В предыдущем посте писал, как менял масло в коробке. Но, кроме замены масла, я еще разбирал и промывал гидроблок. Причиной этому послужили подёргивания на скоростях 37-55 км/ч и провалы тяги на этих же скоростях. Подёргиваться додик начал более 2-х лет назад. То дергается, то временами нормально едет. Ясно дело, с годами лучше не становилось. Езда по местным диагностам и к официалам результата не дала. Вердикт у всех был один, машина в идеале, а чё дергается хз.
Пытался самостоятельно решить данную проблему: форсунки, свечи, катушки, подсос воздуха, дроссель, топливный насос… и уже не помню, чё с ним делал, толку не было. Ну и с очередной заменой масла, было решено попробовать промыть гидроблок. Результатом остался доволен. Додя перестал дёргаться! Б***, наконец-то! Но счастье длилось не долго, примерно три дня. Потом всё вернулось на круги своя. Правда, дёргаться перестал совсем, а вот провалы тяги при разгоне вернулись. Эх :(, ну хоть теперь знаю в чём проблема (в коробке!), а именно в зависших клапанх!
Проведя мойку гидроблока, задался вопросом! А есть ли смысл вообще лезть в него? Ну, посудите сами. Как можно в домашних условиях проверить шаговый электродвигатель? Как можно, по уму, помыть и проверить работу соленоидов? Ну, ладно соленоид №4 (см.картинку ниже), он имеет два положения «открыт/закрыт». А как проверить работу соленоидов №1-3 (см.картинку ниже)? Они имеют широкоимпульсную модуляцию, то есть плавную регулировку. Как видите с проверкой электрической часть есть вопросы. Механическая часть – это клапана и их работа. Тут тоже не всё так просто. У клапанов два вида проблем: 1-зависание, 2 – внутренние утечки. С первым всё просто. Пример, тело цилиндра, в котором двигается клапан, износилось и стало эллипсом. Клапан перестает нормально двигаться. Как это проверить. Разбираем, вымываем, ставим клапан на место (без пружины), трусим. Если клапан в цилиндре болтается, то хорошо. А если нет?! То, по хорошему, нужно разворачивать отверстие и ставить ремонтный клапан. Про внутренние утечки. Проверить это уже сложнее. Тут ситуация наоборот, стенки цилиндра изнашиваются и зазор увеличивается. Появляется внутренняя течь. У клапана нет компрессионных колец, как у поршня. У него даже резиновых уплотнителей нет, которые герметизировали бы канал. Диаметр стенок цилиндра и клапана таковы, что сидит он там тютька в тютьку. Данный вид износа проверятся вакуумным тестером. Присасываются в определённые места и смотрят, какое разрежение держит клапан. Если значения выпадают за границу нормы, то нужно разворачивать отверстие и ставить ремонтный клапан. И как вы будете это делать в гаражных условиях? Поэтому вам остаётся возможность гидроблок хорошо вымыть и проверить зависание клапанов.
Ну, ладно, хватит теории, давайте к практике! :))
Процесс демонтажа гидроблока
Снимаем переднее левое колесо, пластиковый защитный кожух, снимаем поддон. Снимаем фильтр грубой очистки. Его нужно демонтировать, чтоб снять гидроблок. 2 болтика на 10. Момент затяжки 8 Нм.
Далее нам нужно открутить кронштейн для фильтра грубой очистки. 2 болтика на 10. Момент затяжки 8 Нм.
После откручиваем гайку на 14, которая держит рычаг ручного переключения. Под ним втулка, которая любит выпадать при снятие гидроблока. Не забудьте её поймать! С одной стороны данный рычажок крепится на валу, который связан с селектором в салоне. С другой вложен в клапан ручного переключения передач. Этот клапан перенаправляет потоки в гидроблоке (P RND). Момент затяжки гайки 22 Нм.
Далее, дабы не тревожить разъём коробки. Отсоединяем все фишки на гидроблоке: пзу, пластиковый гвоздик и основной разъём
Теперь доступ ко всем болтам крепления гидроблока открыт. Они все под 10 голову. Когда будете ставить обратно момент затяжки 8 Нм. Если не изменяет память, длина болтов почти одинаковая, кроме одного, что под рычажком ручного переключения. Снимается гидроблок просто. Откручивайте все болты кроме одного. Затем придерживая его рукой открутите последний болт и опустите его. Всё, он у вас в руках! Не роняйте на бетонный пол :)
Внутри нам отрывается взор на ремень и ведущий конус. Можно визуально оценить состояние тарелок ведущего конуса. Также можно проверить, растянут ремень или нет. Хотя данный способ прокатывает при сильном растяжении ремня, но всё же. Берём острую плоскую отвёртку и запихиваем между пластинами ремня, если она залезла, то п***, надо либо готовить машину к продаже, либо бабосики на ремонт варика.
Также не забывайте про кольцо герметизирующие масляный канал на муфту заднего хода. Резиночка может не заметно выпасть. Вы потом всё соберёте обратно, а у вас не будет передачи назад :) По хорошему, этот уплотнитель должен меняться. Лично я у себя не менял, ну если кому надо, вот номер MITSUBISH 2800A031.
И так. Гидроблок снят. Из чего он состоит?
1. Электромагнитный клапан регулировки линейного давления
2. Электромагнитный клапан регулировки давления в вторичном конусе
3. Электромагнитный клапан регулировки наполнения гидротрансформатора
4. Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора
5. Датчик давления в вторичном конусе/линейное давление
6. Датчик давления в первичном конусе
7. Шаговый электродвигатель
Самая прикольная идея этой коробки. Отвечает за изменения передаточного отношения и давления в первичном конусе по средством перемещения клапан 8. Имеет 3 положение: наполнение, удержание и слив масла из первичного конуса.
8. Клапан управления передаточным отношением
9. На картинке не видно, но там стоит ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). По народному – флешка :) Ну она и похожа на на жирную флешку.
10. Заземление
11. Тоже не вино, но там рядом с основным разъёмом находится датчик температуры масла.
А дальше идёт процесс разбора… долгий…и…аккуратный… После видим такую картину. Всё это моется, продувается, проверяем клапана на зависание и собираем обратно.
Тут, если кому интересно, клапана, их функции и какие проблемы они вызывают.
1. Клапан регулировки давления в вторичном конусе.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— см. №5
-------------------------------------
2. Клапан регулировки давления в первичном конусе.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— вибрация при ускорении
— разрушение шкива
— низкое/высокое линейное давление
-------------------------------------
3. Клапан регулировки давления гидротрансформатора.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— коды ошибок указывающие на проскальзывание муфты гидротрансформатора
— перегрев
— проблемы со смазкой
-------------------------------------
4. Клапан блокировки гидротрансформатора и смазки.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— отсутствует блокировка гидротрансформатора
— преждевременная блокировка гидротрансформатора и как следствие двигатель глохнет при начале движения
— увеличенные обороты при разгоне
— проблемы со смазкой
— перегрев
— повышенный расход топлива
-------------------------------------
5. Ещё один клапан регулировки давления во вторичном конусе.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— проскальзывание ремня, стружка и задиры
— повреждение шкива
— скачки оборотов и вибрация при разгоне
— низкое давления во вторичном конусе и в следствии чего он не может менять свой диаметер, происходит фиксация передаточного отношения… И как вы не газуйте, машина быстрее не поедет :)
-------------------------------------
6. Клапан уменьшения давления на муфты и их блокировки.
Примечание. Линейной давление в наших коробка составляет до 62 бар, а на муфты идёт макс до 15 бар.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— отсутствует блокировка муфт, либо жёсткое, долгое включение R D
-------------------------------------
7. Данный клапан отвечает за блокировку муфты гидротрансформатора
Проблемы с данным клапаном и их последствия
— дёрганье при удержании машины на тормозе, когда включен R D
— высокие обороты двигателя
— отсутствует блокировка гидротрансформатора, либо наоборот слишком жёсткое включение блокировки
-------------------------------------
8. Select Switch Valve
9. Select Control Valve
Как эти клапана работают, с чем взаимодействуют, на что влияют и что будет при их не надлежащей работе? Инфы не нашёл. Если кто знает, отпишитесь! Судя по названию эти клапана, скорее всего, связаны с переключение P RND или с ручным режим.
-------------------------------------
10. Данный клапан работает с соленоидом, который регулирует линейное давления.
Проблемы с данным клапаном и их последствия
а. смерть коробки :)
— низкое линейное давление
— пробуксовка ремня
— износ шкивов
б. если этот клапанок мало-мальски жив то
— шум при разгоне
— не меняется передаточное отношение
Вот так вот. Ох, услал писать.
Комментарии 53
Давно нашел и сам отвечу) спрятал клапан ручного выбора в корпус гидроблока. Он прорезью вставляется и лапка, которая под гайкой на 14 на штоке селектора ого елозит и выбирает RDN положение.
Чего? Наглядно есть?
Безусловно, крепкая пять за статью, на своем кашкае снимал такую же коробку через низ, менял подшипники и ЗАКЛИНИВШИЙ (Основная причина) ведущий конус, ремень докучи. После установки всего взад пропала задняя педерача *Наступает вселенская печаль* машина на R едет вперед. СЛЁЗНО ПРОШУ СОВЕТА 8 и 9 клапана их положения в гидроблоке и так и так поставить можно? Гипотетически грешу на Switch- я правильно понимаю, что 1. Втыкаем R и в гидроблоке по средствам соленойдов идет сигнал 2. Клапан на R открывается 3.По трубам жижа давит на поршень сдавливающий фрикционы реверса? При D тоже самое, но по трубам, которые жижу давят в поршень на форвард. Если всё верно думаю, то поставь клапан не так, вообще есть такая вероятность, что и канал на форвард будет рабочий и канал на реверс не перекроется, а также будет давить на форвард?
Добрый вечер, подскажите, что делать, завожу машину Ниссан Тиана j32 3.5, включаю скорость и сразу глохнет ?!
Привет! Тоже задался вопросом провала при блокировке ГТ, ты так и не решил эту проблему? Тоже прочитал кучу форумов, из личных диалогов с владельцами машин с такими же симптомами так и не нашли направление движения. Единственное что заметили — при плавном разгоне на оборотах не более 1700 об/мин на холодную он (провал) практически незаметен, пропадает и при температуре вариатора выше 50 градусов. может, было продолжение истории?
Привет! Нет, продолжения истории нет, езжу так, как есть с "провалом".
Приветствую. хорошая работа сам капиталил свой jf011 своими руками знакомая тема)) вопрос такой провалы не при наборе ли случайно с 60 до80км/ч ?
Доброго времени суток! Нет, чуть ниже, в диапазоне 40-60 км/с.
У меня сложилось мнение что все же залипает клапан блокировки ГТ. Так как все остальное я менял только по гидроблоку вопросы. Редукционный клапан насоса от transgo поставил там своя втулка ставится в тело насоса и клапан уже со своей пружиной и меньшим физическим размером. Ошибок никаких но езжу так уже год после того как все перебрал. Был бы свой гараж распидалил бы это. Jf011 поновой чтобы понять в чем проблема. А так приходится терпеть
Да, вы правы. Это проблема блокировки бублика. Но в чём кроется корень сей беды конкретно — я не знаю.
как я понимаю недостаточное давление, скорее всего клапан не держит, либо течь в статоре насоса на втулке когда бублик надевается на вариатор есть втулка в самом бублике и на статоре стоит уплотнительное кольцо. в моем случае бублик был откапитален с новой втулкой и уплотнительное кольцо так же новое. остается одно развертка клапана и замена на ремонтный скорее всего
Отличная статья. Спасибо за информацию. У меня проблема p0868 одна ошибка при этом теряет мощность, тягу автомобиль приходится значительно сильнее раскручивать мотор при обгоне, везде в гору. Скрутил гидраблок поеду завтра на вакум тест по телефону сообщили 1500р. Думаю гидроблок приехал а именно клапана #1,5.
Подскажите как проверить соленоиды. В 3х соленоидах сопротивление 7ом что является нормой. В 4-м 28-29 ом. Но он работает. Хотя должно быть 14ом. Это получается что его нужно заменить? Информацию нашёл по похожему гидротрансформатору с Nissan Murano. У меня на машине Жесткое включение режимов R, D. Иногда выскакивает ошибка что не включается блокировка гидротрансформатора. Все клапана внутри гидроблок как новые, посадочные места тоже идеальные. Может у кого есть инфа по поводу сопротивлений именно на наших коробках?
Ну и как клапана свободно болтались все или были проблемные?
Да, все клапана ходили свободно, подклинивания не было. Но есть ещё другой вид проблемы с клапанами — это разбивание шахты, в которой они ходят. Как это проверить в гаражных условиях — я хз. На специализированных СТО есть вакуумный тестер и им можно проверить разряжение.
У них тестер состоит из примитивного вакуумного насоса, вакуумметра и пластинки со шлангом. Главный вопрос — куда прикладывать. Там свой мануал. Ну или головой придётся подумать, логически так сказать… ) Фотка — скриншот с видео ремонтёров.
Привет, нужна Ваша помощь. Ситуация такая, при плавном трогание и торможении идут звуки с коробки похоже на хруст гранаты но не они, звук идет с редуктора. Вывешивал авто и слушал фонендоскопом, что там могло озябнуть и что можно сделать?
Подшипнику хана
Молодец! Отличное пособие для домашнего ремонта
А вот если при медленном движении до 10-15 км/ч слышится скрежет, похрюкивание, что это может быть?
Ничего страшного, не переживай! Это нормальная работа коробки. Такие шорканья у всех! И у меня тоже.
На скорости до 20 км/ч мы едем на гидротрансформаторе и данный звук происходит при переменных нагрузках, сброс-подача газа. Например, при езде по парковки или в пробке. Ремень на этих скоростях не нагружен, но всё равно крутится и из-за инерционных нагрузок издает подобное хрюканье. Это не является неисправностью, не влияет на износ или работоспособность вариатора. Просто есть такой звук, который ни на что не влияет, кроме как на нервы владельца :)
Вроде JATCO в курсе подобного нюанса, и чтобы убрать дискомфортный звук, разрабатывала новый алгоритм управления коробкой, дабы нивелировать неприятные звуки. Если совсем бесит/пугает, а рядом есть оф дилер, попробуй обратись к ним, можа обновят тебе блок TCM. И будет тебе счастье :)
Офигенный отчет, сохраняю в избранное!
Начитаешься подобного, и сразу хочется механику))
Так-то у меня похожие симптомы есть с вибрацией на P/R, плохим разгоном периодически, и конечно же большим расходом.
Правда после обновления прошивок стало получше и поровнее, но полностью все не прошло.
А у меня страшилки и про механику есть ;)
Я тогда вообще машин бояться начну :D
да я посмотрел ссылку
а еще вопросик, в гидроблоке между плитами прокладок ни каких не было?
Конечно есть! С одной стороны, они изолируют/рзделяют масляные каналы между плит, с другой соединяют нужные масляные каналы между плит. Также верхняя сепарационная пластина герметизирует масляные контура между гидроблоком и коробкой. Тока не думай, что их менять надо. Это 1,5 мм сталь, они переживут всё!
Вот не мытая верхняя
Спасибо. Ты молодчик что такую работу сделал и наглядно все показал. Респект.
ПАСИБА!
Virus605
Спасибо. Ты молодчик что такую работу сделал и наглядно все показал. Респект.
Если тебе интересно, могу сделать видео по разборке/сборке. У меня есть куча видеофрагментов. Писал короткие видоскики, так на всякий случай. Можно попробовать всё это склеить и нормально откоментировать.
если несложно был бы признателен
Буду пробовать себя в роли видеомантажиста :)
Не знаю кто как, я туда даже с такой шикарной инструкцией не сунусь… Однако, автор молодчик!
Dumtsev, могу утверждать, у нас не шибко сложный гидроблок! Ды и вся коробка не очень сложная. Самое зло это немецкие ZF-ские автоматы года так это с 2010. Доводилось участвовать при ремонте некоторых: 8HP45 и 8HP70. По мне так проще два вариатора перебрать, чем одну 70-ку.
я как то к трепетным работам — рукожоп. Вот подвеска, грязные гайки и остальное, где можно при случае молотком подравнять — это да. могу. Да и прежде чем лезть надо принцип и режим работы представлять и понимать. опыт нужен.
1. Тоже люблю ходовку ковырят. У меня компрессор и пневмопестик. С ним ремонт подвески одно удовольствие.
2. Да, естественно, перед тем, как туда лезть, изучал чужой опыт: читал, смотрел, спрашивал. Ну а когда понял, что ничуть не сложнее чем у других. Взял термос, пару бутербродов и поехал в гараж :)
3. Ох, этот опыт, где ж его взять. У меня теперь есть.
гараж) вот еще чего мне не хватает)
Vovka0099
Dumtsev, могу утверждать, у нас не шибко сложный гидроблок! Ды и вся коробка не очень сложная. Самое зло это немецкие ZF-ские автоматы года так это с 2010. Доводилось участвовать при ремонте некоторых: 8HP45 и 8HP70. По мне так проще два вариатора перебрать, чем одну 70-ку.
при том что ни одна маркировка, которую вы назвали мне ни о чем не говорит)))))
Маркировка чего?
ну т.е. модели как 8HP45
А понятно. Это модели 8-ми диапазонных автоматов. С этими циферками владельцы немецкого автопрома знакомы.
Скажи, поменялось хоть что-то в движении машины? Стоит делать такую процедуру?
Понятно, не читал значит…
Вопрос 1. Ответ в первых двух абзацах.
Вопрос 2. Ответ в третьем абзаце.
Надо переходить на формат видеоблога ;))
Я читал что подергивание пропали но появились провалы. А причину провалов в тяге не искал. Я прочитал твой пост. И вообще решил проблему провала в тяге?
Смотри. Были и провалы и подёргивания. Мойка гидроблока устранила оба симптома. Но на 3-ий день вернулись провалы, а подёргивания ушли совсем.
Не подскажите, , не снимая гидроблок можно ли до датчика температуры долесть? Или может знаете распиновку гребенки блока какой пин идет на датчик температуры. Ато пока непрогреется ехать нехочит
Virus605
Я читал что подергивание пропали но появились провалы. А причину провалов в тяге не искал. Я прочитал твой пост. И вообще решил проблему провала в тяге?
Но оно и понятно. В гидроблоке пара клапанов подвисает. Пытался их цилиндры вычистить жёстким нейлоновым ершиком, дабы они там по легче двигались. Но хватило этого не надолго…
Понятно спасибо за инфу. Значит иди новый гидроблок или б/у Варик брать
Коробка хорошая, помирать будет долго. Планирую ещё тыш 50 проехать, а то и больше. Вот такой вот я оптимист :))
По поводу нового гидроблока, то брать его не рентабельно. Стоит в районе 100-120. Это цена капиталки всего вариатора, вместе с ремонтом старого гидроблока.
Брать б/у стрёмно. Можно взять такой же как мой :)
Вот пример с ебая:
Фабрично модернизированный, почти 22 т.р. Посмотри внимательно на 2-ую картинку, у него обломаны фишки датчиков давления! И таких "фабрично модернизированных", как … в проруби.
www.ebay.com/itm/CVT-Valv…e4e164:g:iVkAAOSwKetZ5E5O
А ремонтировать гидроблок отдельно, не приводя в порядок остальные узлы коробки, в особенности редукционный клапан насоса, смысла особого не имеет. Поэтому, буду езить пока не встанет :)
Сейчас посмотрю ссылку. Вот и я думаю буду гонять пока не встанет. Думал когда встанет контрактную брать. У наших клубных. А там хрен знает в ремонт отдавать в Ростове на дону накладно и дороже чем в Москве. Хотя хрен знает. Буду думать потом.
Vovka0099
Понятно, не читал значит…
Вопрос 1. Ответ в первых двух абзацах.
Вопрос 2. Ответ в третьем абзаце.
Надо переходить на формат видеоблога ;))
Подскажите а монуала случаем не осталось на этот варик. Нужен цвет и пин какой идет на датчик температуры. Хочу повешать резисто на 5 килоом чтоб всегда показывала что в коробке +25. Ато в мороз ехать нехочет и как нагреется тоже тупняк
Это просто пиз…молодца👍.Пол вариатора разобрал)))