). Потеря текучести у него -38 на -35 это будет почти солидол, на -30 не намного лучше.
Вы завели мотор. Он начинает прогреваться и прогрелся, например на 20 градусов (до -15). Как вы думаете, какая температура будет в поддоне картера? В том месте откуда ведется забор масла маслянным насосом?
Могу сказать — ниже -30. Масло в поддоне греется "обраткой" уже нагретого масла с порошневой.
А "обратки" почти нет. И тут вы начинаете движение. Т.о. вы нагружаете мотор при почти полном отсутствии масла.
И это еще неплохо, многие масла 5W становятся солидолом при температуре около -30.
Резюме. Если в мотор залита хорошая ПАО синтетика с зимним допуском 5W, то в том что вы делаете ничего страшного до примерно -25 и ниже, если залито Synthoil Energy 0W-40 с температурой застывания чуть ниже -50, то можно не греть до -35 смело.
Но если залито непойми что типа ?, который любит делать "коктейли" из основы, или какая либо полусинька.
все надо делать с умом)
nikhotin
Согласно советскому воспитанию, греть нужно пока мотор полностью не прогреется на повышенных оборотах 2000-2500. ))) И это было обусловлено в первую очередь основой моторного масла.
Но ладно, не в возрасте дело, а знании теории.
Вы все хорошо расписали с передаточными цифрами, могу сильно поспорить. только есть или нет нагрузка очень хорошо видно по мгновенному расходу топлива. А в этот момент он будет 15-20л/100
Вся шумиха с прогревом только из-за экологии. На холостых машина дольше греется, соответственно, больше выброс вредных веществ
У меня на Поло нет совсем датчика температуры, только лампочка о перегреве, но это совсем не говорит о том, что в -30 нужно сесть и поехать. Хотя можно. И ничего не сломается.
Только есть один нюанс. ЗАВОДУ АБСОЛЮТНО ПОФИГ ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ГРОБИТЕ МОТОР.
В подавляющем большинстве случаев, мотор отработает или гарантийный пробег или гарантийный срок.
Дальше владелец должен купить новый автомобиль. Поэтому в инструкции ни слова о прогреве, увеличенные интервалы ТО и прочая фигня.
А ресурс мотора гнобиться.
на экологию мне честно-по фиг, я просто хочу чтобы двиг дольше походил
Я езжу на LM Optimal 10w40 оно уже при минус 10 еле прокручивается, почему? Когда масла такой же вязкости других фирм при тех же -10 на много веселее прокручивается.не хочу соскальзывать с LM — какое е же наливать тогда — если полусинтетика 5w40 или 5W30 это вранье- тогда почему у них есть такое масло?
Почему есть такое масло? Потому, что кроме порше и ламборджини есть еще куча всякого разного авто, в т.ч. москвичи, волги, победы и т.д.
То что вы льете, это "смешанное" масло предназначенное для старых авто ВАЗ (имеется ввиду "классика"), ГАЗ. т.е. для старых моторов с большими зазорами. Об этом так и написано на сайте LM. Но если летом оно и будет работать, то зимой его лить нельзя. Во первых, класс вязкости 10в категорически не подходит для вас. Где либо в Сочи, но не у вас. Второе — это "полусинтетика", т.е. смесь минералки и присадок, а минералка при понижении температуры начинает густеть гораздо раньше, чем HC или ПАО.
Почему другие не "дубеют"? То же все просто — это масло для сегмента машин-редванов, где ценник очень низок. И это масло от LM конкурирует с каким нибудь Лукойл Стандарт, цена которому 5 копеек в базарный день.
Еще вопрос — Кто вам сказал, что эти моторы нужно лить полусинтетику? Я не знаю, что узбеки льют в ксюху на заводе, но когда Ланос был еще Шевролетом с завода и в сервисе лили GM Super Synthetic да и под капотом на бирке написано — "синтетическое масло"
Теперь вопрос выбора масла от LM
Для л.м. у LM 3 линейки продукта — Synthoil, LeichtLauf, Optimal — расположены по порядку ухудшения качества основы и уменьшения стоимости. В каждой линейке есть масло для вашего региона и авто.
Т.е. ваше масло (в порядке улучшения качества и увеличения цены)
Optimal Synth 5W-40 — HC-синтетическое моторное масло
Leichtlauf High Tech 5W-40 — HC-синтетическое моторное масло
Synthoil High Tech 5W-40 — 100% ПАО-синтетическое универсальное масло
Synthoil Energy 0W-40 — 100% ПАО-синтетическое универсальное масло
Заметьте, нет тут никакой "полусинтетики"
И тут на самом деле разница и в цене и в качестве огромна между Optimal Synth и Synthoil Energy, это как колбаса. Можно купить "докторскую" из сои за 100 р. и настоящий сальчичон из мяса за 1500 р.
И то и то можно есть.
спасибо огромное за такой подробный ответ.а я в принципе подозревал что это масло не подходит моему двигателю -но оно явно лучше остальных.оно даже лучше чем мотул 4100(на нем гидрики стучат).значит придется немного добавлять ценник к стоимости масла и более грамотно подходить к выбору масла.
Если бы было голодание мотора, то горела бы лампа! и после запуска мотора можно дать оборотов сек на 30 не более средних, и дамой пить чай!
Навскидку не помню, но кажется лампа загорается при падении давления до нуля или близко. Пониженное давление не сигнализирует. Поэтому производители на машинах с гидрокомпесаторами не рекомендуют держать обороты ХХ больше нескольких минут.
На ХХ в прошлом году машина грелась не менее 13 мин при t от -30 и ниже, и при этом стрелка только начинала свое движение!
Если стрелка только начала движение, то антифриз прогрет уже до 50 градусов. Спорим, что летом вы не греете авто до такой температуры? Завели и поехали. Если утром температура 20 градусов, то это нормально? Почему зимой (при хорошем масле) это не нормально?
В 30 мороза, ланос (при отключенной печке и "горячем" термостате) до 20 градусов тепла мотор нагревается за 5-6 мин. (по БК). При этом в салоне еще дубарь, и стекла не оттаяли. Вот как раз стекла и удерживают меня от поездки )))
Летом редко очень я сел и сразу поехал, в частности я как минимум минуту а то и две даю поработать!
А вот зимой как раз я печку ставлю на 1 и на обдув стекла, сьем тепла при 1 скорости и установлинном салонном фильтре не очень большой! да и к тому же подать в мороз горячий воздух на стекло, все мы знаем что с ним будет! Так что лучше постипенно
Палю тему!
Как разморозить окна за 30 сек!
хайгир.рф/catalog/37/HG5632/
Я лучше скребком))) Но все равно спасибо! К химии прибегаю только в крайних случаях.
Зря. Эффектная вещь.
У меня руки ловкие))) я быстро справляюсь, и заодно утренняя зарядка)))
Не. Я уже ленивый с возрастом стал.
Так вот чем старше тем меньше лени должно быть, для здоровья полезно)))
Это только кажется. Смотрю я на старшеньких своих. Когда только спят?
всем привет . Грею до 50-55, т.е. стрелка ТОЖ начинает двигаться до первого деления, потом спокойно еду .
Ну да, получается где то так, но если масло хорошее, то достаточно 3-5 мин
шелл хеликс ультра 0в40 меняю каждые 7-8 тыс
Все правильно. При нашем топливе срок замены масла надо сокращать. Но я обычно меняю когда начинается угар масла, но не более 10 тыс. НС от ЛМ обычно начинает угарать на 7-8тыс. ПАО доживает до 10тыс.
Отличная статья получилась! )) греть или не греть?!))) думаю ты прав, греть но не долго, и ехать плавно) в принципе как я и делал всегда!))
У нас таки да. А вот в Ханты-Мансийске, например.
А какое повеселее будет для ХМАО? :))
Помню ваши зимы )))
0w-30. Тут без вариантов.
Ну а если не менять 2 раза в год, 5w30 пойдет? я за год дет 5 тыщ накатываю :)
А зачем 2 раза в год менять? 0w-30 залить и до следующей замены. Пофиг лето/зима.
5w — до 30 мороза, дальше оно становится очень густым, а как у вас бывает 40 и ниже, мотор вообще "на сухую" будет крутить до прогрева.
Ну у меня Defa стоит… Так что движку на холодную очень редко завожу… Если не удалось воткнуть в розетку, то на автозапуск ставлю. Сейчас лью Мобил 3000 5в40. Но чет многие тут пишут, что это масло шляпа, вот и хочу перейти на какойнить Мотыль или ЛМ.
Мотыль не советую. Отложения большие. Если ЛМ лучше ПАО синтетику и если денег не жалко. То 0в-30. Будет только мотору зимой легче. Хотя с вашим пробегом цена не критична.
Нам препод в институте говорил, что лучше всего греть машину на оборотах около 2 000 — меньше задиров и всё такое. Я так и делаю на Жигулях (там механический подсос воздуха), жду пока стрелка зашевелиться (температура ОЖ около 50 градусов) и поехал, а вот на Эклипсе уже компьютер решает какие выбирать обороты двигателя…
Все верно. Масло прокачивается лучше. Но с инжектором только педальку мучать.
Ставлю нравиться. Вот только, одно, но. Синтетика это масло у которого вязкость должна быть всегда одна и таже.
Но вывод правильный, однозначно, греть машину, но не долго 5-7 минут.
Все верно, про вязкость, но гк с точки зрения технологии не является синтетикой. Да, параметры приближены, но оно остается минеральным. Как и полусинька — только у нас принято называть, хотя правильно — составное
КАК всегда на высоте!
Спасибо
gOd4525
КАК всегда на высоте!
Спасибо
Отличная статья!
Интересная статья, ясно что греть надо, дело только во времени. Но есть же еще и другие узлы, коробка тот же антифриз и его система, грм… Почему их никто не учитывает.
Коробка, с учетом синтетики, не так критична.
Антифриз прогревается в первую очередь и влияет в первую очередь на порошневую группу (вроде в первой части описал), с маслом сложнее — антифриз уже будет прогрет, а низ поддона в глубоком минусе.
ГРМ — тут не все однозначно. с одной стороны долгий прогрев на ХХ с маслоголоданием не кошерно
Вечный вопрос!Лично я не прогреваю стоячую машину, завожусь, даю поработать 30-40 сек. и начинаю движение.Пока стрелка температуры не тронется с места, не даю больше 2000 — 2500 об\мин. Считаю такой метод наиболее оптимальным.ИМХО,
По большому счету у вас зимы мягче, у нас в прошлом году с нового года за 30 мороза. И это Юг.
А вот когда стрелка стронулась, уже можно особо и не переживать — температура ОЖ уже 50 и выше.
да, согласен, у нас выше 30-ти очень редко поднимается.
Греть в холостую или ехать? Поднять обороты и грет!
У вас лучший вариант на зиму — тэн в поддон картера )))
Да и на парковках у вас розеток много.
Хорошо когда розетка есть. Только вот парковка не дешовый вариант а с окна запрещают кидать переноску.
Тода да.
RusT1982
Хорошо когда розетка есть. Только вот парковка не дешовый вариант а с окна запрещают кидать переноску.
Тода да.
то я тебя натолкнул на эту мысль ?
написать данную статью …
я грею двиг до 45 градусов ОЖ как раз переключается на ГАЗ
вот сегодня грелся где то минуток 5-7 на улице был 0 …
Да, да еще на форуме Поло опять подняли тему греть или не греть.
А так таки да. с утра -8, чуток погрел, до 30 градусов, и понемногу поехал.
Машина на бензине.
ну как бы я тоже грею на бензине ))
причем когда переключается на газ я выключаю и еще немного проезжаю на бензе
и потом через минут 5 включаю тот газ… не хочу ловить конденсат или приморозить ну его в баню …
С газом таки да, но у нас не особо экономно на газу, если не такси, установка отбивается долго
у вас может и да но я за 6 тыс уже половину отбил
газ в пол цены бензина
Не помню уже. Считал пару лет назад. Получалось 2-3 года. Но тогда и бенз дешевле был, и пробег меньше