Самостоятельный ремонт рулевой рейки Impreza XV (не доверяем сервису)

В этот раз фоток мало, поскольку руки постоянно были в гидравлической жидкости. Работы проводил мой друг, опытный автомеханик со стажем, с которым меняли комплект ГРМ. Я был в роли "открути, подержи", но теперь опыт есть. Мой друг перебрал ни одну рейку, по его отзыву в нашем случае рейка простецкая как валенок и снимается относительно легко. Потому не верьте, когда Вам загибают цену на снятие и переборку аргументируя сложностью конструкции. И самое главное: не спешите заказывать новую рейку. Оригинальная под 65 тыс. руб., не оригинальная (наша GS например) — от 20 тыс. руб. Никакого специнструмента и спецоборудования не потребуется.

У меня течь была, как в 90 % случаев — с противоположной стороны от рулевого вала, т.е. справа, сочилось из дыр в пыльнике. В более редких случаях течет рулевой вал сверху, еще в более редких рейка слева. Под мой случай были заказаны оригинальные ремкоплекты и пыльник:
34190AG020 втулка правая — 1348 руб.
34191AG040 прокладки и сальники — 3665 руб.
34137AG010 пыльник правый — 877 руб.
4014835718616 гидравлическая жидкость Ravenol 1 л. — 615 руб.

Запчасти на фото: A0009898803, 05098158A, 04883077, 9985010, 89020661 и другие

Для снятия рейки достаточно открутить штуки, показанные стрелками и втулки стабилизатора (знал бы заказал бы втулки и поменял бы на разу). Ну и, конечно, саму рейку и трубки, которые к ней идут.

Еще не снимая рейку сразу было видно, что в неё лазили, потому что стояли не оригинальные хомуты на пыльниках (оригинальные хомуты есть в оригинальном ремкомплекте). А вот как ползали — это отдельная история про криворуких лживых мастеров.

Рейка в снятом состоянии. Стрелка указывает на место, которым можно подтянуть рейку. Меня легкий руль раздражал в городе и откровенно бесил на трассе. Поэтому после сборки обратно затянули посильнее и все стало прямо как надо.

Какая предстала картина:

Горе-мастера не смогли открутить втулку, которая текла. Зачем-то пытались засверливать, но бесполезно. Если бы результат был, то втулку бы поменяли и на ней бы не было следов сверления, ну или если бы закрутили старую, то отверстия бы не совпали. Но втулку они к счастью открутить не смогли, иначе, надо понимать, что рейку бы совсем запороли. А работу сдавать надо. Поэтому как следует намазали герметика, чтобы в ближайшие месяц из пыльника не сочилось. И в таком виде её и поставили обратно. Вот потому я и не доверяю "сервисам".

Мы немного корпус погрели горелкой и втулку спокойно открутили газовым ключем. До этого были откручены рулевые тяги. Там сначала надо зубилом отогнуть контршайбы, новые есть в ремкомплекте.

Шток рулевой рейки выбиваем молотком в сторону от рулевого вала к правой втулке. В обратную сторону вы его не выбьете, только рейку испортите. Когда выбьете увидите почему. Шток у меня был в отличном состоянии, рейка изнутри в отличном состоянии. Все как надо сияет, отполировано, без задиров.

Чтобы было понятно, гидравлическая жидкость работает только в этой зоне и еще в рулевом валу (но он сейчас снят)

По середине этой зоны на штоке расположен металлически поршень. На нем меняем белое кольцо из какого-то композитного материала, а под кольцом еще есть маленькая резинка, её тоже меняем. Со стороны рулевого вала меняем сальник и металлическое кольцо, со стороны правой втулки меняем сальник и саму втулку. В принципе запутаться сложно, но если боитесь, когда выбьете шток, то сфотографируйте его что за чем (у меня были руки грязные).

Также в ремкомплекте есть резиновая прокладка рулевого вала — это резинка большего диаметра из ремкомплекта, её тоже меняем.

Промываем шток и рейку в бензине, сушим, собираем в обратном порядке. После установки штока шток со стороны рулевого вала, сам рулевой вал, шарниры рулевых тяг смазываем смазкой — мы смазывали синей смазкой для подшипников.

Устанавливаем все обратно, заливаем гидравлическую жидкость, крутим рулем туда-сюда, доливаем, снова крутим, повторяем пока доливается. Потом заводим и крутим рулем чтобы выгнать воздух. У меня вошло ровно 700 мл гидравлической жидкости, как и написано в мануале.

Времени ушло примерно 4 часа никуда не торопясь. Друг за работу взял 3000 руб. Общий бюджет мероприятия 9505 руб. Я считаю, что сейчас состояние рулевой рейки очень близко к новой оригинальной. Потому не стоит выкидывать деньги на замену.

Но меня больше поражает другое. Как японцы смогли сделать такую туфту? Опять же на корейском гетце за 285 тыс пробега не слышал я о такой напасти. Да и вообще ни на одном авто до этого. А у субару текущая рейка в порядке вещей.