БДЗ 4G63, высокие прогревочные и сопутсвующие проблемы с этим.

И снова здравствуйте!

Данная проблема была еще у старого хозяина, а именно, плохой старт мотора, что на холодную что на горячую! более того, высокие обороты прогрева, порядка 2300-2500, и потом в течении 3-5 минут обороты начали плавать, похоже на отсечку, с 2200 до 700 и обратно, как будто мотор глохнет и вновь заводится. ну со стороны прикольно звучало, как будто кто-то невидимый сидит и газует с частотой раз в 1,5 секунды до 2500 оборотов)))

После ремонта АКПП, а именно капитального, были непонятки, а именно, при включении драйв, ощущался толчок характерный о включении передачи, но машина не ехала, далее нажимал газулину и потом ощущался второй толчок, и машина ехала, в пробках это весьма напрягало постоянные толчки как будто отключается и включается передача… и еще, после того как проезжал километров 5-8, то есть АКПП прогрета, мотор прогрет, и появлялась вялость работы АКПП, ну и холостой Ход падал до 500, хотя после прогрева и ближайшие пару КМ обороты ХХ равны были со светом 700-800.

решил подойти комплексно к решению данной проблемы, а именно ремонт БДЗ и регулировка линейного давления АКПП(чтоб избавиться от толчков при начале движения и пробках), ну и конечно неработающий КХХ, ибо покупка узла для слабаков, для меня только ремонт и только ХАРДКОР))))
ИТАК, решил начать с БДЗ
Снял БДЗ и начлал потрошить! Шестеренки в КХХ электронном были срезаны нахрен, короче япошки постарались на славу, сделали из пластика шестерни, которые работают в весьма агресивных средах, а именно при минус 50 и до + 100, если учитывать холодный пуск зимой и потом рабочая температура! не хочу судить умственные способности японских инженеров, но тут они точно лохонулись))))

Поплевался и тут как бы любой нормалный человек решился купить или зауказать эти шестеренки, либо купить БДЗ в сборе, учитовая что у меня БДЗ без Байпасного винта, компенсирующего настройку ХХ, что отверткой сверху крутится, у меня там было залито эпоксидкой, но я после высверлил эпоксидку и вставил болт с герметиком, ибо герметик приспособлен к высоким температурам, порядка 100 градусов, а эпоксидка разрушалась… лишний подсос воздуха мне не нужен! ну тут все понятно и логично!

На данный момент пришел к выводу, что либо некорректно выставлен датчик положения дросельной заслонки, ибо мозг некорректно оценивает степень открытия заслонки и как следствие дает низкое давление через соленоид на пакеты фрикционов передач! ведь есть неучтеный воздух! тут либо датчик заслонки, либо действительно приличный подсос после заслонки, ибо если бы до заслонки, то его бы не видел ДМРВ!

Общался со специалистами по ремонту АКПП с многолетним опытом, они мне говорили что Гидроблок забит (учитовая что забит с момента как его только промыли при ремонте и собрали — не идиоты ли?), так же говоорили что соленоидам хана и многое другое… вплоть до китайских подделок запчастей при сборке акпп… послал их нафиг с ихними доводами и решил думать своей головой.

Главное провести грамотную диагностику основывая на логических умозаключениях и понимания всех физических процессов ограничиваясь не только одним узлом или агрегатом, а комплексно, чем я и решил заняться!

Проверив датчик пришел к выводу что он выставлен правильно и работает корректно без провалов на всем диапазоне движения заслонки от 0% открытия до 100% открытия. отсюда вывод, надо искать подсосы в заслонке, но искать его не надо, я и так знаю, а именно Клапан холостого хода термостатный, про него вы нигде в интернете информацию не найдете, как устроен, как настраиваться тоже не найдете, а если и найдете, то весьма обрывочную информацию)))) Он настраивается на заводе один раз и на всю жизнь эксплуатации в японии, но у нас же экспонат раритетный 1992 года, а следовательно уже лет как 2000 этот клапан не работает как надо)))
решил отсоеденить блок клапанов от БДЗ но нифига, все прикипело и прикисло! болты под + отвертку не хотели выкручиваться, в итоге срезал грани))) все стандартно))) решил под минус распилить ножевкой, распилил и тоже нифига… в итоге бил в торец болта молотком, уперев советскую отвертку, и тогда все пошле как по маслу! болты месте где закручены приржавели, хотя вроде они из нержавейки.

тут мы видим винт регулировки клапана))) суть проста, клапан омывается ОЖ, при температуре от 30-90 градусов он начинает закрываться, благодаря устройству изменяющему свою жесткость при повышении температуры и при нужной, рабочей температуре, клапана закрывается, перекрывая так называя подсос воздуха, конструктивно предусмотренный заводом изготовителем для осуществления прогрева мотора на повышенных оборотах и при закрытой заслонке!

Разбираем!

Все сделано из пластика, в том числе и шестеренки КХХ…даже удивлен что пружинка из металла))))

промыл, прочистил и собрал! Выкручивая, винт был закручен на 4 оборота, а я закрутил на 6,5! Зазор до разбора между клапаном и винтом был 5 мм, я решил сделать 2 мм, не хотел заморачиваться с кипячением клапана в кастрюле с водой, лень было, ибо ранее на тойоте когда решал такую проблему, то там я кипятил, но там и детали все из прочного металла были… а у мицухи как то экономят на металле…

Забил обратно пробку, замазав герметиком, давление там небольшое, главное вставить. но герметик так, на всякий случай для минимизации вероятности подсоса воздуха!

Термостатный клапан ХХ решил считать собраным))) далее Электронный КХХ, тамвсе сложнее(((

Принцип там как у стиралной машинки! То есть, мозг дает напряжение на вращение, и обратной связью снимает данные вращения тахометром, и за одно считает обороты! если обратная связь молчит, мозг уходит на аварийную прошивку и работает без этого клапана!

Купил холодную сварку за 40 рублей, саму дешманскую что была в магазине РУСЬ, учитывая скидку 5%, получилось почти 40 рублей))) Геметик брал строго Татарский, сам татрин и предпочитаю использовать Татарский герметик — 50 рублей (на нем же у меня сидит поддон мотора и поддон АКПП — держит шикарно))))

Собираю заслонку и даю ночь отлежаться чтобы герметик между блоком клапанов и БДЗ застыл и сами шестеренки до конца окаменели!

Сегодня собрал все!

А, еще забыл добавить, ранее мотор плохо запускался, кто владеет Шариками 4 покаления и всеми производными этой модели тот знает, что Бензонасос работает не напротяжении всего цикла вращения стартером, ибо при начлае вращения насос создает давление в рампе и отключается, то есть работает секунды 2-3, если мотор не запустился в первые 3-5 секунд то крутить бестолку. насос отключен! и у меня что на холодную что на горячуцюю заводился мотор вяло и то со второго раза. то есть повернул ключ, покурутил секунды 2-3, и опять выключил зажигание, потом еще раз и потом в самом конце мотор схватывал…

ИТОГ! первый запуск, мотор завелся с полтыка, и обороты выставили на 1400 и пондялись до 1800, потом начали падать плавно на рабочих оборотов холостого хода где-то 800, как понимаю, эти обороты выставил мозг клапанаом холостого хода сам! прыганий оборотов небыло, все работало мягко и плавно!

Повключал свет и так далее, оброы проседали елезаметно, в основном менялся звук мотора, но обороты отклонялись не более 50 обортов (вентиляция печки + ближний + противотуменки от РВР 28 кузова).

При включении драйва там да, просели до 650, что при включении задней передачи что при драйве (может не совсем точно настроил клапан, но посмотрим дальше).

Решил прокатиться, и был приятно удивлен, привключении драйва, ощутил лелегкий толчек символизирующий включение передачи, и нажал падальку газа, и О чудо, второго толчка при нажатии на газ больше нет, и уже тяга идет с низов, ранее на низах машина не ехала до 2000 оборотов, сейчас уже едет с низов! Понял, что мозг машины адекватно оценивает режим работы мотора и уже пропускает через соленоиды нужное давление на пакеты фрикционов!

Исчезли легкий толчок между первой и второй, переключение ощущаетя (это же не вариатор), но уже без толчков и рывков, аналогично и третья включается без пробуксовки!
И еще что было и чего нет! к примеру еду я, тяга есть! резко отпускаю педаль газа и снова нажимаю и как будто АКПП буксует и тянет плохо! сейчас этого нет…тьфу тьфу тьфу.

Заострял внимание в основном на тех моментах, что были ранее, и сейчас чего нет. А именно, прогревочные обороты, постоянные толчки при включении Драйва и трогании и плавной езды на низкой скорости в пробках передача не отключается и не включается сопровождая этот процесс толчками, ушли пробуксовки и толчки при включении 1-2 и 2-3 передачи, появилась тяга на низах (до 2000 оборотов).

Понимаю, что надо в будущем еще настроить ХХ, но и давление в АКПП пондять надо, ибо клапана сброса излишнего давления на акпп находится в Гидроблоке и там тоже есть пружина, если на Клапана прогревочных оборотв пружина просела и потеряла свою жесткость так что пришлось 2,5 оборота добавить, то и на клапана сброса давления в АКПП тоже нужно произвести замеры давления (после того как доведу систему вакуума и питания ТВС на моторе до заводских значений), то нужно и покрутить регулировочный винт давления АКПП… жаль что он находится внутри АКПП и доступ к нему идет со сьемом Гидромозга… на старых акпп проще было, покрутил тросик какдауна и доволен)))

Ну как то так.

Используемые материалы

Герметик прокладка казанский — 50 рублей!
Холодная сварка Алмаз — 40 рублей!
Пиво 1,5 литра 150 рублей (его считать не буду, но с ним веселее)

Затрачено не более 3-х часов работы и тестовой езды, если не считать то что БДЗ лежал ночью дома (чтобы все что нужно застыло и отвердело).

ДОПИСЫВАЮ!

Более точно настроил БДЗ! Ещё на один оборот довернул винт клапана прогревочных оборотов, получил при запуске на холодную 1400 оборотов где-то, при температуре на улице, и в течении 30-60 секунд обороты упали до 1000 и далее до величины холостого хода!

В связи с отсутствием байпасного винта, а именно того что на блоке дроссельной заслонки находится сверху, как писал выше, он у меня заглушен от прежнего хозяина, и там болт на герметики)))

Настаивал я так, где крепится трос газа, там есть упорный винт, этот винт я использовал как регулировку чтобы приоикрыть на доли градуса заслонки, получилось около одного оборота, чтобы холостой ход с фарами и речкой был равен 700 оборотов. И тут же контрольной гайкой все затянул.

Но вы можете сказать что датчик дроссельной заслонки будет врать! И вы правы, тут же принялся выставлять этот датчик по щупу, чтобы при 0.9 мм был обрыв а при 0.8 был контакт, если смотреть на заслонку у открытого капота, то нижние левый первый и второй контакты. Настроил и в путь. Да, вторая и третья включаются ощутимо, но от гидромеха я не жду идеала, это старая АКПП, а не вариатор! Притрутся фрикционы так, тем более обкатка, можно сказать идёт, чуть более 3,5-х тыс после капиталки намотал только. До 10 тыс пусть обкатывается, но АТФ относительно чистая и не коричневая, без гари. Посмотрим дальше.

Что касается расхода, то тут приятно удивлён. Ранее расход был в среднем порядка 13-14 литров в режиме город+трасса. В городе до 15 и на стрвссе порядка 13.

Что наблюдаю сейчас, проехал не много, порядка 200 км намотал, если разложить на составляющие, город с пробками ( Москва) 15%, просёлочные дороги ( асфальтированные ) со скоростью средней 50-60 км в час — 50%, а остальное трасса со скоростью 80-90 км в час, то на таких эксплуатационных дистанциях совокупный расход составляет 10-11 литров ( ибо погрешности где-то на кикдауне разгонялся а где-то нет. Короче беру по максимальному значению, смешанный цикл получается 11 литров. Буду наблюдать дальше.