Приветы всем… Сразу предупреждаю — сисек нет, картинки есть, читать придётся много, но это на ваше усмотрение. Месяц с небольшим не был на драйве. За пару дней перечитал ленту. Бомбит у меня короче. Кроме колодок, масел и всяких остальных ТО народ поголовно ставит сетки в бампер. Ну лето же, отпуска, все боятся мошек и камушков. Причем самые мелкие все ставят как назло. Именно это меня и побудило написать сию тираду. Люди, очнитесь! Зачем вы губите свои моторы и коробки? Жалуетесь на то что плохо холодит климат закачивая новый хладагент и меняя салонные фильтры как перчатки. ЗА-ЧЕМ?
Мои попытки в комментариях что то возразить заканчивались неудачей, ответы были типа — "Мы всё знаем, ниче не будет, я 100 раз так делал на всех своих машинах" и так далее.
Ладно, это всё ерунда, теоретик из меня не очень, но я уже тоже "на опыте" скажем так. Весь этот пост будет основываться на 3-х летнем наблюдении и ссылках на мой же БЖ.
Всё началось с того что пару лет назад я как и многие задумался о том, зачем узкоглазые сделали дыры в бампере, в которые кулак спокойно пролезает, соты радиатора кондея конечно подзамяты, мошки там всякие, насекомые прилипшие… Следуя принципу стада баранов умников купил сетку, да конечно же самую мелкую, чтоб меньше мух и камушков пролетало. Купил, снял бампер, установил сие изделие и был счастлив и доволен, думая какой я молодец. Сгонял на юга в 15м году не задумываясь, разве что движок немного перегревался в послеобеденное время на скоростях выше 120 до температуры 99+… Сбрасывал скорость и не думал ни о чём, хотя тогда уже стоило задуматься. Температуру если что, я смотрю на БК "Мультитроникс", который показывает много всего интересного. Открою секрет для тех кто в танке — на дорестайле рабочая температура двигателя это 6 "плиток" шоколада (сегментов). Вы думаете это 80-85 градусов рабочих? Нет, 6 плиток это от 60 с небольшим градусов (ещё не догретый мотор и масло) до 110+ (уже масло находится в экстремальных условиях и активно стареет), дальше не знаю, выше 110 градусов мотор я не догревал. Так вот вы при этом думаете что всё нормально. Думаю что в рестайле та же история со стрелкой на приборке.
На следующий год (2016), компания Мультитроникс сделала обновление своего ПО, включив туда отображение температуры рабочей жидкости вариатора. Я как раз к лету снял защиту картера дабы не перегревать мотор где то прочитав о том что сами японцы, которых вызывали с делегацией на выяснение причин поголовных случаев смерти вариаторов велели исключить защиту картера. При том что у меня она типа родная, с шильдом Ниссан на заклёпках и прорезями для вентиляции. Так и стоит уже 2 года в гараже без дела. Ну да ладно. Стал наблюдать как ведёт себя коробас в пробках и на трассе. Очень удивился, когда в апреле, толкаясь по МКАДу в течении минут 30ти, увидел что коробка зашла за 90 градусов, продолжила греться до 99 и стал тикать наш любимый счётчик деградации рабочей жидкости.
"Мотхерфускер" — подумал я желая поскорее вырваться из пробки и поехать. А ведь это только апрель, и уличная температура дай бог градусов 10. Про то что надо включить климат я тогда ещё не знал. Об этом я узнал как-то случайно, когда светило солнышко и увидел что температура коробки держится в норме в пробках. Манипуляциями с включением и выключением климата я для себя убедился что лучше ездить в пробках с ним, даже если тебе не жарко.
Потом я снова поехал на юга с семьёй. Далее цитата из записи в БЖ про поездку( если интересно, можно прочитать по ссылке до первого фото и жирного шрифта):
Начинаю наблюдать за температурой двигателя и коробаса, т.к. уличная уже подползала к 30… Потом хуже — 31-33-36…Заметил такую закономерность — движок под нагрузкой при размеренном разгоне неплохо так греется до 93-95 градусов… Варик при этом греется в другом алгоритме — педалируешь на разгон, он греется. Мотор 95 и педалируешь — он тоже греется. Скидываешь скорость до 110-120 — потихоньку остывает, но оччень неспешно. В общем варик стабильно греется выше 90 если педалировать, и начинают капать "штрафные баллы" в мозги коробки. Так и едем — разгоняемся неспешно, если температура коробаса заползает за 90, в правый ряд, 100-120. Печаааааль… А слева какой-нибудь вторчермет обгоняет тебя как стоячего.
Я так себя некомфортно чувствовал при этом. Просто жуть. Вроде и авто нормальное, и дорога ничего, а ты ехать не можешь, абзац… Так и ехал в тошнотном режиме. Ладно, в отпуск сгоняли, забыли, по пути на дачу и обратно это меня не заботило. 2017й год я тоже откатал не задумываясь, на юга не мотался, летали в дружественную Турцию, вопрос перегревов коробки не стоял. В течении зимы я как-то попал на одну статью, о которой будет чуть ниже, значения которой я не придал, т.к. зима была, но на "корочку" записал. В этом же году, зная что поеду опять на наши юга, я заморочился сменой антифриза, думая что мой уже старый (его по идее не меняли никогда скорее всего) и произойдут чудеса — мотор греться перестанет. Поменял как положено. Помогло? Пёс его знает, движок в пробках греется до 99, охлаждается карлсонами и вроде всё в норме. На трассе разве что стабильнее себя ведёт, НО! Это при условии что я снял сетку в бампере когда ставил ДХО.
А теперь немного порассуждаем:
прикиньте — берём условное "окно" (проём) размером 10х10см. Его продуваемость на скорости 100 км/ч 100% и проходит через него определенное количество воздуха. Теперь перекрываем самой мелкой сеткой с ячейкой 6х4мм с шириной перемычек в 1,5мм., которая была у меня и рассчитываем насколько уменьшилась площадь "продува" если эту сетку собрать обратно в тот кусок люминиевого листа из которого просечно-вытяжным станком она сделана. Примерно на мой взгляд эта сетка перекрывает 50-60% площади от начальной (а может и все 70-80). Сетка с более крупной ячейкой более "прозрачна" для потоков воздуха. Там перекрытие меньше будет, может 10-15 процентов. Дальше делайте выводы как будут охлаждаться все наши 3 радиатора и особенно последний, который для двигателя. И почему у нас перегревается мотор с коробасом и плохо работает климат. И почему коксуется масло в моторе и почему такая чёрная бяка сливается… И ещё много всяких "почему". Потому что сетка. При всё этом, кроме того что меньшая площадь прохождения воздуха, есть ещё такие физические явления как "Турбулентность воздушных потоков". Возникает она как раз на тех самых перемычках сеток. И если у нас самая мелкая сетка, то продуваемость радиаторов на определенной скорости стремится к НУЛЮ! При этом карлсоны молотят, а воздух им взять негде, через радиаторы они его не протягивают. Для этого я прикладываю картинку.
Из этого мне кажется всё ясно. Теперь возвращаемся к теории, а именно к той самой статье что я прочитал зимой, ссылка на которую будет в конце цитаты:
Я всегда говорил, что инженеры очень не дураки и нельзя просто взять и что-то всунуть в бампер, не изменив ничего в автомобиле, не затронув его системы.
Если кто помнит пасса Б3, а у меня был такой на протяжении нескольких лет, то вы должны знать про его "губу", казалось бы на первый взгляд абсолютно лишняя и непонятная хрень внизу бампера, постоянно ломаемая… Но! без нее машина реально перегревается постоянно. Сколько было двигателей тогда запорото из-за простого куска черного пластика.
И вот история берет второй виток.
Кому-то показалось что камушки могу причинить серьезный вред радиаторам, кому-то возможно радиатор даже пробило, кому-то залетел целый воробей… ну и началось.
Но вот только все эти улучшайзеры, все они делают хорошо в одном месте но портят в другом. И, что главное в данном случае — портят прилично.
А главное, что по приборке — что 80гр, что 110гр, стрелка (или индикатор) упорно будут показывать середину шкалы или 90гр. Якобы нечего переживать и все нормально. Хотя, ничего не нормально и дай случайно машине под хвост, когда мотор и так на грани — жизни ему это не прибавит уж точно.
Если пробовать немного уходить в теорию, то надо бы уйти в аэродинамику, и рассказывать про воздушные потоки, про завихрения в области любых обьектов поперек воздушного потока… но, признаюсь, я тут не самый большой специалист, и просто давайте примем за факт — сетка в бампере с определенной скорости становится абсолютно непроходимой для воздушных потоков, почти как стенка…
…Почему так получается? — Повторю еще раз, все исключительно от того, что на скорости такая сетка, из-за завихрений! работает как картонка или как бетонная стена — она просто полностью блокирует воздушный поток. По сути, получается, что все охлаждение машины будет осуществляться только за счет вентиляторов. Натяните себе на голову целлофановый пакет и попробуйте бежать кросс, машина себя чувствует примерно так же.
Многие по-прежнему уверены, что инженеры никакого отношения не имеют, а машину уже давно рисуют девочки-дизайнеры и больше никто. Так вот, даже если девочки и нарисовали что-то, то в дальнейшем мощность системы охлаждения все равно просчитывается инженерами, исходя их той "дырки" которую им оставили: ставятся большие радиаторы, делаются дефлекторы под бампером, дополнительные заборники и "губы". Даже заводская штатная защита, даже она в часто может иметь специально проработанные вентщели, чтобы компенсировать недостаток обдува в передней части (особенно если стоит коробка автомат, вариатор или ДСГ)
Еще важно понимать — задачи автопроизводителя это извлечение прибыли! А, чтобы прибыли была максимальной, надо снижать издержки! Экономия в 10$ на обьемах производства в 100 000 авто это уже миллион $ чистой прибыли на ровном месте. Никто и никогда не будет ставить более дорогой радиатор "с запасом по мощности" для более эффективного рассеивания тепла, если можно поставить меньший и просто сделать больше дырки.
Ну или как минимум поставить ровно то что требуется для работы ДВС, без запаса вообще. Максимум что бывает — для унификации на более дохлый двигатель могут поставить общий радиатор с более мощной модели, иногда это выгоднее чем размещать заказ на более слабый радиатор, тем более если разница невелика.
То есть, даже не инженеры диктуют дизайнерам как и что рисовать, а банально диктует БАБЛО.
Систему охлаждения сегодня, особенно в бюджетном классе делают так, что максимально экономить!
И уже просто нельзя взять и увеличить нагрузку на то, где и так было отрезано и сэкономлено все что можно и запаса прочности уже просто нет. (кстати аналогично и тюнинг, там тоже не все так просто)
Ну и проблема зимой — если снег. налипший на радиаторы естественным путем просто тает, то сетка в бампере уже не тает, а наоборот обмерзает и снова засада и тепловая перегрузка.
При этом ни от соли, ни от пуха, ни от комаров оно все равно никак не помогает и все равно радиатор надо мыть, разница в том что с сеткой машина работает с перегрузкой всегда, а грязный радиатор только когда уж совсем заргязнится.
Ну и касательно "я смотрю на приборку, там все хорошо". Во первых, повторяю, на приборке что 80гр температура, что 110гр температура — все одно и тоже. Во вторых — даже температура масла на многих машинах это значение "расчетное", а фактически датчика температуры именно масла сегодня уже почти везде нету. То есть Тмасла на бюджетном классе — погода на марсе и ничего общего с реальностью, сколько раз видел пирометром поддон 105гр (то есть реально еще выше), а на приборке "расчетные 90гр"…
…У нас же некоторые тыкают в разы плотней сетку и в оба воздуховода и еще защиту картера, которая вообще без дырок.
Всем кажется что сетка закрывает мало пространства, но дело не в этом. Дело в аэродинамике. Любой предмет в потоке воздуха имеет завихрения. Чем менее аеро-динамичен предмет тем завихрений больше. Сетка в основном сделана штампом из листа и вытянутая, становится рифленой, имеет сложный рельеф из-за которого потоки воздуха могут без проблем встречаться и друг другу мешать…
…Чем больше скорость тем сильнее поток снижается в процентном соотношении к изначальной скорости.
Сетка, хоть и кажется безобидной, что если подуть в нее, воздух проходит без проблем. Но все же она имеет достаточно сильный аэродинамический барьер.
По этому такие результаты при тесте с весьма еще гуманным подходом. Так что двигаясь на скорости 60км\ч в радиатор попадает воздух в значительной степени меньше и это в радиатор кондиционера! А что доходит до радиатора с антифризом? Боюсь даже думать. Снижение обдува всего подкапотного пространства ведет к перегреву двигателя, масла, выхлопного тракта. Последствия могут быть самыми разными. Увеличение расхода бензина из-за постоянной пиковой работы компрессора, выгорание масла и его повышенный износ из-за его повышенной температуры и т.д.
Я и раньше не хотел ставить сетку, а теперь после таких тестов и подавно.
После загородной поездки лучше керхером помоют радиатор, уберут всех насекомых. А за 10 лет владения разными авто без сеток ни разу камни не пробивали радиаторы. Замятины на них есть конечно, не много, процентов 5-10% от общей площади и это значительно меньше мешает, чем если бы поставил сетку.
Итак, ВОТ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ ПЕРВОИСТОЧНИК С ЗАМЕРАМИ И ГРАФИКАМИ
Думаю что дальше объяснять не нужно, нужна ли вам сетка. Про то что пробьёт радиатор и вы останетесь один посреди тайги с медведями при минус 50 обездвиженным — полная хрень, т.к. первым пробьет радиатор кондея и вы просто останетесь без такого блага как прохлада в летний день. Радиатор вариатора с виду достаточно мощный и прочный, думаю что хрен его пробьет. А если и пробьет, то можно при помощи говна и палок синей изоленты соединить шланги минуя радиатор, да и масло всё вытечь не успеет, т.к. основной его объём в коробке, а любой здравомыслящий водитель услышав "Бам" по морде лица машины остановится посмотреть что случилось. Так то. Перед поездкой на юга я на мойке самообслуживания через нижнюю дыру в бампере минут 10 продувал керхером радиаторы насколько мог достать. Грязи выливалось много.
По итогу — сгонял на юга, можно держать скорость 130-140 при внешней +32-34 без резких ускорений, иначе температура вариатора быстро подбирается к 90. В основном она держится наравне с двигателем — 87-88. Если на улице до +30, то вполне справляется система охлаждения с двигателем и коробкой, и карлсоны протягивают воздух через радиаторы.
Ниже картинки по приезду с юга: на радиаторах никого нет, а на сетке, которая осталась в маленькой прорези бампера налило всякого. Опять делаем вывод — к ней ещё и липнет сильнее чем к самим радиаторам.
Ну и немного фото с морей
Ну и фото со сход развала, который я делал после замены рычагов и сайлентов подрамника В цифрах я ни хрена не понимаю, поэтому тот кто шарит может написать в комментариях.
По итогу сход развала — до того как сорвали гайки рулевых наконечников параметры неизвестны, но думаю что вряд-ли что-то изменилось после замены рычагов. Сзади стоят проставки +25мм над пружинами, развал не трогали никогда, в пределах нормы. Так что сход развал после внедрения проставок необязателен, как многие об этом и говорили.
Дальше, всем любителям сеток и прочей блестящей китайщины с цыганщиной можете кидать в меня тапками, помидорами, бросать г.но на вентилятор, ср.ть в комментариях и вообще делать всё что угодно, но выводы делайте сами. Я для себя сделал — никаких сеток и защиты картера летом. Те инженеры что сделали прорези в бампере размером с кулак далекоооо не дураки.
Всем спасибо что дочитали до конца.
Комментарии 260
Prorock2
согласен, от камня не спасёт. Но кто-то верит что спасёт.
Одного пробитого радиатора вполне достаточно, чтобы поверить.
Ни одного не пробил за 20 лет пока ещё.
Ещё не поздно
Сетку не поставлю. Охлаждение важнее
Ваше право. На охлаждение она не влияет. В отличие от забитых и загнутых камнями/пчёлами/и т.п. сот радиатора кондиционера.
Осталось теперь сетку из окна высунуть, лодонь поставить на разной скорости. Чтоб насовсем сомнения развеить так сказать)
Зачем ладно и сетку из окна? Уже проводили опыты с анемометром. Разница огромная, на ютубе есть ролик. В определённый момент воздух вообще перестаёт проходить.
Сниму нафиг от греха подальше.
Это верное решение.
Замерял с сетками (стрелка 11) и без оных.
В среднем в подкапотном с ними дает +3-+5 градусов, ну и в двигателе соответственно +1-3 градуса.
Интереснее с заглушкам зимой, я получал +8 — +12 градусов в подкапотном от температуры снаружи.
Вот вот, о чем и речь — сетка летом это зло. Зимой я картонку ставил на верхнюю часть решетки.
Скорее да, чем нет. Но тут я например несколько лет ездил по строящейся дороге. Участки по 30-50 км. Щебень и все такое летит. Капот весь в сколах. И с приличными ударами — есть вмятины на сетке. При этом это 300 км от города. Сетка была оправдана + время было можно было машину раз в 5-7 лет брать :)
А так сегодня поэксперементировал, ну впринципе в жару тоже так же было с сеткой. В среднем по пробкам и там и там 90. На фото кратковременный максимум. Такое ощущение, что вариатор от двигателя греется еще.
по пробкам да, а на трассе перегрев идёт.
Завтра попробую :) как раз +25 и будет трасса 110-130 км/ч
Попробовал?
Да, на трассе 100-130 км/ч, за бортом +25, двигатель 89-91, вариатор 84-86.
Ну т.е. вариатор на скорости впринципе лучше себя чувствует, чем в пробке.
Попозже сниму посмотрю без сеток.
А температура забортная какая? У меня при педалировании при выше +24-25 грелась жутко. При спокойной езде тоже держалась в норме. Двигатель че-то многовато мне кажется.
+25 за бортом. Единственный момент это не разгон торможение, это встал на трассу и монотонно ехал. Если сбрасывал, то до 90 км/ч. Выше 130 не разгонял.
Во во, попробуй в рваном режиме — 80-90, потом разгон тапкавпол до 140, потом сброс газа до 80-90 и снова тапкавпол.
Prorock2
А температура забортная какая? У меня при педалировании при выше +24-25 грелась жутко. При спокойной езде тоже держалась в норме. Двигатель че-то многовато мне кажется.
По двигателю надо почитать по хорошему, перегрев вроде от 110, а вот по норме надо понять. Я масло раз в 7500 меняю, думаю не критично. Скоро попробую без сеток.
110 многовато как по мне, температура охлаждайки не бесконечна, и использовать её на пределе границ закипания думаю тоже не здорово.
Согласен, тут многое зависит еще от частоты смены тех. жидкостей.
В современных алюминеевых двигателях вторая проблема это не догрев. И вариатора в том числе.
Зимой ставил заглушки после — 5.
Ради эксперимента сегодня взял сетку и начал дуть через нее феном на руку.С сеткой поток воздуха раза в три меньше и ощутимо чувствуется разница.
Естественно! Не зря столько трений на эту тему.
52evgen474
Прям как детектив читал.но ты прав.даже защиту картера японцы не поставили.а что им мешало?у меня никаких сеток не стоит и ставить не собирался.молодец.хорошая статья.😊
На Кашкае стоит штатно пластиковый пыльник с завода, и обдув поддона вариатора вот этом предусмотрел
Здравствуйте. У меня Кашкай J11 2014 года, вариатор JF016E. Для наблюдения за температурой вариатора и двигателя использую программу CVTz50. За 4 года эксплуатации с сеткой счетчик старения масла не насчитал нисколько, в статистике максимальная температура вариатора была 80 градусов, когда зимой закрывал низ бампера заглушкой. А так летом при движении по трассе температура вариатора никогда не поднималась выше 65 градусов, прошлым летом аж +38 две недели было.
Возможно на новых кашкаях радиатор крупнее, и коробка не греется так сильно. Зимой понаблюдайте, подозреваю что хронический недогрев.
В то же время понаблюдайте за температурой мотора летом. Может он перегревается
Зимой в городе +50…+60, на трассе +40…+50 градусов. В сильные морозы за -20 ГТ не блокируется и держит обороты мотора 3000 об/мин, температура вариатора +50…+55. Радиатор вариатора больше, чем в J10.
Мотор летом +84…+87 градусов, пока заезжаю в гараж, открываю ворота становится +92, это в сильную жару, а так всегда не выше +87.
ГТ на jf011 блокируется после прогрева масла до 20 градусов. У вас всё как то по другому))))
Вы меня не поняли. Речь не про JF011E, а про JF016E. Я лишь писал, что при сильных морозах за -20 стоит только выехать на трассу, ГТ разблокируется и будет держать высокие обороты для поддержания рабочей температуры вариатора. Стоит только заехать в город, после нескольких стартов остановок, ГТ начинает блокироваться как обычно. Повторюсь это происходит только при сильных морозах. Порог блокировки ГТ не ровно 20 градусов, а где то в диапазоне 20-30 градусов. CVTz50 прекрасно все показывает.
Да понял я что это про 016ю. Просто 011я только до 20 градусов не блокируется. Неважно трасса это или город. Про CVTz50 я все знаю)) но не пользовался потому что был мультик и телефон яблочной системы.
А на JF011E тоже радиатор охлаждения есть?
На х трейл есть, на аутлэндерах не на всех. На кашкаях вроде тоже не на всех.
Тут же на фото у меня под номером виден небольшой радик. Как раз от варика.
Prorock2
Да понял я что это про 016ю. Просто 011я только до 20 градусов не блокируется. Неважно трасса это или город. Про CVTz50 я все знаю)) но не пользовался потому что был мультик и телефон яблочной системы.
от 12 до 28 градусов где-то порог блокировки у 011й ))
зависит от скорости, если до достижения 12гр ехать 20-30 кмч, то заблокируется уже на 12гр, если ехать сразу быстро — почти до 30 будет кипятить масло гидротрансом, страхуется так
Ну по ощущениям именно после 20 машина начинала привычно ехать.
от 12 до 28 градусов где-то порог блокировки у 011й ))
зависит от скорости, если до достижения 12гр ехать 20-30 кмч, то заблокируется уже на 12гр, если ехать сразу быстро — почти до 30 будет кипятить масло гидротрансом, страхуется так
Предыдущего автора коментов глянь
Alexander985
Вы меня не поняли. Речь не про JF011E, а про JF016E. Я лишь писал, что при сильных морозах за -20 стоит только выехать на трассу, ГТ разблокируется и будет держать высокие обороты для поддержания рабочей температуры вариатора. Стоит только заехать в город, после нескольких стартов остановок, ГТ начинает блокироваться как обычно. Повторюсь это происходит только при сильных морозах. Порог блокировки ГТ не ровно 20 градусов, а где то в диапазоне 20-30 градусов. CVTz50 прекрасно все показывает.
www.drive2.ru/l/521605568511607304/
вообще порог блокировки зависит от разных факторов. но то что термостат вам нужен — факт.
Alexander985
Вы меня не поняли. Речь не про JF011E, а про JF016E. Я лишь писал, что при сильных морозах за -20 стоит только выехать на трассу, ГТ разблокируется и будет держать высокие обороты для поддержания рабочей температуры вариатора. Стоит только заехать в город, после нескольких стартов остановок, ГТ начинает блокироваться как обычно. Повторюсь это происходит только при сильных морозах. Порог блокировки ГТ не ровно 20 градусов, а где то в диапазоне 20-30 градусов. CVTz50 прекрасно все показывает.
www.drive2.ru/l/521605568511607304/
если еще актуально
2 года, 50000 км. Стоят сетки (хотя я и не поддерживаю эту тему, поставил скорее на попробовать). Эксплуатация — 90% Москва и Подмосковье со всеми вытекающими. На счетчике старения масла вариатора — 5. Вопрос: должно же быть больше, сетки же стоят?
Не знаю, по идее должно перегреваться. Че то мало натикало.
угу
причем на юг тоже ездил, пруф www.drive2.ru/l/533390134138111059/
Сетка может крупная?
Такая — strelka11.ru/zashhita-rad…--ii-restajling-2019-1023
Ну с точки зрения воздуха это «картонка», то есть стенка
Возможно. Моих познаний в аэро и гидродинамике недостаточно, чтобы спорить с тем постом. Надеюсь, что тот пост писал аэродинамик?
Я не знаю кто его писал. Но у него графики, в том числе по работе климата. Поэтому там правда. Да и картинки приложены у меня в посте не от руки, а из умной книжки судя по всему.
Владельцы бнв бензинок сетки не ставят особо, движки перегреваются. Уж эти то машины сделаны не только дизайнерами, но и инженерами. Так то.
capitainelesang
2 года, 50000 км. Стоят сетки (хотя я и не поддерживаю эту тему, поставил скорее на попробовать). Эксплуатация — 90% Москва и Подмосковье со всеми вытекающими. На счетчике старения масла вариатора — 5. Вопрос: должно же быть больше, сетки же стоят?
В остальном не знаю почему так. Я сменил авто на такое в котором никакой счётчик не тикает. Там только сроки ТО тикают. А ещё не надо думать как нажать на гашетку чтоб какие то конуса не поцарапало. А ещё тяга паровозная и расход как у пузотёрки)))
Ну да, без сетки хорошо, пока все соты на радиаторах не позагибаются.
Если вы приверженнец сеток — то спорить нам бесполезно. Смотрите графики, читайте информацию. Загнутые соты не самое большое зло в данном случае.
Я за разумный подход. У себя сетку вставил только в бампер, когда увидел что там наиболее сильно повреждается радиатор, прорези на морде закрывать сетками не стал. Там как то видать хитро поток воздуха идет, форма прорезей хитрая и повреждений практический нет.
Разумный подход это придерживаться конструктива производителя в данном вопросе. Любая сетка — стена для воздуха. Владельцы бмв бензиновых не ставят сетки никогда, иначе перегрев и привет мотор. Что в таком случае дешевле, ремонт мотора или замятые соты или замена радиатора?
У меня на трейле такая же проблема. Да и на многих авто сетка зло, тут в комментариях все написано в принципе.
Согласен, перегрева допускать нельзя. Но у нас походу запас системы охлаждения достаточный, основные прорези в морде я не закрывал, думаю этого ему достаточно. И к тому же не верю в то что человек если закрыл все сетками, гоняет по жаре и не замечает перегрева, есть он имеет место быть. Может такое быть что едешь к примеру час в режиме максимальной мощности, на приборке так и показывается 90 градусов, а перегрев где то там есть?
Именно так и есть — валишь на полную, а приборка показывает норму. Я об это выше по тексту писал, и в комментариях тоже. У меня на Трейле норму показывать начинало градусов с 60 и до 112, больше я не нагревал
Наша как я понял должна тогда уже 95 показать, да надо прокатиться ELM подключенным. Валяется в бардачке).
у вас турбомотор. Этим всё сказано.
все таки осилил пост, и даже большую часть коментов.С Вашего позволения, вставлю свои 5 копеек на тему сеток:
1.на спортаже катаюсь почти 5,5 лет, и из них с сетками покатал года 2-2,5.Через диагностический разъем смотрел за температурой.Так вот, в жару(с сетками) катал обычно без кондиционера(боялся заболеть.т к работаю на улице, уже привык к жаре…а в машине с холодом легко переборщить).Так вот, заметил, что после продолжительной езды(больше 1-1,5часов), когда двигатель, ОЖ, масло и подкапотка хорошенько прогрелись, при езде в пробках температура ОЖ доходила до 100 градусов(на 95 вкл 1 скорость вентилятора, который у нас один и установлен за радиатором, со стороны двс.после 99 включалась 2).Температура держалась в этих пределах и при езде с постоянной скоростью по трассе, и в городе в пробках.ОЖ менялась вовремя, все фильтра чистые, радиаторы мою и продуваю часто.Когда приезжал домой, закрывал авто…слышал что вентилятор охлаждения включался.Думаю, гон какой то.Потом выяснилось, что включается он лишь тогда, если на момент остановки двс температура ОЖ была выше 99 градусов.
В аккурат перед заменой по гарантии шорт блока, снял все сетки.И каково было мое удивление, что рабочая температура снизилась.А при вкл кондиционере(эл вент работает постоянно), вовсе упала до 82-90+
Что касается стрелочки на приборке, заметил такую особенность, при первом пуске стрелочка показывает норму уже при температуре ОЖ67-70 градусов…и также показывает норму при сотне(хотя, народ говорил что норму она может показывать и при температуре под 110).Это заложено с завода, чтобы народ лишний раз не переживал).
2.на рабочих Зилах, Газонах, Буханках(на всех стоят вискомуфты, или просто лопасти на помпе.Доп эл вентиляторов не предусмотрено).Так вот, в свое время водители понатягивали москитных сеток на решетки радиатора…все поголовно начали кипеть еще до наступления жары.Предложил выкинуть сетки и проверить(пока двигатели не разобрали, помпы не полезли менять и термостаты смотреть)…проблема ушла.Совпадение? не думаю
ну вот я тоже пытаюсь это донести всяким умникам. Но многие уперлись рогами и не верят…
Почитал коменты тут и в смежных темах.У большинства людей все просто:стрелочка на приборке показывает норму, значит все идеально)
Во во, а показывает температуру на Луне.
Prorock2
Считай что картонкой закрыто.
помню, в свое время на Патриоты начали похожие решетки радиаторов ставить(аля хром решетка от ТЛк 100), так бензинки летом начали кипеть…народ что только не делал(помпу менял, ОЖ, ставили уменьшенный шкив на помпу, толка нет)…по итогу кто то все таки додумался, что дело может быть в решетке радиатора, сняли.ВСЕ, проблема ушла
вот вот, нафиг этот тунинх не нужен. На заводе всё рассчитано не дураками
к сожалению, этого многие не понимают.Думают, что если в некоторые сегменты маркетологи залезли, то это актуально абсолютно повсеместно, НО, к счастью пока все не так плохо
А на верхней прорези оставил сетку?
ага, там щель не производительная. Основной забор воздуха снизу, как раз напротив радиатора варика.
кстати защита картера именно в моём случае не особо мешает, летом скорее термостат немного кипятит коробку, но на трассе за всё лето только суммарно минут 10 было, когда начал тикать счётчик (то лето быстрее 130 не ездил).
скажем так, у нас мотор рядная четверка, места более-менее под капотом для обдува хватает, плюс это всё же не 250 сил как на муранах, вот они страдают уже даже от защиты
как раз при выше 130 он тикает.
что такое тикает, убедился за последние две недели, пока без охлпждения ездил, кинул носки на педаль — 90 гр, поставил ногу — 97))
да да, всё верно.
Чёрт, приятно читать!
И хороший ответ всем олухам, у которых от сетки ничего не греется, в том числе вариатор. Многие вообще только по стрелке смотрят и ничего них типа не кипит :)
Ну да, я выше писал что у стрелки (в моем случае кубики) рабочая зона это одно деление от 60 до 110 и выше. Дальше не нагревал. С места не двигается. Очень информативный показометр.
да, так почти на любом авто, своими глазами видел ещё на Крете то же самое.
И даже на старенькой тойоте 99 года (даже обд 2 ещё нет) аналогично было, если стрелка поползла — значит уже "почти всё" :)
ВАЗы в этом плане информативнее гораааздо.
Ghost-Navigator
Нифига. Посмотри свои же картинки.
Я проводил эксперимент и выяснил, что все эти бамперные сетки не только снижают силу воздушного потока в несколько раз, но и перенаправляют его почти на 45 градусов. Присмотритесь к штамповке этих сеток, там ребра под углом.
У себя решил снять, особенно на интеркулере.
по мне так если не мелкая то можно ставить, авто не перегревалось, а вмятины от камней уже появились ))
Как раз самая что ни на есть мелкая.
может быть, есть и еще мельче чем 8мм ставят
Думаю что надо крупнее. Хотя бы чтоб ячейка была 10мм высотой
Я не понял, я вообще в полном недоумении — а почему сисек нет?))
Про сетки всё правильно, бесполезные в нашем случае они. Вариатор вообще критичен к температурам и сетка не добавляет ему жизни, в случае перегрева.
Ну сисек нет и всё)))
А так да, все верно размышляешь. Но большинство говорят что 100 раз так делали и на все свои машины ставят
Prorock2
всё верно, у меня с температурой так же. Может сетка у тебя крупноячеистая? А запись не бесполезна, она с ссылкой на графики и измерения. До этого я сетку не ставил никогда и всё цело было на всех 3х машинах. Вот.
Ячейка ромбиком 3*4 мм, сетка пластик. Алюминий не стал брать, с него краска слазит. Слишком мелкую нельзя ставить, обдува не будет, а без нее бы точно на замену радиаторов попал бы пару раз. Так, что сетка очень нужна.
Вот у меня как раз такая люминевая и стояла, продувалась плохо. Но краска с неё не слезала. У меня радиатор цел, машине 10 лет
Сомнительные выводы. Вентиляторы на радиаторе вносят куда как больший вклад в объем пропускаемого воздуха, чем турбулентность, вызванная установкой крупной сетки, вентиляторам всё равно какой воздух прокачивать — турбулентный или ламинарный. Разница была бы на больших скоростях, но у нас тут не авиация.
Проверить эту теорию можно достаточно просто.
Берем свободно вращающуюся крыльчатку, ставим на неё магнит, балансируем его. Собираем на ардуине счетчик импульсов используя любой датчик магнитного поля — например, датчик Холла. Один оборот — один импульс. Датчик от АБС тоже подойдёт, там катушка.
Ставим конструкцию впереди бампера, едем со скоростью условно 50 км/ч. измеряем количество оборотов/мин
Ставим перед радиатором, за сеткой, едем с той же скоростью. измеряем количество об/мин.
Вычитаем две величины и получаем относительную разность в объеме пропускаемого воздуха.
Если разница будет невелика — единицы процентов, автор неправ.
Если разница будет процентов 20 и более, автор прав.
Ну и профанация )))) я про тест с вентилятором. Для таких вещей есть датчик расхода воздуха, есть измерители скорости потока воздуха и тд. Но тут другой момент, тягу к колхозу у советского человека не вытравить ничем. И ещё сетки могут разными, есть возможно такие, что вполне можно установить, где размер ячейки не настолько препятствует потоку воздуха, что можно пренебречь 5% сопротивления сетки. Но народ то лепит что найдёт, явно не заморачиваясь с такими сложными тестами и поверками. Что нашли то и приколхозили.
Если у кого-то есть рояль в кустах, типа анемометра — почему бы, собственно и нет?
От ДМРВ мало толка — он требует более сложной схемы включения и, в норме, рассчитан под диаметр дроссельной заслонки.
Что он будет измерять будучи вытащенным в подкапотное пространство — хороший вопрос. В трубу его засовывать нельзя, по условиям задачи нам надо определить насколько влияет турбулентность вносимая решеткой, на качество обдува радиаторов.
Ну собирать я точно никаких схем не буду.
А насчёт сомнительных выводов я не согласен, проверено на собственной шкуре
я знал что это так!) Красава, полностью поддерживаю!
Ну как видишь, не все согласны со мной
Доброго времени суток коллеги. Я за объективность вопроса! Почему один и тот же тест с сеткой не сделать в разных температурных условиях, к примеру +30, +15, 0…+5, -15, -30.
Каждый регион по температуре разный и страна у нас не маленькая. И для того что бы сделать определенный вывод, сделать таблицу испытаний всех температурных условий, и тогда сказать что то определенное. У нас не всегда +30, и не всегда асфальт на дороге! Вся щебенка мимо, так как каждое мнение имеет место быть… Спасибо))
Это не ко мне вопрос, у меня нет такого оборудования. Я только по своему опыту и наблюдениям на своём авто всё это определил.
SiLVeR-W
Доброго времени суток коллеги. Я за объективность вопроса! Почему один и тот же тест с сеткой не сделать в разных температурных условиях, к примеру +30, +15, 0…+5, -15, -30.
Каждый регион по температуре разный и страна у нас не маленькая. И для того что бы сделать определенный вывод, сделать таблицу испытаний всех температурных условий, и тогда сказать что то определенное. У нас не всегда +30, и не всегда асфальт на дороге! Вся щебенка мимо, так как каждое мнение имеет место быть… Спасибо))
При температуре ниже 20*С вообще мало что влиять будет. А на зиму я перед радиаторм кондиционера пенофол засовываю (и перед радиатором вариатора еще кусок). Машина не перегревается от слова никогда. Как правило даже при -30*С 15 минут работы двигателя хватает для подогрева масла вариатора до +20*С
Prorock2
ну у меня с температурой примерно так же. У вас такой жары там нет и пробок по часу-два-три…
Про навоз улыбнуло))
)))ну у нас пробки тоже есть но не такие большие конечно, ну если в пробке стоиш то можно и капот открыть на полную пусть проветривается)
ехать с открытым капотом? ))))
пока стоиш на полную как поехал затолкал пластиковую бутылку под капот и херачиш но тока не очень быстро а то капот взлетит)
газель — тюнинх.))
Почитал… Внесу свои 5 копеек.
На предыдущих авто 2 раза менял радиаторы.
То камень прилетит, то болт…
Дороги за городом у нас говно.
Себе в новый бампер поставил сетку, не самую мелкую.
Ибо не хочу повторения историй…
Как я понял, все зависит от региона, стиля вождения и состояния дорог.
Поэтому сказать однозначно "Да все ставьте" или "Нет все говно, снимайте".
Нельзя!
Возможно, главное что не самую мелкую.
Последняя твоя фраза в точку! СОгласен
Да я шибко мелкую ставить не стал.
А поставил только в бампер, в решетку также не устанавливал.
В решетку считаю — бессмысленно вообще.
Я тоже в решетку не ставил, смысла нет.
Солидарен)
Prorock2
Привет Лёш. Красным в процессе регулировки, на стронутых гайках рулевых. В конце зелёным, только заднее правое немного с отклонениями, но в пределах нормы.
По трассе кстати до 110 не греется, это я в каках тогда нагрел когда трейла засадил.
Да да, я похоже скоро попаду на радиатор, он потеет по верхнему бачку понемногу.
Мятых сот и правда совсем немного, только слева, это видно на фото.
СНимать радиатор неохото — надо систему сливать надо, а я её только залил.
Мне днищем негде биться, езжу без защиты, снег зимой на даче пушистый, так что пофиг.
заднее в красном это не страшно — такое отклонение будет даже если на стенде рукой на колесо надавить.
ну и фих с ним, ты ж знаешь что болты только резать. Поэтому не парюсь.
а по поводу ютьюбов и прочих "обзоров"
вот вам обзор который говорит что сетку надо ставить
не убедительно. Первый миф совсем не миф. В ролике про Солярис убедительнее.
неубедительно — подгоняет результаты под заранее выработанное мнение.
ну и рабочая температура у него у двигателя ну никак не может быть 80 градусов.
там кстати второй коммент же про это и пишет подробно.
ps: на моем mr20de что с сеткой что без cvtZ показывает рабочую температуру 90 градусов — разницы никакой. а вот количество замятых пластин радиатора и застрявших в радиаторе слепней и мух резко поубавилось.
у меня в Шниве на ходу было 78-80. Почему бы и нет? А вот в пробках всегда 99, грелась она быстро.
Я показывал на фото слепней и мух — их особо нет, они сами отваливаются, а в сетку влипают и там остаются.
про мух верно — только из дополнительной сетки ты можешь этих мух, бабочек, листья и комья грязи оперативно вымыть и вычистить. а вот когда все это добро будет в радиаторе — фиг ты без сервиса и керхера что сделаешь. туда просто не подлезть
не не, у меня в радиаторе их нету, отваливаются сами.
тебе очень повезло.
у меня иногда надо брать щетку и специально вычищать мусор из решетки. и это я могу приложить усилие щеткой потому что керхер не выбивает…
а когда моют радиатор вообще советуют керхер не пользовать чтобы не погнуть лепестки. типа там все супер нежно.
вот и прикинь как бы я мудохался с забитым радиатором постоянно.
согласен… Пришла бредовая мысль типа чистки в армии зубной щеткой унитазов… Расправить замятые соты)))))
бххх именно для этих целей у меня есть специальная зубная щетка — очень удобно.
ибо регулярно всяким мусором забивается. а пальцем ковырять там или веточкой — совсем неудобно.
не, я про соты радиатора кондея.
Sergey-SMR
Конечно разные, зато дырки большие в решетке )
А стрелка чем не прибор? Можно конечно и программой смотреть.
Интересно как Вы на расстоянии определили что проблемы есть )))
Мысль Ваша ясна, и Вы правы абсолютно, но все же сетка это не источник проблем, а вот в купе с условиями езды и плюс дополнительными неисправностями, препятствующих отводу тепла, да, эффект даёт. По моему мнению через сетку вообще ничего не проходит.
В общем ладно, бог с ней с этой сеткой, эта информация для размышления всем а не призыв к действию-все дурачки снимайте сетки, кому то надо снимать, а кому то нет.
Я надеюсь мы поняли друг-друга, удачи, за статью спасибо!
Желаю что бы не бомбило )
сппсибо)) Возвращаясь к стрелке — это не прибор, это УКАЗАТЕЛЬ. Лучше конечно программой смотреть, стрелке я не доверяю, у меня написан разброс температуры при одном и том же положении стрелки — 50 градусов как минимум при одном и том же положении.
ВОзможно ещё и термостат немного у меня дурит, но судя по всему у всех владельцев 2,5 мотора температурный режим выше чем у 2,0.
gfif450
Дельная статейка и суть понятна, не правильно считать себя умнее японских инженеров. Но сетку снимать не буду т.к. при замене масла в варике в том году при пробеге в 48т с копейками счетчик паказывал число 152, на сегодняшний день накатал после замены порядка 13т счетчик кажет 0.
эти же самые японские инженеры утверждают что CVT масло никогда никогда не надо менять. равно как и фильтры.
и что?
любой БЖ открой — каждые 30 тысяч КАЖДЫЙ стабильно едет менять масло и фильтры и фоткает там магнитики свои.
чот в этом вопросе КАЖДЫЙ считает себя умнее японских инженеров… как так?
поправочка — дилер говорит что не надо а не производитель коробок. Это маркетинг, типа как дёшево обходится обслуживание авто для тех кто его собирается купить. Не более того.
Открою секрет — я не менял уже тыщ 45 с последнего раза с тогдашним радикулитом… Тот ещё головняк, да и затраты финансовые.
поправочка поправочки: nissan говорит а следом его дилеры.
а производитель коробок — jatco. мы не знаем что говорит.
но mitsubishi например те же самые джатки обслуживает по регламенту… а nissan не обслуживает.
Вооооот… А дилеры напрямую шагнуть не могут без спроса.
вот я по этому и говорю: если производитель что то не делает то это не значит что он это не делает из за того что у него такие крутые японские инженеры.
это вполне может быть частью программы контролируемого старения. той самой конспирологической темы когда производитель рассчитывает что авто должен проработать не более гарантийного срока а затем рассыпаться в пыль.
варики эти которые без замены масла умирают к 120-150. радиаторы которые к сотне перестают охлаждать т.к. все замяты и не вымываются и тд.
в молекулярную пыль)))
дык варики и в 50-70 умирали раньше.
любой сложный агрегат может и в 10 умереть.
у тестя на киа-спектре надежнейшая автоматическая коробка — дубовая и простая как 3 копейки умерла на 20 тысячах. по гарантии меняли.
а у кого то по 300 выходит без проблем.
вопрос в том как эксплуатировать. сдуру можно и х.й сломать :)
Странно, там и правда ломаться нечему — она древняя как ископаемое животное))) 4х ступка же вроде там гидромеханическая обычная.
именно. а на 20 тысячах по гарантии меняли.
так и с вариками.
кто то на двухлитровом с вариком автодом таскает сотнями тысяч километров а кто то 1 раз буксанул на снегу и повез машину на эвакуаторе варик перебирать.
Знаю, я буксовал несколько раз, ничего не изменилось)
Prorock2
не снимались, мою периодически со снятием бампера. Между радиатором двигателя и кондея чищу иногда, пух с шубой вытаскиваю.
а надо со снятием мыть. в том то и прикол.
Знаю, но это ж жижу сливать, а я её только залил.(((
жижа стоит 1000 рублей.
а перегрев череват серьезными проблемами…
опять же — если сам делаешь — слей не в канаву а в тазик. и обратно залей потом :)
Так там же грязи нальется… Сам слить то могу, а промыть то его мне самому негде))) На мойку ехать на такси в обнимку с радиком?)))
ну тут тогда только заказывать мойку в сервисе. от 2500 по Москве вроде.
во во, лучше ребенку игрушку куплю на эти деньги. А перегрева движки у меня нет, только коробки.
ну тут хозяин-барин.
если бы коробку новую можно было за сотку купить с гарантией. я бы тоже не парился.
а так — напрягает немного. я свою уже капиталил. еще раз не хочется по дурости сэкономив 3000 рублей на промывке радиатора влететь на очередную сотню тысяч за капиталку.
не не, у меня мотор не щадит её, поэтому всё равно сдохнет в ближайшее время, никуда не денется. Ремонт 110-120.
ну у тебя 2.5 — отдельная песня. дополнительная "плата" за невообразимую для жалких двухлитрушек мощь.
да да, это верно, можно заводской прошивкой раскачать до 200 сил, и ещё некоторыми манипуляциями +20 сил)) Весьма бюджетными. Но этот вариант предпочтительнее для механики.
Prorock2
упс, ошибся… 2400 почти www.drive2.ru/l/500437495775756866/
Посмотрел на ценник за работу, чуть не прослезился!я за тот же объем + переборка рейки и замена задних втулок стабилизатора взял 2500р! ещё думал "не много ли?"))))из прайса видно что почти 1500р за замену втулок стабилизатора и это при снятом подрамнике, это работа на 5-10 минут со смазкой резьб!
Что поделать, поэтому частично меняю сам то что могу. У нас цены другие. На подрамник в ниссановских сервисах в среднем почти везде так. Если в мультибрендовом — может дешевле.
Делал в гараже с ямой один, потратил пол дня на все, включая рейку, скорее всего было бы быстрее но машина ни разу не разбиралась поэтому пришлось повозиться
у меня ямы нет к сожалению, поэтому в работах я ограничен. Да и инструмент только набор да молотки/киянки с пассатижами.
Prorock2
упс, ошибся… 2400 почти www.drive2.ru/l/500437495775756866/
Вот их обычная стоимость, если у них он с наценкой 2400 то какова их закупка у них?
Фишка в том что делают их цыгане в Гейропе по подвалам а не в покемонии, цена копеешная поэтому. Мы это с Лёшей обсуждали в моей теме по ссылке про Другой сервис. Я на запе обычно ищу.
У меня было и есть много ниссанов и обычно я примерно знаю ценник на запчасти, заказываю и для себя и для других но таких ценников я не встречал
зайди на ZZAP и погляди почём нынче.
Zzap у нас бесполезен так как все только с доставкой из до городов
Просто цены на них посмотри по Мск. Я ж не говорю заказывать.
Я обычно смотрю автодок и Эмекс, на Эмекс много поставщиков и там часто бывает халява но и там таких цен нет
Ну глянь на Запе
в июне ездил в Крым и обратно.
перегревал варик на 150 км. и в пробке на мосту в каминск-шахтинске.
но это выяснилось что не из за сетки а из за того что 70% поверхности радиатора было забито мусором.
промыли со снятием. и никакого перегрева отныне — ни в пробках ни при 150 (на новой риге каждую неделю испытываю) :)
Правильно сделал. Я свой только поверхностно промывал.
мне кстати СТОшники объяснили что надо обязательно промывать т.к. риски:
1. перегрев варика
2. пережог муфты компрессора кондея
и обе эти проблемы я в начале июня и словил.
хотя перед поездкой меня предупреждали — помой.
Варик у меня по другим причинам скоро крякнет, а про муфту уже говорил — впервые слышу, на драйве за 4 года ни разу не видел такой проблемы.
то что "производитель не дурак и не спроста оставил дыру и не поставил сам сетку" легко нивелируется тем что ровно тот же самый производитель говорит что в вариках ни масло ни фильтры менять никогда никогда не надо. ага.
ps: главная фишка — каждый год мыть радиаторы. желательно со снятием. и ничего не будет перегреваться + ну и кондей конечно в жару всегда должен быть включен.
поправочка — дилер говорит что не надо а не производитель коробок. Это маркетинг, типа как дёшево обходится обслуживание авто для тех кто его собирается купить. Не более того.
Каждый год мыть и сливать жижу? да ну нафиг, на антифризе не напасёшься. А так то и не перегревается с климатом. Да и без него нормальн, речь в основном про перегревающийся коробас.
поправочка: ниссан говорит а не джатко.
причем на одни и теже CVT сначала надо было каждые 30, потом каждые 60 а потом они стали необслуживаемыми. у этого самого ниссана…
в то время как у мицубиши эти же джатки обслуживаемые и есть регламент.
ps: что там джатко говорит мы не узнаем так как этот джатко новые коробасы в розницу особо не продает.
знаю что сам ниссан, это их политика для удешевления обслуживания.
Про митсу знаю, там на тех же 2,4 моторах коробки по 300 выхаживают. Думаю что там алгоритм управления лучше чем у ниссанов.
тут как с немецкими моторами которые немцы типа каждые 15 тысяч масло меняют но в РФ надо не реже чем 7.5 а лучше в 5 менять.
голову надо включать
если ты купил с нуля машину и до слива через три года за все 100 000 ни разу не менял в коробке масло — то новому хозяину обеспечен гемор и проблемы.
если ты включил голову, или ты по инструкции мицубиши каждые 30 тысяч меняешь масло и фильтра — у тебя и в иксе коробка 300 проходит.
моя уже столько не проходит))) Так то всё верно написал, я крил их форум, знаю сколько ходят у них.
IamAlexy
поправочка: ниссан говорит а не джатко.
причем на одни и теже CVT сначала надо было каждые 30, потом каждые 60 а потом они стали необслуживаемыми. у этого самого ниссана…
в то время как у мицубиши эти же джатки обслуживаемые и есть регламент.
ps: что там джатко говорит мы не узнаем так как этот джатко новые коробасы в розницу особо не продает.
Вы не путаете ничего? Дилер не равно производитель. Я вот почему-то наблюдаю в оригинальном мануале касаемо масла в вариаторе запись "каждый год осмотр, при необходимости — замена".
Prorock2
поправочка — дилер говорит что не надо а не производитель коробок. Это маркетинг, типа как дёшево обходится обслуживание авто для тех кто его собирается купить. Не более того.
Каждый год мыть и сливать жижу? да ну нафиг, на антифризе не напасёшься. А так то и не перегревается с климатом. Да и без него нормальн, речь в основном про перегревающийся коробас.
кстати про климат:
у наших компрессоров есть следующий прикол — не будешь мыть кондееи — будет перегреваться система — резко повышается риск спалить муфту кондея.
а это соответственно если не самому делать порядка 8 000 р в москве надо отдать. тем кто отремонтирует. многие сразу разводят на новую муфту (15 000) или сразу на компрессор (некитай 40 000)
Про это не слыхал. СЛучаев поломки муфты по драйву тоже не видал пока ещё за 4 года.
ну я вот перед тобой :)
так же читал пару обзоров.
сервисники которые специализируются на кондеях сказали — перегрев.
Может быть, только где муфта а где радиаторы. Муфта к системе охлаждения каким боком?
херово охлаждает, большая нагрузка на компрессор.
я хз если честно — чуваки с сервиса которые СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ на кондеях так и сказали — муфты по сути вечные а выходят из строя из за того что вы радиаторы не моете.
а вот тут согласен про нагрузку — как раз ролик есть про Солярис по ссылке на первоисточник. Там он доказал что из-за сетки компрессор работает с высоким давлением, на грани и выложил график.