Пинается АКПП (RE4F03B), рывки при малом газе.

Когда я купил Nissan Sunny FNB15 RE4F03B(без датчика скорости) FQ40(передаточное число, обычно для 4wd) — пиналась коробка на 2ую передачу, и вверх и вниз. Прочитал в интернете, что это нормально, да и забил.
Правда масло всё таки поменял, залил KIXX.
Не помогло!
Ездил так 3-4 тысячи, а потом решил заменить двигатель, со старым QG15DE не всё хрошо было.
Поставил QG18DE, сделал МД-тюнинг, поставил мощные катушки зажигания, заменил бОльшую часть датчиков, заменил впускной коллектор и компьютеры эку и акпп, поставил как положено по регламенту иридиевые свечи, и продолжил кататься дальше, но через 10 тысяч начали дергаться оставшиеся передачи. Делал диагностику ошибок не было.
Помыл поддон снова заменил масло. Было очень грязно, а на поддоне вообще литол.
Не помогло!
Потом обратил внимание, что когда едешь и переключаешь с D на N, машина ощутимо легче едет. На D буд-то кто-то за редуктор тянет. Заменил масла с промывкой Титан в редукторе и раздатке. Грязи особо не было.
Не помогло!
Расстроился. Начал искать контрактную коробку, спустя 3 месяца нашёл с заявленным по аукционному листу пробегом 30810 км. взял в сборе с раздаточной коробкой и муфтой.
Поставил, на СТО ушло около 4 часов. Упал расход на 1-2 литра и перестала подтормаживать, но почему-то пинались все передачи!
Опять не помогло!
Через 3000 км. заменил масло в АКПП. Но на этот раз снял поддон, фильтр (он крепиться на болт с гайкой, надо снимать гидроблок), и разобрал гидроблок (делайте строго по инструкции), внутри было много грязи похожей на графитовую пыль в масле. На магнитах была стружка, масло было мутным. Но поддон был относительно чист. Залил 5.6 литра масла.
Не помогло!

А теперь напишу инструкцию по самостоятельному ремонту АКПП (если конечно это можно так назвать).

Если коробка пинается нужно:
1. Убрать окись с контактов разъёма датчика вторичного вала АКПП (я шкрябал маленьким напильником), ещё его называют датчик импульсов, он стоит на АКПП возле левого привода. Фишка в глубине очень неудобно расположена, отследить по проводу от датчика.

2. Убрать окись с контактов разъёма проводов коробки, он спереди и снизу на АКПП, рядом со сливной пробкой радиатора.
Да и если Вы не до конца воткнёте разъём, не будет крутиться стартер и не будет гореть на приборной панели индикация положения АКПП (P, R, N, D, 2,1).
Кстати, РЕЛЕ СТАРТЕРА стоит в блоке с реле кондиционера, и этот не подключенный разъём не будет давать питание на реле стартера, и соответственно, он крутить не будет! Будьте внимательны. Но его можно в ручную перемкнуть и тогда стартер будет крутиться в любом положении АКПП. Грубо говоря — это реле не позволяет заводить машину во всех положениях кроме P и N. В инструкции оно называется реле блокировки. Это на случай если выйдет из строя датчик положения АКПП, ну эта чёрная широкая пластмаска в которую приходит тросик от коробки.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

3. Заменить лямбда зонда на заведомо исправный, стоит сразу на выпускном коллекторе, перед катализатором. Снимается либо модифицированным ключом на 22 (пол ключа отрезать балгаркой), либо специальной головкой с прорезью.
Иногда неисправный лямбда зонд влияет на зависание при переключении на передачу, типа двигатель крутит, а потом, с сильным рывком, схватывается.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

4. Проверить сопротивление резистора АКПП, он находиться рядом с аккумулятором, на крыле примерно, там ещё часть патрубка впуска воздуха мешаться будет, на 2х болтиках крепиться, у него 2х контактная фишка. Сам резистор в металлическом корпусе, продолговатый такой. Должно быть от 11 до 14 кОм по мануалу если смотреть.
Номер его 3103771L00 00, на пробеге 177 тыс.км. столкнулся с его неисправностью, вроде в мануале указано как я описал, НО! У меня вольтметр почему-то показывал 10,6 Ом и появились ощутимые пинки при переключении с 1ой на 2ую и обратно (Но без затягивания, просто пинок), ну я его и заменил на контрактный, пробег около 130 тыс.км был. Так вот, что любопытно, этот показывал 15,5 Ом. И это помогло, пинки стали ощутимо меньше, а иногда вообще отсутствуют, а масло я уже тысяч 50 не менял…
Он в большей степени влияет на плавность переключения с 1ой передачи на 2ую. И видимо со временем у него падает сопротивление, что скорее всего играет большое значение для клапана.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

5. Подтянуть тормозную ленту. Один из симптомов — сильное откатывание машины назад, когда стоишь на небольшом наклоне, при селекторе АКПП в положении D, плавно отпуская тормоз. Но при этом, рывок на второй передаче так же присутствует. Здесь процесс не описываю. На просторах Drive2 есть много информации о том как это сделать правильно.
У себя я это не делал, потому как работает это недолго, если пошёл износ то, решение это временное, тут только разбор коробки и замена ленты.

6. Проверить регулировку датчика выключения дроссельной заслонки (ДВДЗ) нужен Вольтметр, 2 щупа (0.10мм и 0.15мм), короткая крестовая отвёртка, либо битка с трещёткой, и 2 тоненьких иголки.
На механической дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Такая пластмассовая фигня с 2 фишками. Верхняя коричневая, нижняя чёрная.

Так вот, регулировка ДВДЗ на прогретой машине:
Нужна нижняя, чёрная фишка. Начиная сверху 1ый и 2ой проводки. В щель между резиновой уплотнительной муфтой и проводком надо вставить тоненькую иголку на глубину около 1-2 см., что бы она коснулась контактов внутри клеммы. По одной в каждый проводок.
На дроссельной заслонке, где тросик дёргает бегунок, между маленьким болтиком и площадкой, которая бъётся по нему. Если подёргать тросик, она будет стучать по болтику, вот между ними нужно поставить щуп на 0.10 мм.
Вольтметром надо проверить сопротивление, прижав к иголками щупы, оно должно быть.
Потом заменить щуп 0.10мм на 0.15мм, сопротивление должно стать бесконечным. На вольтметре загорится значение 1.
Если будет показывать сопротивление, то:
1.Крестовой отвёрткой ослабляем 2 болтика на которых крепиться весь датчик.
2.Легонько повернув за клеммы вниз, добиться бесконечного сопротивления на 0.15мм щупе.
3.Затянуть и проверить снова, заменить и проверить на 0.10мм щупе — должно показать сопротивление.
Теперь можно завести машину и проверить обороты холостого хода. Идеальные параметры указаны на капоте, справа походу, на наклейке.

Погазовать и убедиться, что всё соответствует стандартным значениям. Если нет, то нужно произвести адаптацию дроссельной заслонки.
Как это делал я:
1. Прогреваем до автомобиль рабочей температуры, открываем капот и водительское окно (мне удобнее было через окно ключом пользоваться).
2. Глушим и считаем 3-5 секунд.
3. Ключ в положение ON и ждем 3-5 секунд.
4. Выключаем и вытаскиваем ключ, ждем 3-5 секунд.
5. Ключ в положение ON и идём к капоту около 5 секунд, там на дроссельной заслонке коричневая сверху фишка.
6. Сдёргиваем коричневую фишку, что-то где-то зажжужит.
7. Ждём когда жжужание прекратится и отсчитываем 5-7 секунд.
8. Ставим фишку на место и заводим двигатель (ключ в положение START).
9. Ждём пару минут и проверям обороты.
Если всё получилось, то должно быть как на табличке под капотом, если нет, повторяем чуть увеличив интервалы времени. Ещё можно попробовать сразу после поворота ключа сдёрнуть фишку.
Мне помогло с первого раза. Когда машина полностью остынет должно быть ровно 1200 оборотов.
Я пробовал делать адаптацию при помощи CONSULT 2, но у меня пропали прогревочные обороты, потому адаптацию делаю только механическим способом.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

Если не помогло, то:
Желательно купить новую прокладку и фильтр АКПП, надо обратить внимание на год выпуска у них АКПП, с 2004 что-ли года, пошли немного другие, не помню точно. Потому может быть, что прокладка и фильтр могут не подойти. Но я не покупал, оставил всё старое. И обязательно нужна инструкция по разборке АКПП.
Ставим машину на ручник и переводим АКПП в положение N.
Сливаем масло с коробки, около 3х литров.
Снимаем поддон АКПП (все болтики одинаковые), гидроблок (там болты разной длинны!), и фильтр.
Сначала ослабив болты в стороне хвоста автомобиля.
Потечёт масло, литра 2!
Гидроблок разбирать не советую, там много маленьких деталей которые при не правильной сборке могут привести к окончательной поломке АКПП.

НЕ СНЯВ гидроблок фильтр не открутите, там сверху гайка!

Откручиваем фильтр, у него есть болт с гайкой, разберёте увидите.
Будет снова течь масло!
Откручиваем соленоиды.
Всё моем карбоклинером или растворителем и тряпочкой, и зубной щёткой аккуратно протираем.
Очищаем магниты на поддоне, протираем поддон.
Всё собираем по инструкции.
Заливаем через щуп масло, должно влезть около 5.2-5.5 л. В зависимости от того сколько слили и сколько было до этого. Лучше масло нагреть, тогда оно будет легче течь, и сделать воронку под трубку щупа. Либо взять большой шприц (но им заливать будет очень долго).
Заводим машину и проверяем уровень.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

Проверить нет ли течей из под поддона АКПП.
Если рывки остались, то можно попробовать заменить датчик вторичного вала АКПП (датчик импульсов). Лучше взять контрактный (если не поможет можно попробовать вернуть, сославшись на неработоспособность, например). Выбирать тот у которого гибкая гофра и нет признаков большого пробега. Ну, а новый стоит очень дорого. Как вариант у него могут окислится контакты их можно аккуратно "поцарапать" надфилём или тонким ножом.
Если и это не помогло, то скорее всего АКПП находится в неисправном состоянии, для устранения требуется диффектовка и замена неисправных деталей.