Замена исправных свечей накала на новые )))

Добрый день

Разделю большой пост, чтобы удобнее было ориентироваться

Часть 1 Симптомы
Наступили первые морозы, а именно -10 -12 градусов

Пошел заводить свой дизель, специально без вебасты.

Завелась как на видео, только тогда было -10 градусов

Этот "расколбас" в первые 15 секунд меня напряг и я подумал, что у меня проблемы со свечами, не работает одна две и т.д. Именно поэтому и колбасит, а потом подхватывает на всех.

На следующий день(температура -12 была) "начитавшись", пошел заводить, предварительно включая прогрев свечей несколько раз.

Как это выглядело: садимся, вкл. зажигание БЕЗ тормоза, выкл. зажигание, вкл. зажигание БЕЗ тормоза и потом заводим с тормозом.

При таком способе запуска индикатор прогрева свечей загорелся только при первом включении зажигания.

Авто завелось еще хуже чем по видео выше, колбасило сильнее, заглохло. Со второго или третьего раза завелось

Дополнительно меня смущало что авто сильно дымит/парит пока не прогреется

Про "дымность" писали что свечи не работают/работают плохо и поэтому авто дымит сильнее- пока не прогреется.

Я приуныл и понял что надо менять свечи.

Хотел отдаться на СТО, но кроме ОД у нас никто не брался. ОД просил 4500 руб за работу + материалы наверняка ихние. Не то чтобы меня жаба душила — просто интересно поковыряться самому, особенно если по форумам все расписано и т.д.

Часть 2-снятие коллектора

Почитывая "лр-клуб" узнал что можно поменять свечи "не снимая этот страшный впускной коллектор и все трубки/разъемы". Топливный фильтр недавно сам менял, а поэтому доступ к 1,2 свече открывался при его снятии, 4-я итак видна, оставалась сложная третья.

Достаточно иметь длинный пинцет для сдергивания колпачков, диагностическое зеркальце(как раз для 3-й свечи) и прочий обычный авто-инструмент, который у меня есть.

Свечи купил оригинал Искра по цене 510 руб/шт

Наступил день Х.
Сразу стало понятно, что 3-ю свечу вообще не видно, что с зеркалом что без.
Быстро скинул топливный и получил доступ к первой и второй свече

Начался "гемор" со снятием колпачков. Сидят плотно, пластик жесткий + от двигателя со временем стал еще жестче. Вообщем усилия какие надо приложить я примерно представлял и пальцы откалиброваны, но все равно
С горем поменяли первую свечу, на второй зациклились на снятие колпачка.

Решено было снимать коллектор как по ссылке.
И там внутри есть ссылка на "лр клуб форум".

Все быстро снялось но коллектор не снимался упирался к кронштейн блока.

В инструкции про снятие этого кронштейна нет. Собственно открутить его не проблема- отвинтил 3 болта а он не с места
Оказывается есть четвертый болт

После этого успешно все поменяли и собрали обратно прокачав топливный фильтр как обычно

Часть 3 особенности/оценка сложности работ

Перед началом работ я боялся именно снятия коллектора, боялся, что надо менять будет прокладки и его кольца, которые могут порваться, не хотел так глубоко разбирать мотор и т.д.

Именно по эвокам инструкций и постов я не нашел

В реальности если сразу не страдать "херней" и сразу снимать коллектор то его снятие займет около 1.5 часов. На дрюканье с колпачками без опыта — времени уйдет больше гораздо.

…приехали на горячем моторе и быстро разбираем- все легко снимается и ставится обратно.

Развеянные мифы
— прокладки коллектора нижние очень толстые- как их повредить сложно сказать
— верхние прокладки коллектора "частично утоплены" в коллектор и повредить их еще сложнее

Доп инструмент
— желательны большие плоскогубцы(регулируемые) для одевания фигурного хомута сверху. Они у меня есть, … но видимо не в этом чемодане))) Поэтому пришлось обычными минут 20 стараться

Все мои действия, вместе с набиванием шишек при попытке снять без разбора, а потом с разбором, а потом с кронштейном — заняли 6 часов времени. Если сразу начать с коллектора и знать особенность с кронштейном- думаю 3-4 часа максимум.

Часть 4- проверка старых свечей

К сожалению сопротивление новых не замерял.

Методика проверки:
— режим сопротивление
— измеряем собственное сопротивление мультиметра
— измеряем сопротивление свечей и минусуем собственное

Итого получаем собственное сопротивление свечей 0,5-1,0 Ом. Разбег еще свзяан из за плотности прижимания щупов, т.к. свечки по хорошему надо подчистить. Но мне не охота было и выводы и так ясны.

Часть 5 — сиптомы из ч.1 с другой стороны + особенности LR

1.Я сделал вывод о неисправности своих свечей исходя из "расколбашивания" мотора при смешном морозе и совсем плохого запуска на второй день
На форумах пишут что при неисправности свечей машина плохо заводится/не заводится при -3 — 5 градусах.
У меня при таких температурах вообще без проблем и до -10 расколбаса вообще не было!

2. То что на второй день при "использовании методики прогрева" у меня авто завелось с третьей попытки объясняется тем что ЭБУ греет свечи только при первом включении зажигания . Второй раз включает прогрев свечей если выждать паузу около 30 секунд. Я не ждал и поэтому нагретые свечи пока я "тыркал" кнопку остыли и был запуск "как с неисправными свечами". Поэтому мотор и не завелся.

3. Видео в самом начале при -15 это мое после замены свечей. Заводил просто: сел, нажал тормоз, нажал кнопку- мотор запустился
Сегодня сутра при -12 заводился: сел, нажал кнопку, подождал 2-3 сек, нажал тормоз, нажал кнопку и … получил запуск со второго раза…)))

4. замеренное сопротивление 0,5-1,0 Ом на старых свечах кажется мне нормальным. Кто мерил новые поделитесь. В инете находил сведения про 0.7 Ом на новых

5. расколбас при первых секундах запуска — это не БАГ, а Фича фрила и эвока.
После бензина, который при таких "морозах" заводится абсолютно ровно, я думал что это неисправность.

Такую же точку зрения подтвердили и в "группе фриловодов в ватс апе", в которую я предварительно кидал видос.

Вот еще ссылки с ютуба с примерами нормального расколбаса в первые секунды после холодного пуска

и

PS
Надеюсь мой опыт будет полезен другим. Теперь я стал на 2040 руб и 7 часов времени умнее)))