За последний месяц было проделано много работы по машине. Т.к. ездит она много и каждый день — решил перебрать всю подвеску. Начал с задней части. Снял колёса, открутил суппорта и отключил датчики АБС с тросами ручника. Открутил два болта снизу стоек и четыре болта задней балки и — задняя балка на полу…
Дальше весь этот процесс с перепрессовкой сайлентблоков затянулся аж на 3 дня. Долго запчастей ждал, попутно менял все развальные болты, не всё откручивалось даже на полу !
Сайленты не все хорошо заходили, с прямыми рычагами попандос — решил сэкономить и взять патрон, а у них китайцы сайленты со втулками под стойку не в ту сторону запрессовали, причём во всей партии на ШатеЭме ))) Пришлось брать феби. Все сайленты в рычаги и подрамник брал по лемфёрдеру, кроме тех — которых нету… Остальные Febest.
Верхние рычаги зачистил и покрасил, то же проделал и с балкой.
Все болты были обильно смазаны, да так что на третий день после развала четыре болта (слава Богу не развальных) отжались ))) Пришлось всё по пережимать. Единственное что огорчает — подгнил стабилизатор задний. Я бы его махнул на более толстый, но нигде не нашёл и оставил как есть…
Сборка была медленная и нудная, всё зажималось от души и проверялось по нескольку раз. Всё делал на работе на подъёмнике.
Через несколько дней перебрал весь перед уже в гараже, все рычаги, тяги, втулки и наконечники, поменял до кучи пыльники на рулевой рейке, поджал немного рулевую с низу, а то появился стук небольшой именно в рулевой. Сейчас всё нормально, руль уже приработался и стал по мягче.
Ещё расскажу про один косяк с верхними передними рычагами : у всех проблема с откручиванием длинного болта. У меня с ним проблем не было т.к. есть инструмент для его извлечения, но была проблема с тем что с.ка рычаги через 2 недели после переборки переда как и задние начали стучать )))) Начал искать где и … Два верхних рычага с обеих сторон болтались вверх и вниз цепляясь проточкой в шаровых за этот болт, что чудом не дало им повываливаться. Дело в том что я всё в машине делаю по мануалам и эльзе в частности, все болты и гайки зажимались динамометрическим ключом по моментам в тех. документации и всё это проверялось не по одному разу. Почему отжались ? На работе слесаря сказали что в алюминиевых поворотных кулаках обычно разбивает посадочные под верхние шаровые рычагов, и этот болт их уже не ужимает, поэтому его лучше зажимать не динамкой, а от души ))) Лучше сломать болт и поменять, чем потерять рычаг. Т.к. я ездил уже 2 недели с небольшим стуком — подумал что там уже всё развалило и хер зажмёшь… Смирился с покупкой двух поворотных кулаков с разборки. Но купив новые болты, смазав их как обычно и зажав от души — стук пропал и всё зажалось в общем. Ещё была мысль аргоном наварить на выработку аллюминия и рассверлить в размер, но это уже на будущее, если опять застучит. А пока машину не узнать, глотает ямы очень мягко, тихо и держит дорогу. Развал выставился как надо что спереди, что сзади. Всю эту эпопею и начал из-за того что резину заднюю немного ело и развал уже в пределах был, а болты эксцентриковые были откручены на максимум.
Комментарии 16
ты как всегда красавец)
Хорошая работа, мне предстоит тоже с задней подвеской эта процедура)
Олег, молоток, отличную работу проделал
Спасибо)
По пунктам :))
Не меняю сайленты в задней подвеске по одной причине — ЛЮБОЙ заменитель это днище, а ОЕ стОит как самолет. Но у тебя похоже выбора уже не было.
у всех проблема с откручиванием длинного болта. У меня с ним проблем не было т.к. есть инструмент для его извлечения
А че он из себя представляет кстати? :)
Два верхних рычага с обеих сторон болтались вверх и вниз цепляясь проточкой в шаровых за этот болт, что чудом не дало им повываливаться.
Ну не чудом, эта проточка специально для этого — страховка на такой случай.
Дело в том что я всё в машине делаю по мануалам и эльзе в частности
Это ты просто в ралли не гонял, там вообще по мануалу ниче тянуть нельзя :) М10 можно тянуть примерно до 100 н*м(зависит от шероховатости, самзки и т.п.) Но лучше иметь торрированые руки, которые чувствуют что болт начал "течь". Но если действительно сильно побило цилиндр в кулаке — застучат ни куда не денутся :) Варить я бы там не стал, точно потом не просверлить, а отвалившийся рычаг этот пипец… Но есть вариант что ухи гнутые и родным моментом, сколько там 60 н*м? просто не распрямило как следует…
Инструмент выглядит так :
Сайленты прожившие больше 14 лет, потрескавшиеся и расслоившиеся априори не могут быть лучше НОВЫХ даже китайских.
Про проточку в шаровых верхних болтах ты мне рассказывать будешь для чего она ? Я вроде в машинах колупаюсь не год и не пять лет, а чутка больше, и не спрашивал способы крепления шаровых как под конус гайкой или обжим стяжным болтом.
Интересно мне про сварку слышать что наварив на АЛЮМИНИЕВЫЙ поворотный кулак этот же алюминий, я его потом не просверлю )))) Это откуда такая информация ? Мне кажется его просверлит китайское сверло из сырой стали т.к. алюминий всё равно мягче.
Я же оговорился, что если старые порвались то выхода нет — надо менять. На моем 15 летнем ведрище еще живы, но я не экономлю на амортизаторах. Но рваный сайлент это уже клиника, они старыми херово работают даже если еще не порвались…
Новые китайские конечно лучше, только очень не долго. Да хоть лимф, тоже не живут от слова совсем.
Понятно алюминий просверлить не проблема, проблема ровно так же как на новом. Можно конечно кондуктор сделать, но оно того стоит? я БУ в идеальном состоянии нашел меньше чем за $50.
Про способ крепления шаровой смутило слово "чудом" да ни какое это не чудо, так и задумано было.
ЗЫ за фото приблуды спасибо, если я правильно понял принцип ее работы в моем случае не помогла бы…
Это да ) Но мне не жалко 50$ на кулак, тем более я уверен у нас можно найти дешевле. Просто я перед сваркой могу его дать человеку на работе, он его обмеряет и после сварки на координатном просверлит не хуже чем было) Тут больше играет роль интерес — а как оно будет работать-то ? Если бы мне не было интересно — я бы вообще отдал машину к себе же на работу и пускай бы её там делали без меня, а сам бы заработал в это время больше. Но вся суть в том- что мне нравится в ней возиться, причём именно в а4б6. Хотя дело это не благодарное. Мне вообще предложили болты выточить с последующей закалкой которые будут на порядок прочнее оригинала, причём за даром, такие-же энтузиасты как я) И сравнить можно на растяжение — оборудование есть. Только там уже реально есть шанс отломать ухо в кулаке — ну его на хер, я лучше резьбу вытяну))))
Не ну если есть возможность так точно просверлить то извините :)) я то подумал что как обычно дрелью.
Мне просто знакомый аргонщик предлагал заварить внахаляу (см. фото, ой там трещину не видно, при извлечении болта ухо треснуло), но ну его нафиг, мне нечем точно просверлить. В МСК кулаки вообще обычно $100, за 50 неделю примерно искал :)
BabkoAleh
Это да ) Но мне не жалко 50$ на кулак, тем более я уверен у нас можно найти дешевле. Просто я перед сваркой могу его дать человеку на работе, он его обмеряет и после сварки на координатном просверлит не хуже чем было) Тут больше играет роль интерес — а как оно будет работать-то ? Если бы мне не было интересно — я бы вообще отдал машину к себе же на работу и пускай бы её там делали без меня, а сам бы заработал в это время больше. Но вся суть в том- что мне нравится в ней возиться, причём именно в а4б6. Хотя дело это не благодарное. Мне вообще предложили болты выточить с последующей закалкой которые будут на порядок прочнее оригинала, причём за даром, такие-же энтузиасты как я) И сравнить можно на растяжение — оборудование есть. Только там уже реально есть шанс отломать ухо в кулаке — ну его на хер, я лучше резьбу вытяну))))
Кстати болты 10.9 тоже каленые, но потом отпущены(ну другой цикл термообработки). Тоже для безопасности, каленая сталь хрупкая, низзя в подвеску. Чисто каленые болты только в маховике, класс прочности 12.9 но они и короткие относительно диаметра…
Есть у меня эта инфа по болтам )
Хотя я не по термообработке. А больше по сварке, пол жизни учился технологии сварки и контролю качества сварных соединений и швов, поэтому для меня заварить то что казалось бы варить нельзя ( опасно, может сломаться) не совсем страшно. Страшно дать заварить это гаражному самоучке купившему аппарат и учившемуся на чужих машинах )))
Я больше к тому, что эти болты ОЧЕНЬ качественные :) Даже заменители типа Феби.
А приятель проф. сварщик. Он вваривал например ТЭНы во фланцы для 1го контура АЭС, это честный 5й разряд НЯП.
А вот я такой самоучка и вообще полуавтоматом. По этому каркас безопасности покупали(на раллийку), а все ответственное прошу приварить этого приятеля. Всякий выпуск кузовщину(ну фольгу 0.8) можно и самому.
Вот, качесвенней у меня не получается…
Просто каждый сварщик профи только в своей теме, если он варит обычной РДС реакторы, то ему будет нужно время перестроиться к полуавтомату скажем так на производстве ответственных конструкций… Я теплотрассы варил и газопроводы на просвет, потом поставили в цех, неделю тупил. Аргоном вообще варить не умел. Всего знать не возможно, у меня после месячного отпуска руки с держаком над стыком тряслись пару дней — отвык ) Самое главное подход и эстетика во всём, если я насрал глюченным полуавтоматом — вычищу болгаркой и переделаю. А есть такие люди которые нагадят и скажут — и так держать будет и под машиной не видно. И если подход у человека аккуратный, оборудование не засрано и в чистоте, на рабочем месте порядок — к нему и доверие будет, даже если он не учился на это, но пол жизни занимается.
Ну приятель именно аргонщик и по стали, он и не отрицает что алюминий варит плохо(не мне тебе рассказывать на сколько они по разному варятся).
А полуавтомат у меня дурной. Не знаю в чем дело. но как только чуть нагреется начинает плеваться проволкой и насирать, а не проваривать. Приходится ставить ток побольше, и гасить дугу что бы дыр не нажечь. На фото крепление сидений
www.drive2.ru/l/492463287695310920/
Оно по КиТТ, т.е. подразумевается что делают сами и заложен огромный запас прочности. По этому варил сам.
А вот т.н. сертифицированные каркасы(крепление сидений обычно делают теже что и каркас), они из высоко углеродной стали, но их могу делать только сертифицированные фирмы. Там нет таких запасов по прочности, но такие каркасы и безопасней…
ЗЫ и я себя проверял, так что бы металл был с обратной стороны трубы(внутри) чуть расплавлен, значит хотабы проварил
Задняя подвеска менялась впервые?
Да с 2004 года. Я пару раз только стойки и втулки стаба заднего менял.