Все эти фильтра по регламенту вольво меняются раз в 20 тыс. км. Исключение может составлять фильтра салона, который желательно менять раз в год минимум или те же 20 тыс., что раньше наступит.
Замена воздушного фильтра (двс).
Сама замена никакой сложности не представляет. Откручиваем пару винтов – саморезов на корпусе и вынимаем пластиковый картридж с фильтрующим элементом. Желательно пройтись в корпусе пылесосом и протереть слегка влажной тряпочкой или губкой (хуже не будет), после чего устанавливаем все обратно с новым элементом. Вообще для тех, кто не сильно ленивый, рекомендую периодически (раз в 5-7 тыс.) вынимать элемент и вытряхивать его с применением пылесоса (однозначно хуже не будет). Когда менял масло обнаружил, что масляный фильтр (фильтрующий элемент) оригинал из синей коробочки и фильтр mann, как две капли воды похожи. Поэтому родилось предположение, что воздушный, возможно тоже.
Но тут я обшибси. Воздушный — mann, хоть и похож, но все, же не является оригиналом. Правда, качество его на очень хорошем уровне (бумага фильтрующая, есть доп. защита от крупного мусора, как на оригинале из синтетического материала), поэтому вполне можно использовать. Да и цена 600р. против оригинала из синей коробочки 1300р. заманчива. Есть предположение, что заменителем оригинала может быть фильтр MAHLE, но это проверим позже (сейчас затарился на 40тык.). Кто в курсе уже заменителя оригинала, пишите в комментариях.
Замена топливного фильтра.
Замена топливного фильтра немного сложнее, чем воздушного. Для этого понадобиться либо яма, либо подъемник (самый шикарный вариант), либо просто домкрат (самый дешевый, но самый не удобный вариант). Снимаем заднее колесо, страхуем треногой авто, или брусками, т. к. придется ползать под машиной. Потом переходим в логово правого переднего пассажира, снизу под бардачком снимаем декоративную войлочную защиту.
Далее повернув пару защелок (справа и слева) опускаем вниз блок предохранителей. Находим там F74 (15А предохранитель бензонасоса) и вынимаем его. После заводим авто и даем поработать, пока сама не заглохнет, тем самым сняв давление с топливной магистрали. Все дальнейшие работы проходят под машиной. Чтобы не крепить, как я, сломанные фиксаторы ленточными хомутами из пластика (очень выручающее изобретение), которые переломали ОДешники, лучше сначала все отчистить и отмыть от накопившейся грязи и только потом отсоединять и снимать сам фильтр. Установив новый фильтр, возвращаем на место предохранитель F74. И запускаем двс для проверки. Если ничего не течет, собираем дальше. Какой фильтр использовать? Если без защиты, как в статье: “Доработка Volvo или устраняем то, что шведские конструктора не доглядели”, то только оригинал.
Так как, если присмотреться, можно увидеть на старом фильтре потертости, если бы был не оригинал — однозначно протерся и потек (уйма песка от колеса попадает, а пластик жесткий).
Замена свечей зажигания.
За эту работу сервисмены берут около 2000р., но это вполне осилить и самостоятельно. Первым делом снимаем клемму с аккумулятора минусовую. Потом отсоединяем разъем др. узла. Далее откручиваем пластиковый коллектор, кучка болтиков спереди и пару сзади. Открывшуюся часть коллектора из металла, от проблем подальше, лучше заклеить скотчем, например.
Снимаем разъемы с катушек зажигания и откручиваем болтики, что их крепят, вынимаем катушки и вот они свечи. Чтобы без проблем выкрутить их, лучше это делать на холодном двс.
Теперь о самих свечах зажигания. Прошлый хозяин видимо замучил ОДешников с оригинальными свечами, которые постоянно подтраивали (вычитал из документов) и они поставили ему (за его счет ессесьно) другие, те, что идут на 2.4I и называются турбо (так их обозвали в накладной). Поэтому, когда встал вопрос покупки свечей оригинал даже не собирался рассматривать. Те, что стояли (турбо), оказались NGK LFR6D само собой с надписями Volvo и номерами 30637385 по каталогу.
Если кто в курсе, в чем заключается их турбовость (турбированность) напишите в комментариях. У меня только есть предположения: зазор у них 1.7мм (измерил сверлом) может поэтому? От покупки NGK LFR6D по каталогу NGK отказался т. к. там был указан зазор — 0.6мм (на трехэлектродных свечах зазор на заводе выставляется), что явно не совпадало с измеренным. По номеру вольво цена становилась заоблачной — около 5 тыс. комплект, против NGK – 2,5 тыс. Если, кто покупал NGK LFR6D, как продукт NGK, напишите в комментариях какой там реальный зазор. Вследствие этих изысканий выбор пал на DENCO (иридиевые), т. к. цена оказалась посередине 3,5 тыс., а ресурс обещали в 120 тыс. против 60 тыс. оригинала, в том числе и “турбо”.
И потом на них можно любой зазор выставить. Претензий к турбо свечам от NGK нет, работают без проблем, даже, когда мыл инжектор винсом не менял их, так и катаются до сих пор, но пора менять пробег их уже почти 60тык.
Еще хотел промыть ДМРВ (MAF SENSOR), напугали страшные фото и видео с ютюба черных этих датчиков после пробега в 70 тыс., купил даже специальную жидкость LM для этого, но, похоже, поторопился, т. к. грязи, то не нашел.
Предлагаю к обсуждению пару фоток.
Может, кто знает, какие данные должны быть расхода воздуха на хх и в режиме средних нагрузок? Кстати, об. хх 720 это по мануалу так. У меня были 850, по ходу пьесы (при замене свечей) промыл и заслонку др. узла, но жуткой грязи там не было. Так для профилактики раз уж снял коллектор, оказалось, нашел обороты, какие должны быть. На сегодня все. Всем добра и ровных дорог без полосатых палок!
Комментарии 34
Изменение зазора как на расход повлияло?
С расходом пока не знаю, нечего особо написать. Позже может отдельную статью про расход сделаю с разными свечами, разной подвеской, разным клиренсом, как и, что на, что влияет. Сейчас расход приличный свечи пока NGK turdo стоят (но работают без нареканий) при пробеге в 1000км и ср скор 87 км/ч (не путать с максимальной с которой стараешься ехать) при температуре за бортом от -30 до -39 расход составил 9л это трасса. Городской режим 5км туда 5 обратно 18л.
Будем ждать. А то у девушки средняя 11 км/ч (до работы то же 5 -6 км, сплошная пробка, ну и газ в пол от светофора до светофора) расход 22 зимой ( с прогревами). Как я сажусь за руль со своим пенсионерским стилем езды расход сразу начинает падать. Понятно что при 11 км/ч расходов будет большой но 22-23 как то круто. По vida проверял показания ДМРВ давления топлива в норме. Ещё болезнь у 2.4 ну вообще греться они не хотят, термостат поменял толку +- 0. Может один одеялом его на зиму укутывать. У меня на 90-ке дизель греется лучше.
Вот чего чего, а с температурой там все в порядке у меня 3-4 км и рабочая это при морозах до -25 на большее закрываю низ. А на холостых да в мороз будет меньше греться. Расход у нее примерно нормальный для такой скорости и морозов. Летом по Москве удалось натошнить 9.8 (также с прогревами катался неделю тест был), но это прямая дорога к залеганию колец.
Shushsha
Будем ждать. А то у девушки средняя 11 км/ч (до работы то же 5 -6 км, сплошная пробка, ну и газ в пол от светофора до светофора) расход 22 зимой ( с прогревами). Как я сажусь за руль со своим пенсионерским стилем езды расход сразу начинает падать. Понятно что при 11 км/ч расходов будет большой но 22-23 как то круто. По vida проверял показания ДМРВ давления топлива в норме. Ещё болезнь у 2.4 ну вообще греться они не хотят, термостат поменял толку +- 0. Может один одеялом его на зиму укутывать. У меня на 90-ке дизель греется лучше.
Так шо девушка молодец все прально делает, до отсечки не надо, а чтобы движок видел 3500-5000 об периодически это нужно для его здоровья.
Shushsha
Будем ждать. А то у девушки средняя 11 км/ч (до работы то же 5 -6 км, сплошная пробка, ну и газ в пол от светофора до светофора) расход 22 зимой ( с прогревами). Как я сажусь за руль со своим пенсионерским стилем езды расход сразу начинает падать. Понятно что при 11 км/ч расходов будет большой но 22-23 как то круто. По vida проверял показания ДМРВ давления топлива в норме. Ещё болезнь у 2.4 ну вообще греться они не хотят, термостат поменял толку +- 0. Может один одеялом его на зиму укутывать. У меня на 90-ке дизель греется лучше.
Правда у меня капот проклеен (он там люминь).
Shushsha
Будем ждать. А то у девушки средняя 11 км/ч (до работы то же 5 -6 км, сплошная пробка, ну и газ в пол от светофора до светофора) расход 22 зимой ( с прогревами). Как я сажусь за руль со своим пенсионерским стилем езды расход сразу начинает падать. Понятно что при 11 км/ч расходов будет большой но 22-23 как то круто. По vida проверял показания ДМРВ давления топлива в норме. Ещё болезнь у 2.4 ну вообще греться они не хотят, термостат поменял толку +- 0. Может один одеялом его на зиму укутывать. У меня на 90-ке дизель греется лучше.
Странно, у меня никаких проблем с прогревом нет и расход не больше 13 показывает.
До 50 прошреваетмя быстро, а вот до 90 уже нужно двигатель на обороты выводить, на хх температара не значительно но падает.
Термостит, крышка бачка, антифриз замерены. Патрубок на радиптор холодный. Печка авто, на 21 градус.
Ven99
Странно, у меня никаких проблем с прогревом нет и расход не больше 13 показывает.
Везунчик я о таких цифрах только мечтаю. Хотя, если рассмотреть разные варианты, то можно и меньше получить. Откатать сначала по трассе тысячу км, потом месяц по городу и не пот 5 км туда обратно, а по 20 хотя бы, может и 11 показать. А если сбросить показания и катать только в городе, туда обратно по 5 км при -20, -35 (вебасты у меня нет) то выходит 18 с кипятильником (электрический подогрев пользуюсь утром при выезде вечером обратно без) или же 22-24 без подогрева и уличного хранения. Вот такой расход в реальных условиях. А так да уже писал летом по Москве за неделю (общий пробег составил примерно 700км, есесьно чистый со сбросом счетчика) натошнил даже 9.8 среднего.
Shushsha
Будем ждать. А то у девушки средняя 11 км/ч (до работы то же 5 -6 км, сплошная пробка, ну и газ в пол от светофора до светофора) расход 22 зимой ( с прогревами). Как я сажусь за руль со своим пенсионерским стилем езды расход сразу начинает падать. Понятно что при 11 км/ч расходов будет большой но 22-23 как то круто. По vida проверял показания ДМРВ давления топлива в норме. Ещё болезнь у 2.4 ну вообще греться они не хотят, термостат поменял толку +- 0. Может один одеялом его на зиму укутывать. У меня на 90-ке дизель греется лучше.
У меня 2.4 до 50градусов при температуре на улице около нуля, греется за 4-5 мин.
Этого хватает что бы печка начала дуть тёплым.
А вот до рабочей температуры да, нужно греть минут 15 миниум в движении…
А я вот не пойму с чего вывод про фильтр для двигателя, что Манн не есть оригинал? Как раз Манн и есть оригинал, ничем не отличается от оригинала. А вот аак раз Кнехт отличается. Даже на фотке твоей ни одного отличия.
Отличается и бумага по цвету и как сделана, но это если детально придираться. MAHLE для 2.4 v50, s40 и др. не видел пока. Но видел фильтра для других вольво на ТО и специально сравнил новый был с надписью мале и старый такой же рядом с машиной валялся и надписи volvo так же присутствовали.
Я ставил и Манн воздушный и оригинал воздушный, они идентичны абсолютно, и по цвету, и по бумаге, и по исполнению. Может у вас подделка была, вот и отличались. У меня пост есть, где я из сравнивал.
Насчет подделка не подделка не знаю, я не работаю на предприятии mann, а покупал, как и многие в exist.
Ну значит мы по разному на них смотрим)) Могу с уверенностью сказать, что масляный в оригинале лежит Манн, там даже клеймо с надписью Вольво Манн стоит)) Воздушный в двигатель однозначно Манн. В салон скорее всего Кортеко в оригинале идёт, очень советую его попробовать. По топливному вроде не нашли, кто для оригинала делает. Скоро буду затариваться фильтрами и как снег сойдёт поменяю все.
Ставлю свечи NGK ILFR6A (иридий) уже на вторую Volvo — нет проблем.
А зазор?
WiLD248
Ставлю свечи NGK ILFR6A (иридий) уже на вторую Volvo — нет проблем.
Цена нормальная 2500 за комплект, смущает зазор указанный 0.8. На denco стоял 0.9 на разгоне подтупливала, а как чуть подсбросишь газ, так наоборот переть начинала типа, как зажигание позднее, поэтому пока и поменял обратно трехэлектродные докатывать и выяснять по ходу причину. Вот думаю 1.3 влепить и попробовать.
Ставил и ставлю эти свечи как есть, из коробочки, всё работает норм.
Много написал — зечёт!
Про свечи DENSO можешь прочитать у меня — www.drive2.ru/l/491120234241983182/
Я больше покупать их не буду (правда я ставил не ТТ).
Про фильтр — воздушный меняю 2 раза в год — перед летом и после лета.Салонный раз в год. Топливный тоже теперь минимум раз в год — реагенты съедают)).
Если честно то DENCO мне тоже не очень я больше NGK фанатею, никаких проблем с иридиевыми ngk не было никогда по 100 тык откатывал (на других авто), но вообще они на 60 рассчитаны. Беда в том, что по каталогу на наше авто нет ngk кроме того что я указал LFR6D но это не иридий это трехконтактные. А катушки дохнут либо от постоянных пропусков в зажигании, либо потому шо время пришло вообще большой зазор увеличивает энергию искры но снижает ресурс катушки и наоборот при меньшем зазоре катушка дольше проживет.Был в прошлом году случай на этих иридиевых в -34 задвоил при запуске утром (2 цилиндра выпали) но через сек 10 все заработали так вот следы видны на одной свече не отмылись коричневый поясок, больше такого не было я отнес это к малому зазору, когда снял их и вернулся летом на старые докатывать свои 60 тык. Но на этих NGK TURBO в этом году при -36 все сразу запустились без пропусков.
100 тык иридиевые откатывают практически на всех нормальных японках. НО — опять же, то, что ставят на заводе, разительно отличается от того, что продают.
Да бывает…и подсовывают сейчас надо быть экспертом во всех вопросах.
Как ты экспертно отличишь свечи, которые являются оригиналом, но одни изготовлены по заказу производителя, а другие для продажи?
Подключив все знания в этом вопросе. С NGK никогда проблем не было покупал всегда по каталогу зная свои свечи находил по ха-ам в каталоге и уже с цифрами маркировки к продаванам. Сейчас проблема в другом даже если ты, что то заподозрил отказаться проблема от покупки, деньги то уже уплочены. Меня так пару магазинчиков послали, видимо, как неблагонадежного клиента.они решили, что почему то я должен скупать все фуфло, что они продают.
Увы, знания в этом вопросе практически бессильны — рулит опыт, причем желательно чужой, на своих ошибках как-то "не очень". А цель производителя/продавца давно всем известна.
Я своим опытом или какой то частью поделился…дальше сами.
В связи с чем салонный следует менять раз в год, а воздушный и топливный как получится? Просто личные предпочтения?
Все фильтра меняются раз в 20 тык, есть лишние деньги можно и через 5 тык авто только спасибо скажет.
Да, но регламент предписывает 20.000км или 1 год в зависимости от того, что наступит раньше. С топлевным фильтром есть определенный риск при эксплуатации в условиях агрессивных реагентов.
У меня топливный (правда оригинал) прокатался 3 года и 27 тык распил представил, никакого криминала нет.
jk-rb
Да, но регламент предписывает 20.000км или 1 год в зависимости от того, что наступит раньше. С топлевным фильтром есть определенный риск при эксплуатации в условиях агрессивных реагентов.
Переживаете за криминал -приложите руки. В одной из статей все расписано.
Да, статью читал. Лично мое мнение, не вижу проблемы раз в год потратить 3000 руб на работу по проведению обычного ТО и ничего не изобретать.
Согласен, еще лучше по регламенту ездить к ОД (для меня каких то 300 туда 300 обратно) может приду к этому со временем, но тут только загвоздка за 3к там никто не подойдет к машине, а за 30к уже да.