Skoda Kodiaq. Разборка и шумоизоляция дверей. Скрип ручек побежден!

На досуге заморочился сделать шумоизоляцию дверей. (Сразу оговорюсь про наличие у меня опыта данного вида работ) Не столько с целью снизить шум, сколько улучшить качество звучания штатных динамиков (кстати эффект не просто ощутим, а очень значителен. Проверено не на одном авто), а также победить дребезг дверных карт (при прослушивании музыки на большой громкости), ну и устранить крип ручек дверей (скрипят с новья более или менее при разных температурах).
Итак, короткая инструкция. А то в интернете никакой информации не нашел. ELSA на новых Skoda теперь нет. За доступ в ErWin денег жалко платить.
Нужны:
1. Пластиковые съёмники (плоской отверткой можно, но оставите зазубрины, пластик на облицовке ручек в кодиаке — г…о. Раньше было лучше).
2. Отвертка торкс — Т30.
3. Рожковый ключ на 10.
Съёмниками снимаем облицовку ручки. Усилие прикладывать придётся приличное. Сначала отщелкиваем по периметру. Потом тянем на себя. Ручка достаточно резко отщелкнется. Кстати без иллюзий…ЗАЩЕЛКИ ПО ПЕРИМЕТРУ (одна-две) ЧАСТИЧНО ПОВРЕДЯТСЯ (радует, что не они основные. Основные — желтые металлические клипсы. Кстати понятно почему дилеры при устранении скрипа ручек их не разбирают, а всякой хренью пробрызгивают). Опытным путем установлено что скрипят 3 круглые пластиковые направляющие и их ответная часть в крышке ручки. (На фото показано). Вот в эти места и наклеил антискрип (у меня Битопласт). После сборки скрипы исчезли.
После снятия облицовки ручки открывается доступ к одному (из двух) крепежных витнов Торкс. Второй винт скрывает панель кнопок стеклоподъёмников, которую и следует снять. Снятие следует начинать со средней части панели (чтоб она изогнулась "коромыслом"). Потом отщелкнутся защелки сзади панели и передние (они наиболее нежные — осторожно. Мне одну пришлось реставрировать — платик ABS и паяльник в помощь). После снятия панели кнопок видим 2-й винт Торкс.
Откручиваем 2 винта Торкс Т30.
Рожковым ключом на 10 (можно и простыми пассатижами) в пазу внизу дверной карты поворачиваем на 90 градусов пластиковую фиксирующую клипсу.
Ну а далее "классика жанра" — съёмником начиная снизу вверх по периметру отщелкиваем клипсы. Тут всё нормально. Сломать что-то сложно. (Кстати обычно панельки и облицовки отщелкиваются легко, а при демонтаже самой карты или клипсы страдают, или посадочное место для них. В нашем случае всё наоборот! :) ). Далее отключение проводов, тросика привода замка (отщелкнув белый фиксатор).
Ну и всё. Видим голую дверь. Динамики кстати на заклепках. (я не снимал их)
Далее классика жанра:
1. Виброизоляцию на наружную панель двери изнутри на сколько руки позволяют. Там кстати приличный лоскут штатной вибры уже есть.
2. Виброизоляцию (чуть потолще) на внутреннюю панель двери. Закатал всю вместе с пластиковой заглушкой. Не забудьте про периметр "корзины" динамиков.
3. Немного виброизоляции на относительно прямые площадки пластика дверной карты.
4. Всю дверную карту оклеил шумоизоляционным материалом (у меня Бипласт премиум — 20 мм). Кстати без фантазий — типа 3-х, 4-х слойных "пирогов". Места под дверной картой не много.
5. Ну и сборка в обратной последовательности. Облицовка ручек встала туго и…нет намека на скрип.

Фото сделал на скорую руку минимум (по разборке двери. Выкладывать результаты шумоизоляции нет необходимости. Не хочу давать повод для комментариев "профессионалов"), но, думаю, достаточно. Все ключевые моменты отметил стрелками.
Эффект оказался: в плане изменения звука аудио — очень значительный; в плане уменьшения шума от дороги — тоже ощутимо (что удивило. На других авто такого не наблюдалось).
Надеюсь мой опыт будет полезен !