После замены отъездил с LED более месяца. Всё нормально. ДХО работает, отражатель прекратил плавиться. Пора делиться опытом :-)
1. Замена на LED — не самоцель, а вынужденный способ спасти отражатели ДХО от расплавления. Или остановить дальнейшее оплавление отражателя, если оно уже началось.
Суть решения — снизить температуру отражателя, нагреваемую лампой, до температуры не выше 90…100 град.С (за счёт замены на более холодный LED).
Предыстория борьбы за отражатели и промежуточные решения можно посмотреть здесь:
1) Оплавление верхней части рефлектора ДХО рестайл галоген
2) А Вы знаете, что (8) Температура внутри ДХО (галоген) достигает 220 градС ?!
3) Изготовление защитного экрана на лампу штатного ДХО (накаливания)
За время экспериментов с ДХО более 10 человек мне отписались, что у них тоже плавятся отражатели. Так что это проблема, я думаю, всего ряда рестайл 2012года.
2. За время экспериментов с заменой на LED информации накопилось море.
Поэтому решил разбить отчёт на 2 части: В первой части без особых теоретических выкладок опишу как сделать замену. Во второй части — приведу все расчёты для самостоятельного выбора ламп и подбора резисторов.
Вторая часть рассчитана на людей, помнящих закон Ома и владеющих паяльником и тестером.
3. Итак: что мы получаем после замены:
1) Яркость ДХО будет примерно в 2 раза больше. Вот фото в разных условиях когда в правом ДХО — LED, в левом — лампа накаливания ("Синяя" белого цвета):
"Ресничка" даже немного теряется на фоне яркого ДХО. Но это если смотреть спереди. Чуть сбоку — всё нормально.
2) Отражатели (даже уже оплавленные!) перестают дальше плавиться. У меня правый довольно сильно оплавился, когда я начал с этим бороться. Так вот — за всё время езды с LED оплавленная часть ничуть не
увеличилась. Как видно на фото — острые края нижнего "заусенца" полностью сохранились:
---------------------------------------------------------------------------------
Добавлено позже по итогам обсуждений и переписки, для тех, кому нужно просто понять суть, а потом решать — искать знакомого электрика или нет:
1) Для справки: с точки зрения электрики, лампа накаливания 25 Вт представляет собой просто резистор 8 Ом.
Лампа накаливания 5Вт — это резистор 40 Ом
2) Драйвер (внутри фары) смотрит на ток потребления по спирали 25Вт и по 5Вт. Если драйвер видит, что ток меньше, чем уставка, то отрубает ДХО.
3) Для того, чтобы ДХО работали с LED, нужно чтобы драйвер "видел" ток не менее порогового. Чтобы это обеспечить, параллельно LED прицепляем балластный резистор, который "подкидывает" драйверу недостающий до порогового значения ток.
4) Таким образом, номинал резистора рассчитывается так:
"Ток, который должен обеспечить резистор"="Пороговый ток драйвера" минус "Ток LED".
5) Это значит, что:
— Любой резистор с номиналом, меньшим чем я укажу (т.е. 39 Ом для спирали 25 Вт и 100 Ом для спирали 5 Вт) подойдёт и ДХО будет нормально работать. Т.е. подойдут и 36 Ом и 30 Ом и 27 Ом, …(естественно, до "0" опускаться не нужно… :-)))
— Но чем меньше номинал резистора, тем больше должна быть его мощность. По-простому: если применяем 30 Ом вместо 39 Ом — значит, надо брать 30 Вт, а не 20 Вт.
Поэтому я посвятил время подбору минимально необходимых номиналов резисторов.
6) По опасности "сжечь фару":
— Установка резисторов ~15…39 Ом на "25 Вт" и ~50…100 Ом на "5 Вт" никак не скажется на фаре
Опасность для фары представляет только припаять их "не туда", т.е. не на "хвостик ДХО", или на "хвостик ДХО, но перепутать провода
Ну, или если "кукла" из резисторов в процессе эксплуатации замкнёт на корпус машины.
Конец добавленного текста
---------------------------------------------------------------------------------
4. Далее — собственно инструкция по замене.
1) Выбор LED-лампы. Чтобы быть "правильной", "холодной" и надёжной, она должна иметь:
— цоколь 7443 (это 4 вывода, т.е. 5/25Вт). Примечание: цоколь 7440 — это только 1 спираль (2 вывода), а у нас обычно оба цоколя называются цоколем Т20, что определяет только его форму, но не количество спиралей/выводов;
— большой алюминиевый радиатор;
— светодиоды должны быть установлены на алюминиевые подложки (теплоотвод);
— в схеме у неё должен быть стабилизатор тока (температура/яркость не зависит от напряжения);
— диаметр по цоколю не более 23мм, длина не более 50мм от верха лампы до упора в патрон (без учёта вставленной в патрон части с выводами)- см. фото.
Если будет длиннее — упрётся в прозрачный рассеиватель, который торчит посредине фары ДХО — см. фото:
— ну, и выводы должны быть нормальными, прямоугольными, основательными, а не тонюсенькими проволочками-выводами от каких-то внутренних элементов — это уже о подходе к созданию лампы и потенциальной надёжности…
Обосновывать все эти требования к лампе в этой части отчёта не буду — нет места. Кому интересно — объясню во 2 части подробно.
В общем — я выбрал на Али лампу:
ru.aliexpress.com/item/2x…042311.0.0.4e0333edJCZB9V
по 600 руб. пара. Она оказалась соответствующей всем требованиям. На Али есть несколько похожих по конструкции — я думаю, и по структуре будут похожи. В общем, кто желает, — поиск по "7443 T20 W21/5" например.
2) Выбор типа балластных резисторов. Без них LED светиться не будет. На каждую фару нужно по 2 резистора — на "спираль" 5Вт и на 21Вт.
Для указанной мной лампы (и аналогичных по току) необходимо:
Резистор типа SQP 20W 39 Ом (на "спираль" 25 Вт)
Резистор типа SQP 10W 100 Ом (на "спираль" 5 Вт)
На некоторых последующих фото — немного другие номиналы. Это были "муки выбора" :-)
Добавка через 2 недели по итогам переписки в личке:
Ключевой момент при подборе резисторов (если этот подбор всё же понадобится):
Поскольку контроллер гасит всю ДХО, если "неисправна" (т.е. мал резистор) хотя бы одна из спиралей 5 или 21 Вт, то при подборе нужно смотреть — из-за какого из резисторов погасла вся лампа. По моему опыту — резистор на 21Вт подбирается "уверенно", его практически не пришлось менять, а вот резистор на 5Вт пришлось понижать на 1 ступеньку пару раз. Поскольку сначала подбирал при внешней температуре градусов 20С, а потом, когда на улице в тени стало под 40С, то после прогрева движка иногда гасла ДХО(21Вт). Так вот, влиял резистор, отвечающий за 5Вт, несмотря на то, что гаснет 21Вт. Я думаю, это связано с большим падением напряжения на ключе 5Вт и, соответственно, большой зависимостью этого напряжения от температуры (смотри 2-ю часть отчёта).
Приобретать — где угодно, например — Чип&Дип: chipdip.ru
Я брал в danomsk.ru
Есть и другие типы мощных резисторов. Но, если заменять, — сначала ознакомиться с принципами замены (исходя из Т нагрева) — см. вторую часть. Там также поясню как рассчитывать параметры этих R на другие
LED.
3) ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: КУДА ПОДСОЕДИНЯТЬ РЕЗИСТОРЫ, ЧТОБЫ НЕ СЖЕЧЬ ФАРУ!
ЧИТАТЬ ДО УСТАНОВКИ! Пострадавшие (со сгоревшими фарами) уже есть. Некоторые мне писали в личку.
Обычно, чтобы не возиться с резисторами, просто заменяют реле фары на специальное, рассчитанное на уменьшенный ток от LED. Так вот — реле у нас установленно ВНУТРИ фары и недоступно для замены. Если реле недоступно — обычно цепляют резисторы с "фазы" на корпус машины. ТАК ВОТ: ВСЕ ВЫВОДЫ ВНУТРЕННЕГО РЕЛЕ НЕ СВЯЗАНЫ С КОРПУСОМ МАШИНЫ. И ПРИ ПОПЫТКЕ ПРИСОЕДИНИТЬ РЕЗИСТОРЫ К КОРПУСУ КАК РАЗ МОЖЕТ СГОРЕТЬ ВНУТРЕННЕЕ РЕЛЕ!
Всё — хватит капсовых пугалок. Теперь — что делать:
Существуют "стандартные" переходники Т7443 с резисторами, которые однако для нашей фары применять категорически нельзя:
Вот вариант с eBAY, присланный одним из пострадавших:
Естественно, при касании металлическим корпусом корпуса машины всё сломалось…
А вот такие варианты есть на Али:
Однако каких номиналов там резисторы и как они ухитряются рассеять внутри маленького пластикового корпуса 20Вт — я не знаю… Да и контакты выглядят стрёмно…
Для нашей фары резисторы нужно присоединять вот к этому хвостику, который выходит из фары (от внутреннего реле) и приходит к цоколю ДХО:
Если снять кожух, за который вытаскивается патрон, то внутри будут три провода (на фото я зря вытащил резиновую заглушку из патрона — этого делать не нужно).
Общий вывод резисторов нужно подключить к чёрному проводу, резистор "25Вт" — к красному, резистор "5Вт" — к жёлтому. Надеюсь, понятно и без рисования схемы (рисовать лениво :-( ).
4) Теперь — КАК делать: Как и где разместить резисторы, чтобы не мешались и случайно не закоротились на корпус? (ессно, кроме моих вариантов может быть куча других).
Я сделал так:
Собрал из резисторов "куклу" с хвостиком. Она получилась вполне изолированной за счёт керамического корпуса резисторов, затем протянул провода к патрону ДХО и подсоединил их там:
Разместил "куклу" внутри кронштейна телевизора (там как раз куча свободного места).
Закрепил двумя стяжками (для надёжности).
Снизу видно, что ничего не мешает и никуда не замкнёт:
Примечание: внутри левого кронштейна телевизора проходит тросик открывания капота. Кроме того, у меня в отверстии, куда надо бы крепить, стоит датчик капота. Поэтому сделал в кронштейне доп.отверстие диаметром 10мм и стяжками оттянул тросик капота к одной стороне кронштейна, а "куклу" закрепил на другой:
5) А теперь — конкретно как делал "куклы" и как подключался к проводам патрона:
Прорабатывал 2 варианта: "под отвёртку" (для не дружащих с паяльником) и "под пайку" (для дружащих) :-).
Везде активно используется термоусадочная трубка разных диаметров. Она много где продаётся (тот же Чип и Дип). Лучше всего наборы из трубок разных толщин.
"Кукла из резисторов" Вариант 1 (под отвёртку):
Используем электротехнические клеммники под самый малый диаметр проводов. На них и делаем сборку (см. фото).
Наилучший тип проводов под отвёртку — ПВ-3, ПВ-4, ПуГВ. почему — поясню ниже в разделе про подключение к патрону.
Пояснения требуют только гайки в середине клеммников: сначала я собирался крепить всю эту куклу к боковой стенке кронштейна на винтах М3, для чего планировал просверлить в стенке со стороны двигателя 2 отверстия на 3мм. Поэтому взял по 2 гайки М3, надел на них термоусадку и вставил в середину клеммника. Гайки там прекрасно заклинивались от проворачивания, а сверху прижимались термоусадкой. Однако потом стало жалко понапрасну дырявить кронштейн и закрепил просто на стяжки. Но, может кто захочет и на винты поставить.
Да, ещё в колодцы клеммников поверх гаек загнал холодную сварку, чтобы защитить от отворачивания в пределах колодца. А свеху всё это уже термоусадка придавила.
"Кукла из резисторов" Вариант 2 (под пайку):
Тут, я думаю, всё понятно и пояснений не требует.
Наилучший тип проводов под пайку — МГШВ (с шёлковой изоляцией, не так "плывут" при пайке). Конкретно — МГШВ-0,5…0,75.
Крепление к патрону. Вариант 1. Скотчлоки (ScotchLok)
Устройства для врубного соединения проводов. За общим понятием ScotchLok — прошу в поисковик. Картинок навалом, сразу будет понятно.
Проблема в том, что малогабаритных скотчлоков для крепления на проходящий провод, 3шт которых вошли бы внутрь кожуха патрона ДХО, найти не удалось.
Пришлось пойти на хитрость: нашёл вот такие скотчлоки для подключения клемм к проводу (брал в Чип и Дип, тип: "ОВ-Т-1 красный 0,5-1,5", код: 9000202968): Примеч.: цвет скотчлока обычно определяет диаметр проводов, на которые он рассчитан: красный — на провода сечением 0,5-1,5мм2.
Но использовал их не по назначению: в одну врубную клемму впихнул сразу 2 провода.
Теперь о типе проводов. Понятно, что для хорошего контакта при таком способе зажима (2 провода в один нож) провода должны быть одинаковы по сечению (и близки по диаметру изоляции, хоть она и разрезается). В ДХО использованы провода с сечением, близким к 0,5мм2.
Для контроля: Внешний диаметр провода по изоляции должен быть 1,7…2мм. Поэтому для подключения резисторов таким способом наиболее подходят провода типов ПВ-3, ПВ-4, ПуГВ на сечение 0,5мм2. Но таких тонких почти не бывает в продаже. Поэтому купил провод ШВВП-3х0,5 (или 2х0,5). Это обычный бытовой провод: 2 или 3 жилы во внешней общей изоляции. Внешнюю изоляцию убираем и получаем то, что нужно. Единственное — цвет будет произвольным, а не жёлто-красно-чёрным, как хотелось бы… :-)
Да, ещё, : для скотчлоков категорически нельзя применять провод МГШВ, который я советовал "под пайку", потому что шёлк скользкий и ножом скотчлока не прорежется — контакта не будет.
Для того, чтобы 3 скотчлока ОВ-Т вошли внутрь кожуха разъёма ДХО, у них нужно отрезать всё лишнее:
Вытаскиваем (плоскогубцами) нож из скотчлока, отламываем ненужный хвостик, закрываем пустой скотчлок и отрезаем ему хвост (я резал бокорезами), оставляя не более 1мм (на фото — оставлено слишком много, потом доработал напильником).
Затем вставляем нож на место. Всё — скотчлок готов к делу.
Теперь — монтаж на патрон:
— Освобождаем кожух и расширяем в нём отверстие под провода примерно в 2…3 раза (я просто проплавил паяльником, а потом убрал ножом и надфилем облой).
— надеваем скотчлок сначала на штатный провод (обжимая так, как на фото 4).
— открываем скотчлок и кладём в нож присоединяемый провод (голубой).
— опять обжимаем, теперь уже 2 провода в одном скотчлоке.
— получаем надёжный контакт 2-х проводов. Для фото я открыл скотчлок, но лучше второй раз этого не делать — чтобы не шевелить провода. Скотчлок в данном случае фиксируется на защёлке только с одной стороны
(хотя и фиксируется довольно надёжно), поэтому после окончания монтажа для доп.фиксации обмотал слоем изоленты.
— надеваем кожух и осаживаем термоусадку.
Крепление к патрону. Вариант 2. Пайка.
Тут всё довольно прозаично. Единственная тонкость — я не перерезал изоляцию, а только чуть срезал сбоку, вытягивал петлю провода и к ней паялся. Работы с кожухом — такие же, как в предыдущем случае.
Ну, вот собственно и всё по первой части отчёта.
Правую фару я сделал по технологии "без пайки", левую — по "паяльной" технологии. Работоспособны оба варианта. Беспаечный вариант, честно говоря, мне понравился меньше. В основном — из-за низкой надёжности клеммников для крепления резисторов: на двух штуках с лёгкостью сорвалась резьба при затяжке. Пришлось менять.
Вот итоговый результат (с двумя LED-ДХО):
Комментарии 63
ozon.ru/t/23j2zng
Кто нибудь ставил такие ? Рабочий вариант или нет?
Добрый вечер, Какие резисторы в итоге поставили? У меня лампочки, как у вас с Алиэкспресс
Здравствуйте!
Одинаковый внешний вид не гарантирует подобия…
Чтобы убедиться, что лампы точно такие, проверьте их ток потребления при включении на аккум напрямую (при незаведённом двигателе). У моих ламп:
LED "21W" = 0,53А т.е. мощность 6,36 Вт
LED "5W" = 0,11А т.е. мощность 0,55 Вт
Для такого тока потребления оптимальными резисторами оказались:
На 25 Вт: 20Вт 36 Ом
На 5 Вт: 10Вт 100 Ом
39 Ом на 25Вт тоже пойдут. У меня с этими резисторами LED изредка гасли только в самое жаркое время, когда в тени свыше 42грС было.
vld961te
Добрый вечер, Какие резисторы в итоге поставили? У меня лампочки, как у вас с Алиэкспресс
Здравствуйте друзья!
Признаюсь честно, я свою проблему так и не решил.
Забил на это дело временно, хотя очень сильно напрягает ездить только с ближним светом, так как сейчас похолодало и ДХО с ресничками не включаются даже на прогретом движке (глючит только ночной режим, дневной режим работает отлично, что со старым вариантом резисторов, что с новым). В общем, если надо, чтобы всё горело, то приходится на прогретом авто включать-выключать ближний свет, затем выходить из машины и проверять что там загорелось, а что нет.
Измерить ток так и не получилось пока. Мне бы проще купить другие лампы, чем в третий раз "куклы" переделывать.
vld961te, поделитесь пожалуйста данными по току, если будете замерять. Предполагаю, что лампы у нас с Вами одинаковые должны быть.
Заменил резисторы
с
20W 39 Ом, 10W 100 Ом
на
20W 33 Ом, 10W 82 Ом
Не помогло. Проблема осталась (ДХО и реснички не работают в ночное время, если непрогретый движок).
Такие вот дела…
Не знаю как так, у Вас работает без проблем, у меня нет. Лампы те же
с Али, что по ссылке.
Ну, давайте ещё проверим идентичность LEDов: если подключать LED напрямую к аккуму через амперметр на незаведённой машине (т.е. к 12В), то на моих LED'ах ток следующий:
LED "21W" = 0,53А т.е. мощность 6,36 Вт
LED "5W" = 0,11А т.е. мощность 0,55 Вт
Странное поведение ДХО в вечернее время суток.
Установил всё по инструкции.
Лампы и резисторы (20W 39 Ом, 10W 100 Ом) из данной статьи.
Днём всё отлично, в процессе поездки при наступлении тёмного времени суток (или въезде на паркинг или мойку, где слабое освещение) в автоматическом режиме переключает на ближний с уменьшением яркости ДХО, как и положено.
Но, если в тёмное время суток завести не прогретый, как мне показалось, автомобиль, то ДХО и реснички могут не включиться.
Заметил это случайно, когда поздно вечером после долгой прогулки (часа четыре-пять наверное) в Леруа, за руль села супруга, а я ожидал когда она подъедет к месту погрузки купленного товара.
Думаю, как раз сейчас и гляну издалека как смотрится свет фар в вечернее время. И вот вижу подъезжающий авто, но что то не так. И понимаю, что горят только лампы ближнего света, а ДХО и реснички нет.
Когда она подъехала, переключил с режима "авто" на габариты и обратно — всё ОК, ДХО и реснички загорелись вместе с ближним светом. Машину заглушил, заново завёл — всё ОК. Подумал, что разовый глюк. Приехали к дому. Ещё несколько раз заводил и глушил авто (режим света "авто") — всё ОК.
Сегодня поздно вечером специально вышел к машине (которая пару дней не использовалась, то есть полностью холодный двигатель), но правда без ключей, поэтому решил проверить работу фар при помощи автозавода с мобильного, наблюдая за всем процессом, находясь недалеко от автомобиля.
На телефоне отдаю команду на автозавод. Далее загораются ДХО, реснички и ближний свет фар. Затем происходит старт двигателя и после этого гаснут ДХО и реснички, остаётся только ближний свет. Глушу двигатель командой с мобильного.
Проделал такую манипуляцию три раза и все три раза сначала фары включались как надо (ДХО + реснички + ближний свет), но после старта двигателя, гасли ДХО и реснички.
И только на четвёртый раз автозавода с мобильного, всё освещение фар вдруг заработало как положено: и до, и после старта двигателя, горели в штатном режиме ДХО + реснички + ближний свет.
Более экспериментировать не стал и вернулся в раздумьях домой.
Может подскажете в чём может быть дело?
Я конечно ещё понаблюдаю за работой фар, но у меня сложилось впечатление (может оно ошибочное), что такая история как то связана именно с прогретым или наоборот двигателем (может быть температура самих резисторов как то влияет на работоспособность).
Теперь придётся постоянно следить за работоспособностью фар автомобиля, но возвращаться к старым галогенкам совсем не хочется. Разница между тем что было (даже синие галогенки) и светодиодные лампы — небо и земля.
У Вас типичное поведение LED-ДХО, когда обманка не соответствует мощности выбранной LED-лампы. Я не случайно подчёркивал, что описанная обманка рассчитана на конкретную LED-лампу. Очевидно, Ваши лампы меньшей мощности, чем ставил я, и для них нужны резисторы обманки меньшего сопротивления. С прогревом драйверов в фарах порог их срабатывания по обманкам немного уплывает и получается то, что описано.
Раз у Вас получилась работа на грани срабатывания, то достаточно уменьшить резисторы на 1-2 ступени: 39 Ом на 36 или 33 Ом, 100 Ом на 91 или 82 Ома.
Благодарю Вас за ответ!
Кстати, первая мысль у меня и была такая же. Подумал, что придётся переделать "куклы".
На Али (у того продавана, где приобретал) нет резистора 91R, но есть 82R.
Значит и для второго резистора надо брать тоже на два шага меньше? Если да, то возьму тогда 33 Ома для 20 Вт.
Или всё таки попробовать найти оба варианта резисторов на один шаг ниже сопротивления?
И ещё такой вопрос: как ни крути, но нагрев текущих (установленных) резисторов приличный. Пластиковые хомуты конечно не прожигает, но нагрев весьма приличный. Это нормально?
"…Значит и для второго резистора надо брать тоже на два шага меньше? Если да, то возьму тогда 33 Ома для 20 Вт." Да, вполне нормально.
"…И ещё такой вопрос: как ни крути, но нагрев текущих (установленных) резисторов приличный. Это нормально?"
Для самогО резистора — нормально. Он и при 200С может работать. Я старался подбирать оптимум между размерами и нагревом. Но изолентой точно не стОит заматывать. Хотя бы потому, что под капотом жарким летом может и 90С быть. Я ещё и поэтому применял термоусадку (она тоже повышенную температуру хорошо держит) и старался полоски термоусадки делать поуже, чтобы корпуса резисторов лучше охлаждались. В общем, по опыту моего использования, указанные мощности резисторов — это вполне рабочий вариант. Если кажутся слишком горячими — возьмите любой мощности, бОльшей, чем 20 и 10Вт.
Отлично! Большое спасибо за помощь в решении моего вопроса!
По нагреву да, согласен с Вами. С изолентой надо не переусердствовать. Один раз уже переделывал куклы, так как при первой сборке замотал напрочь и полностью весь корпус куклы резисторов, но заметил ооочень сильный нагрев, как от утюга — не дотронуться.
Демонтировал и переделал таким образом, чтобы корпуса резисторов максимально были открыты для охлаждения.
Для этих целей даже немного разорился и прикупил жидкую изоленту для полной герметизации открытых контактов проводки, так как делал "по-колхозному", то есть без пайки (кстати эта жидкая изолента прикольная штуковина, так как во первых выполняет роль диэлектрика, а во вторых полностью исключает попадание влаги на контакты и проводку).
Есть в продаже такие обманки от Philips
www.wildberries.ru/catalog/156186029/detail.aspx
www.wildberries.ru/catalog/156186708/detail.aspx
подойдут-ли они на замену резисторам?
А то в моей деревне нет магазина электроники а с Алика ждать долго
Судя по описанию — должны подойти. Главное, не забыть, что подключать общий провод нужно не на корпус машины, а на чёрный провод, идущий от патрона лампы ДХО!
Что-то я очкую, Можно вас попросить перепроверить по компонентам, что все правильно купил
Диоды взял эти
www.wildberries.ru/catalog/31140741/detail.aspx
обманки от Philips
www.wildberries.ru/catalog/156186029/detail.aspx
www.wildberries.ru/catalog/156186708/detail.aspx
если чтото надо померять, пишите, мультиметр и источник в виде повербанка 16V есть под рукой,
а то что-то многие пишут что плата-контроллер в фарах выходит из строя
Прошу извинить за задержку — неделю был в местах без Инета.
1. Про лампу: на первый взгляд, должна пойти, но имеются особенности:
— второе фото на странице ссылки показывает круглый цоколь P21/5W(или 7528), а не наш 7443. На первом фото цоколь правильный;
— расположение светодиодов не очень удачное: насколько я вижу, их всего 2 (или вообще 1?). Поскольку отражатель в ДХО рассчитан на спираль накаливания практически с шаровой направленностью, то реальная яркость от такой лампы может оказаться ощутимо меньше — смотря как она расположится в фаре;
— указанная мощность 2,5/0,8Вт практически точно соответствует 21/5Вт ламы накаливания, но я сознательно выбирал бОльшие мощности LED-лампы, чтобы скомпенсировать точечное расположение и свечение светодиодов. Из-за малой мощности для такой лампы нужны иные резисторы "обманки": их нужно брать меньше по номиналу.
Короче: Лампа правильная, работать должна, но будет не такой яркой, как лампа накаливания и нужны другие резисторы-обманки.
2. По резисторам — обманкам: По ссылкам отсутствует самый главный параметр резистора — его сопротивление… Поэтому перед использованием нужно обязательно промерить их тестером.
Обманки на 21 Вт должны (для Ваших ламп) иметь сопротивление в диапазоне (6,8…15)Ом, обманки на 5 Вт должны (для Ваших ламп) иметь сопротивление в диапазоне (27…56)Ом.
Если всё соответствует, то при аккуратном монтаже должно заработать без проблем.
спасибо, вот, что я намерил
сопротивление на щюпах 2,8 ом
сопротивление для 5w 101,3 ом
сопротивление для 21w 13,8 ом
или я что-то делаю не так, или всёта-ки не подойдет сборка?
Для 21Вт должно быть нормально, для 5Вт 100 Ом многовато, но пробуйте смонтировать одну фару с таким резистором: много это не мало. В крайнем случае просто не заработает, но ничего не сгорит. Тогда поставьте на 5Вт вместо одного резистора на 100 Ом два в параллель (т.е. получится 50 Ом). Если при этом заработает, то замените резисторы 100 Ом на 51 Ом той же мощности.
VVV-omsk
Прошу извинить за задержку — неделю был в местах без Инета.
1. Про лампу: на первый взгляд, должна пойти, но имеются особенности:
— второе фото на странице ссылки показывает круглый цоколь P21/5W(или 7528), а не наш 7443. На первом фото цоколь правильный;
— расположение светодиодов не очень удачное: насколько я вижу, их всего 2 (или вообще 1?). Поскольку отражатель в ДХО рассчитан на спираль накаливания практически с шаровой направленностью, то реальная яркость от такой лампы может оказаться ощутимо меньше — смотря как она расположится в фаре;
— указанная мощность 2,5/0,8Вт практически точно соответствует 21/5Вт ламы накаливания, но я сознательно выбирал бОльшие мощности LED-лампы, чтобы скомпенсировать точечное расположение и свечение светодиодов. Из-за малой мощности для такой лампы нужны иные резисторы "обманки": их нужно брать меньше по номиналу.
Короче: Лампа правильная, работать должна, но будет не такой яркой, как лампа накаливания и нужны другие резисторы-обманки.
2. По резисторам — обманкам: По ссылкам отсутствует самый главный параметр резистора — его сопротивление… Поэтому перед использованием нужно обязательно промерить их тестером.
Обманки на 21 Вт должны (для Ваших ламп) иметь сопротивление в диапазоне (6,8…15)Ом, обманки на 5 Вт должны (для Ваших ламп) иметь сопротивление в диапазоне (27…56)Ом.
Если всё соответствует, то при аккуратном монтаже должно заработать без проблем.
лампа сделана интересно, на странице в WB этого вообще не видно
2 линзованных светодиода направленных в бок в рассеивающую линзу и сверху еще две призмочки для свечения вперед
А! Ясно. Прикольно. 👍
Добрый день, воспользовался вашей схемой, дхо и габарит работают на отлично, но возникла проблема, резисторы греются как утюги. Через 3-4 мин, прикоснуться не возможно, термоусадка начинает плавиться. В чем может быть проблема?
Здравствуйте!
Если схема собрана правильно и номиналы резисторов соответствующие, — то дело только в мощности резисторов: должно быть не менее 20Вт на "спираль" 21Вт и не менее 10Вт на "5Вт".
Какие у Вас номиналы резисторов и какой мощности?
Нашел проблему 20 ват на 3.9 ом продали в место 39 ом
Здравствуйте! Большое спасибо за вашу информацию, сделал все по вашему рецепту)) все получилось и светодиоды горят, светодиоды ставил от другого производителя, и тут возникла небольшая проблема, при переключение с ДХО на ближний, ресничка и светодиод горят с той же яркостью, а хотелось бы чтобы работало все как в штате, в чем может быть проблема? Может поставить резистор с бОльшим сопротивлением?
Спасибо!
На самом деле раз ДХО горят, то с яркостью всё норм: ДХО и ресничка светят в полный накал только при условии, что это днём и что двигатель заведён. Во всех остальных случаях работает минимальная яркость. Так что увидеть переключение макс/мин можно днём при заведённом двигателе, если переключить из Авто в другой режим. Причём Вам нужно смотреть на фару, а переключает кто-то другой. Но и при этом не факт, что различишь, т.к. одновременно с притуханием ДХО включается ближний и на его фоне очень плохо видно. Прикройте ближний плотной тряпкой и тогда должно быть видно.
Доброго времени суток автор! Подскажи пожалуйста, не много не в тему, но хочется избавиться от ламп накаливания в ближнем свете фар и поставить, как временное решение — диодные лампы с соотв.цоколем. Проконсультируй пожалуйста, могут ли возникнуть проблемы с платой внутри фары т.е. в ней ничего не сгорит от этого, есть там какие-то ограничения?
Здравствуйте! Процентов на 90 — всё будет норм. Плата в фаре занимается обеспечением свечения ДХО. Напряжение на лампу ближнего света вроде бы идёт напрямую с разъёма фары.
Спасибо за информацию )
еле дочитал до конца-а зачем это все на копеечном средстве передвижения?
Сильно озадачил Ваш вопрос — не такое уж это средство копеечное :-D.
Или это не про машину?
Замена проплавленных фар тоже не сильно дёшево обойдётся.
Да собственно, все комментарии ниже о том, что многим всё написанное очень актуально.
Тогда заказываю на 36 Ом.Спасибо за помощь!
Так и не нашел в этих интернет магазинах.посмотрел на Али экспресс там есть.посмотрите пожалуйста эти нужны 20Вт 39Ом
#Aliexpress 146,43 руб. 3%OFF | 2 шт. 20 Вт 5% цементный резистор силовое сопротивление 0,1 ~ 10K 0.1R 0.5R 10R 50R 0,22 0,33 0,5 1 2 5 8 10 20 22 30 50 100 1K 1,5 K 2K Ом
a.aliexpress.ru/_eOlEz0
Да, это то, что нужно.
Раз уж у Вас такие проблемы с доставанием (доставка прописана на июль) — предлагаю взять сразу с запасом: не на 39 Ом, а на 36 Ом (на случай большого разброса параметров наших с Вами драйверов фар). С такими резисторами всё будет работать без изменений.
Добрый вечер!Пишу с просьбой к вам!Не могли бы вы у себя в городе посмотреть такие резисторы, может быть появились там где вы их купили?!У меня в городе я уже на три раза все объехал-нигде нет!А те что заказывал из Китая, вот уже как полтора месяца идут.Думаю уже не прийдут.
Ок, завтра на работе попробую снабженца припахать — поискать. Вечером напишу.
Спасибо!Очень поможете!
Здравствуйте!Подскажите резисторы данного типа SQP 20W 39 Ом у вас не осталось.Куплю.Не могу у себя в городе найти.Нет ни у кого.
Здравствуйте!
Именно SQP 20W 39 Ом в настоящий момент в Омске тоже не увидел.
Но есть куча вариантов замен. Зависит от фантазии того, кто будет делать "куклу":
Можно взять и чуть поменьше, чем 39Ом: 36 или 33 Ома. Можно мощность взять побольше — 25Вт, например.
Можно заменить 1 резистор на комбинацию из 2х последовательных или 2х параллельных по 10Вт:
Например, 2 параллельно 10Вт 68 Ом дадут 20Вт 34Ом, что вполне подойдёт.
Или 2 последовательно 10Вт 18 Ом дадут 20Вт 36 Ом, что тоже сгодится.
Или 2 последовательно 10Вт 15 Ом и 15Вт 20 Ом дадут что-то около 22 Вт и 35 Ом.
Попробуйте что-то подобрать по этому принципу.
Я брал резисторы в фирме ДАН (Омск). Вот их подборка по SQP:
www.danomsk.ru/shop/6-rez…728&f.2=235480215&ftype=1
Можно взять и например типа RX24:
www.danomsk.ru/shop/6-rez…-33-5-s-radiatorom-kitay/
Я практически уверен, что металлический радиатор у RX24 не контачит с выводами, но лучше это проверить перед установкой или почитать мануал про них.
Если всё же у себя не найдёте, то тот же ДАН(Омск) высылает наложенным платежом (см. у них на сайте).
Если что-то по наложенному платежу не получится — пишите, но только с конкретными типами — заскочу к ним, потом вышлю. Единственное, не обещаю, что это будет быстрее, чем за неделю…
Спасибо за разъяснение!))
Очень содержательно все рассказано и показано. Но в чем проблема поставить обманку? Или я что то не понимаю?
Собственно, это и есть описание — как поставить обманку на наши двухнитевые ДХО.
Проблемы две:
Обманки обычно ставят или в составе лампочки или в реле. Но:
1. Реле у нас расположено ВНУТРИ запаянной фары :-)))
2. Обманка на 21Вт имеет оч. большой размер и совсем по-простому её не сделаешь. И уж в лампочку она никак не влезет.
Теперь яснее стало, а то я далек от электрики, покажу человеку, который устанавливать будет, этот пост как вы все сделали, думаю должен повторить все это)
Подскажите, а если обычные диодные лампы поставить в ходовые огни-они будут гореть?
Если коротко — нет! :-)
Как и написано выше в топике, диодных ламп на 2 спирали 5/21Вт и с резисторами-обманками в природе (даже китайской) не существует…
Такие же «сиськи»над лампочками ДХО повисли.
Добрый вечер…спасибо за содержательный отчёт…также боролся с проблемой оплавки лампы дхо…повторил Вашу работу у себя с фарами…единственное не могу разобраться с работой лампы…она перестала работать в двух режимах.горит постоянно одним светом.по всей видимости 21в…не подскажите в сем может быть проблема
Воткнул тупо диодную лампочку в обе фары и итог теперь не горит ДХО, но реснички горят при условии, что стоит родная целая лампочка. Буду на днях разбирать фару и искать причину или может кто сталкивался с этим?
Да почитай у меня в блоге
Kenkz
Воткнул тупо диодную лампочку в обе фары и итог теперь не горит ДХО, но реснички горят при условии, что стоит родная целая лампочка. Буду на днях разбирать фару и искать причину или может кто сталкивался с этим?
Не совсем понял:
1. ЛЕД воткнули в фары ближнего или вместо ламп в ДХО?
2. "Не горит ДХО, но реснички горят" — при исправном драйвере так не бывает…
3. "родная целая лампочка стоит" где — в ДХО или в ближнем?
Какую ЛЕД лампу втыкали? Цоколь 7443? или что другое?
Led воткнул в ДХО
LED загорелся, но не слишком ярко как должно быть, реснички горят, но стоит выключить фары один раз, ну или заглушить машину LED горит тускло.
Убрал LED, поставил обычные лампы которые пришли с Али, они не горят, но реснички горят так и езжю.
Ближний не рассматриваю, я туда поставил LED лампы и они горят чётко и дальний тоже LED, но вот с ДХО проблема.
Оставлял машину электрику, он предложил или сделаю ДХО, но реснички гореть не будут или принести снятую фару, а он будет смотреть электронный блок внутри фары.
VVV-omsk
Не совсем понял:
1. ЛЕД воткнули в фары ближнего или вместо ламп в ДХО?
2. "Не горит ДХО, но реснички горят" — при исправном драйвере так не бывает…
3. "родная целая лампочка стоит" где — в ДХО или в ближнем?
Какую ЛЕД лампу втыкали? Цоколь 7443? или что другое?
Фары выключены, должен по идее гореть ДХО
VVV-omsk
Не совсем понял:
1. ЛЕД воткнули в фары ближнего или вместо ламп в ДХО?
2. "Не горит ДХО, но реснички горят" — при исправном драйвере так не бывает…
3. "родная целая лампочка стоит" где — в ДХО или в ближнем?
Какую ЛЕД лампу втыкали? Цоколь 7443? или что другое?
С включённым ближнем
Ну, поскольку ресничка без лампы с штатном состоянии не горит (точнее, вспыхивает на ~0,2c и гаснет), то наверное, что-то с драйвером внутри фары. Я такого ещё ни разу не встречал…
На крайний случай, раз уж реснички горят, можно попробовать замутить снаружи фары реле ДХО 21/5Вт (по включению ближнего) и подавать прямо на лампу ДХО (перерезав хвостик).
Это чтобы в фару не лезть.
Но не сильно это всё красиво будет, конечно…
Наверное надо все приготовить для переделки для LED ДХО и залезть в фару)
Можно и не залезать:
Я уже писал в БЖ, что наша ресничка — это всего 2 светодиода и куча отражателей. Расположены светики рядом с патроном лампы ДХО — такая маленькая заглушка. За ней — плата (фото). Подозреваю, что если вытащить разъём (от драйвера) и подключаться к штырям, то можно будет управлять светиками реснички снаружи.
Ну, а сама лампа ДХО, как мы уже выяснили, и так снаружи доступна :-)
Kenkz
Наверное надо все приготовить для переделки для LED ДХО и залезть в фару)
В принципе, и контроллер можно попытаться извлечь через окно ближнего света. Вот фото контроллера через это окно. Я даже отстёгивал кожух платы контроллера через окно. Но дальше не полез, чтобы не сломать рабочую фару :-)
Нашёл на алли такие же, заказал. Буду переделывать, фара плавится. Приходиться ездить с ближним светом. Хорошо написано, спасибо.
В 2014 году, я поэксперементировал и воткнул диод, сгорел предохранитель, заменив его ресничка больше не загорелась.Сгорела дорожка на плате, плата двухслойная и что бы ее достать пришлось расклеить фару, и долго искать человека который пеоепояет эту плату.
Просто от втыкания диода не должно быть. Даже при КЗ в диоде. Возможно, диод был с металл.радиатором (обычно это минус) и во включённом состоянии лампы коснулись радиатором ЛЕД корпуса машины… Или ещё что было.
Нет хотите попробовать написать претензию в Тойоту по поводу отражателей? Вдруг история получит такой же резонанс, как и с трещинами на дверях 😄
Не-а :-) Трудно будет доказывать, что предыдущий хозяин, например, не впихивал какую-нибудьь свермощную лампу. Или не ездил со снятыми задними крышками и из-за этого насосал пыли в фару…
Про двери — всё как бы очевидно, да и сервисный бюллетень был…
Большая работа проделана! Буду знать на будущее! Спасибо тебе еще раз за отличный отчет👍
Кстати смотрится просто отлично👌
Пожалуйста! :-)