Замена рулевой рейки Соната. часть 1 снятие

На днях заменил рулевую рейку. Самостоятельно, ну почти…
В прочем, обо всем по порядку.
Вопрос замены рейки витал в воздухе с момента покупки авто . При первом же посещении автосервиса было отмечено запотевание агрегата. Решили что не критично, но периодически посматривать за ней нужно. Время шло, при нагрузке (руль выкручен вправо) на заднем ходу появлялся неуверенный стук, который в последнее время набирал силу.
Таким образом, проездив около полутора лет на машине, под днищем все чаще стали появляться масляные подтеки.

К тому же за последние 2-3 месяца жидкость ГУР стала уходить в известном направлении. Проехав в отпуске накануне около 2000 км и долив первые 200 гр субстанции для ГУР, решил наконец-таки ее заменить. Вопрос реставрации не рассматривался, а в качестве заменителя рассматривался продукт рейканен (российский завод по восстановлению реек).
В поисках необходимой информации наткнулся на содержательную статью товарища FiRe003, доступно и подробно описывающего занимательный процесс по самостоятельной замене рейки в гараже без снятия подрамника при наличии только лишь ямы, ну и конечно шаловливых рук с инструментом в руках.
В один прекрасный день через друзей заказал рейку стоимостью аж в 12900 рублей (при стоимости оригинала около 18К). Сэкономленные денежки были потрачены на набор качественных инструментов для начинающих.
Выбрав для работ ближайшие после прибытия рейки выходные, отпросившись предупредив жену где меня будет носить ближайшие 2 дня, собравши яйк. (ну вы поняли) в кулак, приступил к действу.
Из инструмента мне понадобились:
Трещетки 1/2 и 3/4 с головками в диапазоне от 10 до 19.
Накидные ключи от 10 до 24. Желательно иметь также ключ на 17 с изгибом (я делал плоским, но мучался).
Жидкость ГУР примерно литр (масло для коробок автомат ATF-III).
Штангенциркуль (если его нет, то умение считать примерно до 40).
Переносной свет (такой, чтоб поместился под педалями машины).
Шприц кубов на 10-15 и шланг для него сантиметров 20-25 для откачки тормозухи (при необходимости).
Короткая плоская монтировка.
Молоток.
Большие тиски.
Деревянные бруски (несколько штук).
2 домкарата, гараж с ямой и свободное время.

Опираясь на опыт вышеупомянутого драйвовчанина произвел следующие манипуляции:
1. Сосчитал по оборотам руля примерную середину, получилось около 600 градусов вправо и примерно на 75-90 меньше влево.
2. Защиту двигателя не снимал ввиду ее отсутствия.
3. Поддомкратив машину с двух сторон скинул передние колеса.
4. Слил жидкость ГУР с нижнего шланга, выходящего из бачка.

Затем опустив шланг вниз и заботливо подставив под него емкость и не заводя авто покрутил рулем, слив еще немного жижи.

5. Ослабил гайки на рулевых наконечниках, скинул их с помощью съемника шаровых.
6. Пока мы возимся снаружи машины, снимаем втулки стабилизатора, в последующем это поможет не только облегчить вытаскивание рейки через арку колеса, но и вытащить червяка из рулевой колонки.
7. Снимаем аккумулятор и воздухан вместе с коробом и патрубком (в последующем это сильно облегчит доступ к рейке и её трубкам).
Пришло время подлезть под машину и осмотреть 4 болта, которые ее держат.
8. Болты справа (по ходу движения машины) откручиваются карданчиком, удлинителем на трещетке и головкой на 17.
9. Следом ослабляем болты слева. Пока только ослабляем. На помощь приходит 17 накидной ключ и желательно изогнутый (третье фото у Фире 003).

Нижний болт крутил плоским ключом и очень намучился. Верхний болт крутил через проем, образовавшийся вместо воздухана.
Во время работы по п. 10 и 11 будьте готовы к вытеканию жидкости ГУР во все стороны. По возможности держите под рукой кусок ветоши.
10. Теперь приходит время настоящих испытаний. Требуется открутить шланги (а они могли закиснуть), которые идут от рейки в систему и обратно.

11. Если есть доступ к трубочкам на самой рейке, то крутим их пока она хоть чем-то закреплена (2 болта слева (п. 9) мы только ослабили).

12. Вот теперь полностью откручиваем рейку с оставшихся 2 болтов.
13. Пришло время кардана, соединяющего червяк рейки с рулевым колесом. Берем ключ на 12, светильник и лезем под педали.

Перед началом важно закрепить рулевое колесо, иначе потом будет трудно найти середину и есть шанс порвать подрулевой шлейф. Возможно кто-то вам его придержит или вы его привяжете к сидению, можно просто вынуть ключ из замка зажигания, но тогда не будет свободного хода, а он нужен. В общем, время фантазии и всяких приспособлений.
Открутили болт кардана? Снимайте кардан с червяка! (Возможно понадобится короткая плоская монтировка и молоток) Сняли? Отлично! Рейка уже чувствует себя намного легче и даже немного перемещается в пространстве.
14. Если на п. 11 не сняли трубки с кожуха червяка, то сейчас их время настало. Если открутили, то переходим дальше.
15. Теперь пробуем как ходит рейка. Скорее всего она не выходит через левую арку. А ведь вы уже готовы ее принять в свои объятия. Ничего не поделать, берем рожковый ключ на 22 или 24 (точно не помню), головку на 17 с удлинителем на трещётке, а также 12 (или 14, точно не помню) ключ и вперед. Откручиваем снизу основание червяка 22 ключом, под ним крутим головкой на 17. Сверху крутим 12 ключом 2 болта сверху рейки.

16. Вот теперь червяк, мешавший ранее вынуть рейку уходит в сторону (если конечно данная инструкция соблюдалась точно) и мы можем вынуть рейку через левую арку. При выполнении данного пункта наступает время ловкости и изящества. Время (толковых) советов друзей. Возможно это самый сложный пункт во всем перечне действий.
17. Важно. На снятом червяке имеется резиновый кожух, которого в комплекте с новой у меня не было. Нужно иметь ввиду, что пластина под резиной достаточно тонкая и мягкая, а соответственно легко гнется. Поэтому вооружаемся молотком, несколькими деревянными брусочками, также могут помочь БОЛЬШИЕ тиски. Или просто фантазия. После снятия молотком одевается на новую рейку.
18. Снимаем старые «ушки» крепления рейки (те, что держали ее справа по ходу движения) и переставляем на новую, при этом примерно соблюдаем место в котором они были расположены, ибо потом их не очень удобно будет перемещать на установленной рейке.
19. Если имеется штангенциркуль, то самое время ослабить (но не откручивать!) контргайки на рулевых наконечниках. Сняв наконечники просто замеряем расстояние от края рулевого наконечника до контргайки.

Если нет штангенциркуля, то откручивая наконечники считаем количество оборотов до полного откручивания.
Теперь накручиваем контргайку на измеренное расстояние уже новой рейки или же на нужное количество оборотов.

Процесс установки опишу на днях. Время позднее, уж силы покидают.
Всем сухих реек!