Замена сайлентблока амортизатора Kyb Премиум 444266 — победил.

И так отслужили амортизаторы верой и правдой больше 70000км… и вот при смене на зиму резины, обнаружил что сайлентблок на переднем амортизаторе закончился. — резинка спокойно перемещается по пальцу, но стуков и прочей гадости нет. на втором аммо сайлент ещё протянет сезон. ну сходил в магазин, купил сайлентблок от штатного аммо. разобрал свой и приах… он меньше диаметром миллиметра так на 3… хорошо что просто вынул палец и резинку. купил от заднего аммо- конусной сайлентблок, что посоветовали. прессовал пол дня… боялся его порвать… ибо внешнее кольцо от каябовского сайлентблока не выпрессовывал, так бы всё болталось. короче говоря сказано сделано, запрессовал, пошёл довольный ставить… начал мазать графиткой палец сайлентблока и опять приаху. ещё больше чем в прошлый раз… внутренний палец диаметром 12мм в противовес как должен быть10мм. послушал совет. из головы вылетело совсем что болты передних аммо меньше задних. ну в итоге уже было поздно — вернул всё каябовское на место и поехал домой штрудировать интернет… Форум Шнивоклуба не помог, как и Драйв2… поехал в магаз на следующий день… — ни кто ни чего не знает про каябовские сайлентблоки. наслушался ещё бредовых советов… опять поехал терроризировать интернет. Нашёл сайты по подбору сайлетблоков под размер. собрался и поехал к знакомым в магазин, взял новый аммо и штангель, замерил:
длина пальца 33мм
внутренний диаметр пальца 10мм
внешний диаметр сайлентблока 31мм
аналоги искал на сайте — size.name/сайлентблок?A=31&B=&C=10&D=
нашёл более менее подходящий — 52395-SH3-004 оказался он от ходы. и нашёл его аналог тоже японский 0252880 RBI размер его
длина пальца 40мм
внутренний диаметр пальца 10мм
внешний диаметр сайлентблока 31мм
оригинал стоит- 780р RBI 200р. заказал последний.

Запчасти на фото: 52395SH3004, O252880

привезли через 4дня. сравнил с вазовским — если коротко то так — в одной руке бриллиант в другой кусок г…
через день поехал менять. было огромное любопытство подойдёт или нет. через 10 минут после въезда в гараж аммо уже был демонтирован.

вынул палец и резинку. замерил всё ещё раз. вроде всё сходится что должно… надо выпрессовывать внешнее кольцо сайлентблока из амортизатора. И вот тут всё пошло через ж… ну ни в какую оно с места не тронулось. Достал бур — распилил его поплам(как мне показалось). ни чего… ещё надпил- ни чего, ещё надпил — и с нова безрезультатно, ещё и ещё надпил, и снова надпил — удар молотком по отвёртке ни к чему не приводит. делаю несколько надпилов образуя квадратик в 4мм. удары молотком — я херею от увиденного. отвёртка только срезает… повторяю надпилы. эффект тот же. сошлифовываю квадратный см в поисках границы кольца сайлентблока и уха аммо. — и я его не нахожу. Короче сложилось мнение что это кольцо литое с ухом.либо приварено на заводе под электричеством… делать уже особо нечего — магазины закрыты, сверла на 31мм нет… заряжаю бур и понеслась… долго упорно превращаю 28мм в 31мм. ловлю глазами окалины и снова продолжаю… в итоге штангель мне выдаёт 30.9мм.

решаю сразу у нового сайлетблока обрезать палец с двух сторон до 33мм. ибо в запрессованном состоянии будет крайне сложно…

после чего начинаю запрессовывать с помощью тисков. и понимаю что без какой то матери, лома и трубы не получится… всё в наличии, процесс пошёл. результат порадовал. после чего аммо прокачен и установлен.
всё было так усердно по той причине, что менять нужно вскоре будет и на втором аммо, и нужно решение. купить новые амо — 1шт стоит 1600р и выкинуть 3 с копейками из-за 2 резинок…
кстати слышал ещё что от москвича подходят сайленты…
п.с. прокачивал как longer писал в шнивоклубе:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.