Дверь багажника, трещина, ремнонт пластика, задня дверь RX4

Как и обещал, делюсь опытом по поводу решения проблемы, связанной с самопроизвольным появлением трещин на задней двери — двери багажника.

Вступление.
Не хочу перегружать буквами данный пост, по этой причине остановлюсь на основных моментах.
Детали, связанные с демонтажем, выбором клея, регулировки двери и др. мелочи расписывать не буду, я думаю, вы и так все знаете. Если будет, что то не понятно спрашивайте – я детализирую.

Терминология:
Что бы мы с вами говорили все на одном языке, давайте определимся с некоторыми деталями, анатомии двери.
1. Наружная накладка — это и есть тот пластик, на котором появляется трещина;
2. Внутренний корпус — это ответная часть (накладки), жестко соединенная с наружной накладкой по периметру. Выполнена из полимера, из семейства текстолита и полипропилена, точно не знаю, не выяснял.

3. Внутренняя декоративная накладка — это то что все мы с вами видим изнутри, открывая дверь;
4. Каркас — металлический скелет двери.

Клиника:
Трещина появляется без видимых объективных причин и упорно движется к центру двери. Трещин может быть несколько. Локализуются все они от верхней кромки наружной накладки двери.

Этиология и патогенез:
Все кто с нами давно на нашем форуме помнят нашу тему, где мы пытались определить статистически основные причины появления трещин в накладке задней двери. Гипотез и идей было много, но предлагаю вспомнить о закономерности, о которой я говорил несколько лет назад. В независимости от фактора, послужившим причиной появления трещины, есть закономерность — износ сайлентблоков заднего подрамника. Именно эта причина ведет к излишней «гибкости кузова». Но это не единственная причина.
№2. Нарушении соосности точек отбоя верху и внизу, причина в нижнем отбойнике, он регулируемый. Редко в верхнем
№3. Петли и замки. Очень редко, но в случае износа петель, мы получаем перекос двери, в результате появляться чрезмерная нагрузка при закрытии двери.
№4. Нарушение целостности защитного покрытия (пленка и лак). Если обратить внимание на мансарду двери, то можно увидеть что в отдельных местах присутствует защитная пленка, а двери с конца 2002 года еще и имеют внушительный слой лака.
Все вышеназванное, не является причиной, это всего лишь второстепенные факторы.
Для понимания причины появления двери, необходимо изучить ее строение. Для этого делаем препарирование. Методика вскрытия имеет ряд особенностей (в случае, если мы хотим оставить пациента без инвалидности, после такой процедуры ). Основные моменты опишу ниже.

Анатомия.
Дверь в сборе – это сэндвич.
Если, в отношении внутренней декор накладки, все понятно. Она крепится на пистоны и шурупы. Тут все просто, останавливаться не буду.
Наружная накладка – соединена с каркасом … по большому счету, никак не соединена. За исключением центральной части. Фиксируется на металлическую пластину центральной части каркаса (крепление запасного колеса) и болтами + герметик (это и есть большой гемор при вскрытии).
Соединение с внутренней накладкой осуществляется по средствам клея, по всему периметру.
Внутренняя накладка соединена с каркасом болтами, через пластиковые шайбы. Соединение осуществляется по внутреннему периметру. Внешний периметр скреплен с наружной накладкой по средством того же клея.

Патанатомия.
Вскрытие двери осуществляем по средствам срезки клея, в помощь нагрев.
Основной геморрой, отделить наружную накладку от каркаса, в месте крепления запаски. У меня ушло на это год и 3 двери. В помощь кратковременный интенсивный нагрев и механическое воздействие с одинаковым моментом.
Патогенез.
Основная причина нарушения целостности наружной накладки, находится в ее инженерной специфике сборке. Т.е. производитель, что бы обеспечить максимальное отсутствие резонанса, воздействие (противодействие нагрузкам) при закрытие двери, компенсировать температурные расширения пластика, собрал ее в предварительном натяжении. Т.е. Наружная накладка соединена с внутренней в напряжении. И от этого никуда не уйти.

Почему нарушение целостности пластика в 80% случаев находится немного правее центральной оси сверху? Причина проста – в этом месте присутствует дополнительное напряжение, осуществляющееся по средствам дополнительного натяжения.
Лечение.
В первую очередь лечим подвеску подрамника.
Имеющиеся трещины, а так же все потенциальные места:
1. Крепление ручки.

2. Выемка слева, напротив петли.
3. Внутренне крепление ручки.
4. По большому счету вся верхняя кромка

Армируем ремонтной сеткой для пластика, стекловолокно + смола, битум с армирующим волокном и т.д. кому что нравится.
Снаружи, если трещина уже есть, понадобится сетка для ремонта пластика +малярка. Но тут опять совет, советую восстановить лак (слой в оригинале очень большой) + пленка. Это защита от УФ, что предотвратит хрупкость abs пластика.
5. Я, на всякий пожарный, установил косынки на все соединения каркаса двери. Возможно, это лишнее.
Реабилитация.

1. Для сборки вам понадобится клей обладающий высокой несущей способностью, сохраняющий эластичность в диапазоне +40 – минус 40 (резина).
2. Много струбцин.
3. Регулировку петель сделать сложно, нужен помощник.

4. После установки проведите повторную регулировку нижнего отбойника, он дожжен срабатывать на 1 мм, раньше верхнего.

P.S.После всех манипуляций с дверью, я походу перебрал с максимально допустимым весом. Дверь изрядно набрала вес. У меня стоял амортизатор с силой раскрытия в более чем 2 раза больше, чем штатной + увеличенная длинна. В стоке это давало то, что при двойном нажатия на кнопку, весь пакет раскрывался сам, без рук. Сейчас, дверь лишь слегка отрывается от замка.