Здарова пацаны, ехал я такой 22.12.2017, и педалька провалилась, збс ехал не быстро, был один, и была приличная дистанция, как я понял отказала одна из диагоналей, машина тормозила одним передним колесом и то при полностью утопленой педали.
Подъехал до работы, посмотрел по нажимал на педаль и долго не мог найти теч, потому что искал под колесами и капотом, затем увидел лужу тормозухи в районе задней балки слева, и уже сфотографировал собственно сам колдун.
Видимо ему пришел писец, чо делать, купил тормозухи долил и поехал покупать колдун, стоит что то порядка 1200р, за одно купил штуцеры для прокачки тормозов под ключ на 10, а то те что на 8 были уже практически круглые.
25 числа решил заняться ремонтом аппарата, заменил, ездить на одной диагонали не комильфо, учитывая то что иногда езжу с маленьким ребенком, да и вообще по-моему пункт 2 основных положений по допуску к эксплуатации ПДД запрещает передвигаться на автомобиле с неисправной рабочей тормозной системой ;)
Кстати тормозуху заливал по 2 раза на дню взял себе большую бутылку, и старался поменьше тормозить.
И так приступим к замене.
Нам понадобятся:
ключ на 13
спец ключ на 10 на худой конец обычный но можно сорвать ребра на штуцерах тормозных трубок
ключ на 8 или специальный ключ для снятия штуцеров (лучше сразу заменить на десятые).
также штуцера на 10 и новый регулятор давления тормозов.
ключ для откручивания трубок и штуцеров выглядит во так, их два варианта
Сначала срываем и откручиваем трубки которые идут от РДТ к задним тормозным цилиндрам, лучше пользоваться специальным ключом, либо ключом на 10, коим я не смог сорвать одну из трубок, и пришлось искать спец ключ. он выручил меня.
Затем срываем две подводящие трубки, откручиваем сам РДТ ключом на 13, и откручиваем подводящие трубки, внимание! при отворачивании подводящих трубок из них начнет сочится тормозная жидкость, будьте аккуратны.
Сборку начинаем в обратном порядке, сначала подводящие трубки, причем их надо прикрутить сразу как выкрутили из старого РДТ, затем те которые идут к тормозным цилиндрам, трубки сильно не перетягиваем, но чтоб жидкость не сочилась. Крепим новый РДТ, не забыв про рычаг идущий от задней балки, для него есть специальные отверстия, и протягиваем трубки до конца.
Собрав все назад начинаем прокачку тормозов, попутно меняем штуцера на "десятые", один до конца не закручиваем, например левого цилиндра, так как левое колесо ближе к РДТ, и мне так удобнее было (остальные штуцеры должны быть закручены), надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга перед нажатием на педаль тормоза поместить в емкость, чтоб тормозная жидкость куда нибудь сбегала, ВНИМАНИЕ! обязательно подкладываем под рычаг РДТ чтоб нибудь чтоб нажать на РДТ и тем самым открыть каналы для безпрепятственного протекания тормозной жидкости, наливаем до краев жидкость в бачок тормозной жидкости, и нажимаем раз 20 или 30 раз на педаль тормоза лучше делать вдвоем что бы контролировать количество нажатий и уровень тормозной жидкости, снова доливаем жидкость, и еще раз прокачиваем, затем закручиваем штуцер до конца и переходим к следующему колесу, повторяем процедуру прокачки.
Прокачав тормоза, доливаем жидкости до уровня, и пробуем надавить на педаль тормоза, она должна иметь минимальный ход и не проваливаться (воздуха в вакууме нет, авто заглушено).
Если педаль начала проваливаться в течение 20-30 сек нажатия, смотрим подтеки на РДТ и штуцерах. у меня все получилось с первого раза.
вообще по хорошему необходимо было прокачать и задние и передние колеса, я прокачал только задние, но воздух с магистрали ушел полностью. Для прокачки купил в магазине топливный шланг, он как раз подходит, хотел взять для вакуума, он дешевле, но такого не было, взял что было.
Затем убираем подкладку под РДТ, и проверяем АВТО =)
Выезжаем прокатится, зимой особенно удобно смотреть как тормозят колеса. применяем экстренное торможение несколько раз и смотрим насколько равномерно тормозят колеса.
Катаемся довольные, не забывая контролировать уровень тормозной жидкости в течение недели.
Пробег РДТ походу 200к =) нехило.
