Night Vision: Установка, часть 1

Как заявили читатели, текст про лабудатор читать очень интересно, но ни черта не понятно. В этом посте всё будет намного проще, хотя немножко порно с железками крупным планом всё же будет. Причем в одну часть, как и в один день, уложиться не получилось. Так что поехали.

Установку решил разбить на два этапа: снаружи и внутри. То есть сперва поставить камеру и протянуть проводку от неё в салон, затем собрать всё снаружи, потом уже ковыряться в салоне и багажнике.

Скидывать бампер мне не впервой:

Саму камеру решил сначала установить в кронштейн, а потом уже прикручивать его вместе с ней. В самом кронштейне используются очень странные на вид крепления камеры на гибких пластинах, а сам принцип работы регулировки (даже непонятно чего, искривления по диагонали?) остался неуловимым.

Винты камеры в ETK зовутся как «Винт со сферич.головкой с защ.от отвор.», то есть они поставляются с нанесённым фиксатором резьбы. Мои винтики — б/у и фиксатор уже отвалился. Тут на глаза попался фиксатор средней прочности Loctite 243, который был использован во время Мега-ТО. Удивительно, но за прошедшие 2,5 года он так и не засох. И ещё он тоже голубого цвета.

Затем устанавливался новый шланг омывателя. Это требует некоторой сноровки, особенно когда бачок полон воды: нужно в одно движение отсоединить старый шланг от насоса и нацепить новый. На практике водичка оттуда льётся не так уж и быстро, замедлять время а-ля Max Payne не требуется.

Тройник с ответвлением на камеру находится почему-то в очень неудобном месте именно там, где шланг крепится к бачку:

К слову говоря, информацией о расположении жгута камеры и шланга со мной поделился Buyer13. Женя, большое спасибо!

Далее аккуратно прикручиваем кронштейн камеры на своё законное место. В усилителе бампера есть только отверстия, резьбы нет: она нарезается в процессе вкручивания соответствующих Torx-винтов со специфической резьбой. То есть абы какие закручивать не стоит.

Какую-то часть времени заняла обмотка проводки:

После располагаем проводку так, как это должно быть с завода:

Между шлангом и кронштейном жгут уходит вверх и закрепляется в двух точках уже белыми держателями 61 13 8 375 732, для которых в пенопластовом отбойнике предусмотрены отверстия:

Черная пластиковая клипса установлена исключительно для симметрии с креплением жгутов ACC с противоположной стороны. С завода таких клипс нет.

Далее загадочное крепление металлической клипсы 22 11 1 093 424. Оказывается жгут крепится вот так:

Затем жгут встречается с основным жгутом по левой стороне машине где-то над бачком омывателя, там можно закрепить ответвление стяжкой по желанию. После жгут прокладывается вдоль толстой косы, с переустановкой существующих стяжек вплоть до попадания в отсек с ВУТ. В тот момент день закончился и провода пришлось побросать как есть:

Машина соответственно в таком виде запихнута в гараж:

* * *

Запихнуть проводку в салон со стороны водителя в целом проще, чем со стороны пассажира. В резиновой гофре с основным жгутом предусмотрен отдельный сосок как раз для таких случаев. В соске делается отверстие, пропихиваются провода, а затем выполняется гидроизоляция с использованием бутила:

Попутно выяснилось, что из-за более длинной морды у E63, мы имеем потенциальный геморрой с дефицитом длины проводов. Так в общем-то и закончился первый этап установки.

Нужно дунуть

Лабудатор от CarSystems — прекрасный продукт, реально хорошая вещь. Но не работает. Это было удивительно, но вполне можно объяснить тем, что дураков, ставящих Night Vision на вёдра, владельцы которых обычно ломают голову над расходом масла и починкой «бублика», осталось совсем мало. Как минимум одного зовут на букву П.

Так вот, в лабудаторе оказалась лишняя деталь: резистор на 120 Ом (цифры 1200 на корпусе) между сигнальными проводами шины CAN_H/CAN_L со стороны подключения к мозгам камеры (CAN2). Со стороны подключения к шине (CAN1) автомобиля никаких резисторов нет (это компенсируется общим сопротивлением всех блоков на шине). Такой резистор нужен тогда, когда вы подключаетесь напрямую к блоку управления, который работает с высокоскоростной CAN-шиной. А как мы уже знаем, в E-серии K-CAN — низкоскоростная и резисторов не требует в том числе при прямом подключении. Напомню также, что данный лабудатор изначально предназначен для активации CIC на F30, а также других вещей, вроде KaFAS. То есть используется в основном там, где высокоскоростные шины и поэтому установлен резистор.

На сайте CarSystems есть отдельная страничка для активатора Night Vision, без указания на какой серии кузовов. Приложенный PDF-документ (в котором на фотографии платы лабудатора резистор отсутствует) тот же самый, что и для активатора Navi на F-сериях, в описании которого также указано, что он активирует Night Vision на E/F-сериях. Заказывал в итоге именно активатор Navi, чисто из-за того, что по описанию умеет всякое. Возможно чистый активатор под Night Vision идёт без резистора, но я даже не узнавал его стоимость. По идее это один и тот же лабудатор.

Так вот, резистор для E-серии — лишний, а для F-серии — нужный. Чтобы его убрать, нужно стать Амаяком Акопяном и дунуть. Но сперва сделать из лабудатора конфетку:

Фольга здесь нужна за тем, чтобы не сдуть паяльным феном лишнее.

…

После сдувания можно привести в порядок площадки под резистор, сделать их такими же красивыми, что и соседние:

Если вы не Амаяк, а тем более не Акопян, то можете просто раскрошить этот кусок кремния.

Интеграция

Способов подключить лабудатор множество, но я решил вести все провода так, как будто никакого лабудатора нет вообще. И лишь в самом конце подключить его через разъёмы, по классической схеме всех выполненных дооснащений у Южанки.

Отдельной процедурой идёт изготовление разветвителя для лабудатора. Питание и шину планируется взять непосредственно у будущего жгута блока управления камеры. Взять и вернуть обратно в разъём мозгов, уже отфильтрованное конечно же.

У лабудатора идёт в комплекте хвост с проводами: разъём с парой косичек с шинами, парой проводов питания и проводом активизации. Общая длина где-то сантиметров 30. К сожалению забыл его сфотографировать :(

Провода шины имеют патриотичные цвета: жёлтый и синий (или голубой). Те, что подключаются к мозгам — с чёрной полосочкой. В машине же провода шины — чёрный и жёлтый. Как бы вы соединили провода лабудатора и шины автомобиля? Исходя из логики я бы соединил жёлтый с жёлтым (CAN_L), а синий с чёрным (CAN_H). Но это исходя из логики или даже просто из патриотизма: голубой — вверху (High), жёлтый — внизу (Low). На деле оказалось всё равно наоборот и может здорово поджечь пятую точку, когда переделывать подключение поздновато.

Так как я ставлю Night Vision уже второй раз (lossofreason, дратуте!) хвост сразу же был подвергнут доработке: провод активизации удалён, а провода шин поменяны местами. Вынуть пины из разъёма Molex можно с помощью скрепки из степлера, но это будет непросто.

Далее на хвосте надо сделать разъём для подключения к жгуту, плюс оставить хвосты для возвращения шины и питания обратно в мозги. Причём лучше сделать так, чтобы все возвращаемые провода не имели разрывов, чтобы минимизировать их количество (единственный разрыв будет в разъёме подключения к жгуту). Делается это так:

Косички шин разветвителей не требуют по понятным причинам, так что хвосты питания от лабудатора обжимаются на ножевых клеммах и изолируются термоусадочными кембриками. На выходе имеем вот такой вот разветвитель:

Разветвитель в любой момент можно заменить на другой и подключить собственный лабудатор.

Подготовительный процесс завершён. Дальше уже остаётся это всё подключить в салоне и багажнике, чем мы и займемся в следующем посте.