На пробеге 80ткм мицубан подкинул очередную задачку.
Предыстория. Еще в прошлую зиму двигатель неохотно запускался при температуре ниже -10. При -20 заводился совсем печально: после прогрева свечей надо было крутить стартер в два-три приема секунд по десять с нажатой педалью газа. Сначала я думал на свечи накаливания. В очередной визит на сервис их проверили. Напряжение на шину поступало, то есть предохранитель и реле — живы, сопротивление всех свечей в допуске, около 1 Ом. Потом зима закончилась. В плюсовую температуру мотор заводился и работал без каких-либо нареканий, и я естественно отложил эту проблему на потом.
Этой зимой состояние явно ухудшилось. Уже при -5 -8 за бортом спорта приходилось заводить с нажатой педалью газа. После запуска мотор троил на холостых, из выхлопа шел белый дым с запахом "дизеля". При увеличении оборотов до 1300 мотор выравнивался, но появлялся посторонний "детонационный" звук. Из снятого шланга вентиляции картера не сапунило ни на холостых, ни на оборотах. Прогретый мотор работал ровно во всем диапазоне, без посторонних звуков, не дымил, повторно заводился с пол-оборота. ОЖ не уходила, уровень в норме, без пузырей/масла в бачке. Уровень масла — на месте, без доливов между заменами. Динамика по секундомеру — норма, как два года назад. Расход в режиме 120-130км/ч был около 13л/100км — тоже плюс минус как обычно. В общем, на прогретом моторе — полный ажур, при запуске в минус — какая-то беда.
Основных версий у меня было две — все же нерабочие свечи и низкая компрессия. Заказал комплект новых свечей NGK и перед новым годом сдал машину поменять свечи и заодно померить компрессию. Промежуточный итог: Все четыре старые свечи — рабочие. Компрессия по цилиндрам при комнатной температуре: N1 — 21атм, N2 — 15атм, N3 — 18 атм, N4 — 3 атм. Естественно с такой компрессией замена свечей проблему не вылечила.
С таким раздраем по компрессии я успешно скатался на НГ в Карелию. Вернувшись, сел изучать форумы в поиске возможных причин низкой компрессии на холодном моторе при нормальной работе прогретого мотора. Нашел следующие варианты:
— Оплавленный поршень из-за переливающей форсунки. Достаточно распространённый случай на 4D56U, выглядит примерно как здесь или здесь. У BMW это вообще стандартная боль.
— Залегшие из-за нагара компрессионные кольца. Больше характерно для моторов с большим пробегом.
— Пережатые клапана. Случай достаточно экзотический, я нашел только два упоминания на форумах.
"Классические" варианты постоянно низкой компрессии полностью отбрасывать тоже было нельзя — на горячем моторе компрессию не мерили. В пользу проблем с клапанами против проблем с ЦПГ говорило отсутствие масложора и картерных газов из сапуна.
Дальше было два пути. Классический, за который агитировали все опрошенные мотористы и сервисмены: снимать ГБЦ. Скидывать голову только ради посмотреть — дорогое удовольствие. Еще момент, если в итоге обнаружатся проблемы с "низом", машина зависнет с располовиненным мотором на неопределенный срок. Альтернативный вариант: осмотреть цилиндры, поршни и клапана эндоскопом, без снятия ГБЦ. Поизучал тему эндоскопии. Приличный прибор с хорошей оптической частью и управляемой артикуляцией (углом поворота) головки зонда стоит порядка 100К. Купить ради одного раза — не вариант. Еще один момент, у 4D56 диаметр наконечника свечи накаливания — около 4.5мм, распылителя форсунки — около 7мм. Так что самый распространённый размер зонда 8мм для этого мотора не подойдет. В итоге нашел на авито эндоскописта с нужным зондом, контакты — в конце отчета.
В первых числах февраля сдал авто в сервис. Снова сняли впускной коллектор, свечи, и приступили к эндоскопии. Всего процедура заняла часа два, все записали на видео. Дальше я уже сел и, посмотрев разные отчеты/обзоры, проанализировал записи. Ниже — моя интерпретация.
Цилиндры. Первые три цилиндра, в целом, в нормальном состоянии. Хон на месте, есть пара узких рисок (от нагара?), но криминальных задиров на стенках нет. Светлые пятна на стенках ближе к середине высоты — места перекладки поршней — это нормальное явление на поршневых моторах. Хотя в другой книжке написано, что такие же пятна натирает нагар на жаровом поясе поршня, который возникает из-за избытка масла в камере (привет маслу во впуске) или длительной работе на ХХ.
В третьем цилиндре на стенке в середине — четкий отпечаток от компрессионного кольца. Такое впечатление, что это ржа. Откуда там вода взялась?
Четвертый цилиндр выглядит хуже: Хон почти не просматривается, пятно перекладки поршня — самое большое, непонятные темные полосы-разводы на стенках (масло?). Вблизи поверхность стенок цилиндров странная, напоминает эрозию/ржавчину. Больше данным прибором не увидеть. Но криминальных задиров, говорящих о разрушении поршня/колец, здесь тоже нет.
Поршни. Первые два визуально — в идеале. Кромки ровные, без эрозии. Внутренняя кромка без следов оплавления.
На третьем поршне видны отметины от льющей форсунки. Причина — cм. запись Хана форсунке
На четвертом поршне — "сюрприз". Видны такие же следы льющей форсунки, причем они больше чем на третьем. Обе кромки — ровные, то есть визуально оплавиться "в сборе" поршень не успел. Кстати, не нашел, почему в некоторых случаях поршень плавится весь, а в некоторых повреждения — "точечные", как у меня.
Клапаны. Все впускные клапаны — в нагаре. Толщину нагара можно оценить по сколу на одном из клапанов.
В четвертом цилиндре состояние особенно печальное — толщина нагара сравнима с высотой седла клапана, на прилегающих поверхностях седел и клапанов нет равномерного блестящего кольца. Явных прогаров/каверн/сколов в доступной для осмотра области нет.
Промежуточные итоги: Версия с оплавленным поршнем отпала, но состояние стенки 4го цилиндра вызывало вопросы. В пользу версии клапанов говорил большой нагар в четвертом цилиндре и "не рабочий" внешний вид фасок впускных клапанов. Судя по отметинам на четвертом поршне форсунки надо было везти на стенд.
Версия низкой компрессии из-за залегших колец была маловероятна, но и не требовала больших усилий для проверки. Поршни решили обработать жидкостью для раскоксовки Лавр 203. Если б я почитал про нее заранее — я б ее себе не залил бы. Полно отчетов, где эта дрянь поднимает краску в поддоне. Так же жижа прекрасно смывает тефлоновое покрытие с юбки поршней. Применять на свой страх и риск. Подробней про раскоксовку и лавр можно почитать здесь www.drive2.ru/l/488752435951567021 Если все же решились, то работайте с жижей аккуратно, не пролейте на фары/лкп/декор — пластик растворяет моментально. По мануалу двигатель надо обрабатывать горячим, жидкость заливать максимум на 1 час. Мы залили двойную дозу, по 90мл на цилиндр, в холодный мотор и оставили отмокать на ночь. Перед заливкой поршни выставили одинаково по высоте — на половине хода. Для лучшего проникания жидкости в канавки колец первые два часа коленвал чуть-чуть повращали из стороны в сторону раз в 20-30 минут.
На следующее утро остатки жидкости откачали из цилиндров, продули воздухом, и снова замерили компрессию в проблемном 4м цилиндре. Результат — без изменений, те же 3 атм. Перешли к версии пережатых клапанов. Скинули топливные трубки, клапанную крышку, проверили зазоры. Для справки, зазоры 4D56U по мануалу: впуск — 0.09мм, выпуск — 0.14мм, регулируются на остывшем до комнатной температуры моторе. Все выпускные были в допуске, на одном клапане зазор был чуть меньше нормы — роли не играет. Все впускные были пережаты, в четвертом цилиндре — конкретно пережаты, самый мелкий щуп не лез. Почему зазоры ушли — не понятно. Все регулировочные винты были нормально законтрены. Возможно износилась пара клапан-седло. По мануалу допустимый износ тарелки впускного клапана по высоте — 0.5мм, то есть за это время клапан потребуется регулировать 5 раз. Более экзотическая версия — могли просесть седла в ГБЦ. По-быстрому отрегулировали впускные на наиболее проблемном четвертом цилиндре, накинули крышку и померили компрессию в четвертом. 22атм! Первая хорошая новость за тот день.
Дальше сняли форсунки, и я повез их на стенд. Про это — отдельная история. Чуть позже напишу отдельный отчет, оставайтесь на канале ) После установки форсунок и регулировки оставшихся клапанов замерили компрессию во всех цилиндрах — везде ровно по 22атм. Дальше мотор дособрали, заменили масло и фильтр, завели, погоняли на лукойловском 5w30, и снова заменили масло и фильтр уже на Neste. Обычно я не промываю мотор, в этот раз пришлось из-за лавра. Поддон решил не скидывать — просто процедил слитое масло через марлю. Кусков краски на марлю не выпало, будем считать, что все обошлось.
Уже сделал пару выездов, погонял мотор во всех режимах: от "по полю на 0.5", до "160 по трассе". Вроде нормально работает. В -10 завелся с полутора оборотов. После запуска работает ровно, не троит. Дыма из выхлопной сразу после запуска вообще нет, через некоторое время появляется пар. В общем победа разума над злыми гениями ММС.
Итоги: Пережатые клапаны могут быть причиной низкой компрессии на непрогретом моторе. Внешне это проявляется при минусовых температурах в затрудненном запуске и троении на холостом ходу в первые минуты работы. Чем сильнее пережаты клапана тем ниже компрессия и выше температура, про которой начинает проявляться эффект. При плюсовой температуре или на прогретом моторе пережатый клапан себя в явном виде никак не проявляет. По мануалу рекомендуется проверять зазоры клапанов раз в 90ткм. В моем случае первые симптомы проявились на 60ткм при температурах ниже -10, к 80ткм спрогрессировали в затрудненный запуск уже при -5. Процедуру регулировки клапанов имеет смысл совместить с проверкой форсунок на стенде.
Полезные контакты:
Эндоскопия, зонд jprobe UX 4.5мм, Александр +7-903-195-35-25
Сервис по паджерам и не только — Миксмотор www.mixmotor.ru
Список деталей для снятия/установки впускного коллектора:
1450A147 Прокладка дросселя 1шт
1540A050 Прокладка впускного коллектора 1шт
1540A422 Прокладка впускного коллектора 1шт
Клапанной крышки — все что выше, плюс:
1052A099 Сальник крышки клапанной 4шт
MN158385 Кольцо уплотнительное форсунки 4шт
1035A108 Прокладка клапанной крышки 1шт
MN149704 Кольцо уплотнительное крышки клапанной 3шт
MN149705 Кольцо уплотнительное крышки клапанной 1шт
Форсунок — все что выше, плюс:
1428A050 Кольцо уплотнительное обратной трубки 5шт
1428A155 Шайба уплотнительная форсунки 4шт
Свечи: NGK 91238, они же CZ251, они же D-Power N76
Выражаю благодарность Евгению novicki, Андрею и Валерию из Миксмотор за выполненные работы.
P.S. Если кому надо б/у рабочие родные свечи CZ201 или баллон митцубишевской раскоксовки Shumma MZ100139EX — обращайтесь.
#МицубишиНадежно
Комментарии 47
Евгений, друг, спасибо тебе за статью! у меня паджеро спорт 3 2017 года, история 1:1 как у тебя, тоже зимой 24 года заметил проблему и весь год катался не зная проблем, лишь изредка были троения. На этой неделе мне измеряли компрессию и в 1ом цилиндре было просто 0, благодаря твоей подробной статье я повторил все действия и о чудо, машина снова шепчет.
Случай редкий, но встречается. Интересна причина. Проседает седло клапана?
по причине не определился, но после манипуляций начала сильнее дымить, хотя заводится сильно лучше, опять в поисках диагноста. Форсы не льют, компрессия есть, масложор около 500-700 грамм на от замены до замены, одни расстройства)
Здравствуйте, зажатые клапана это значит что тарелка клапана не прилегает как должна к седлу?
Добрый день. Зажатые/пережатые клапана — это когда тепловой зазор между распредвалом и "рокером" меньше, чем должен быть в норме по мануалу. Неполное прилегание тарелки клапана к седлу — это уже последствие. Если пережаты сильно — будут чудеса сразу на холодную. Если не сильно — будут пропускать при высокой нагрузке, что черевато прогаром седла/клапана
Что такое рокер?
Коромысло клапана, rocker arm, на слэнге — рокер
У меня причина компрессии 8атм в 1цилиндре был заклинивший клапан, ранее погнутый видимо при обрыве грм, не у меня, а ещё 6лет назад у предыдущего владельца.
Прошел почти год. Как моторчик поживает?
Привет
Да вроде тьфу-тьфу норм, 20ткм накатал, не дымит, не греется. Летом турбину поменял — VGT закоксовалась, в крайнее нижнее положение шток не продавить было, стала ошибку выкидывать. Времени лечить не было — поставил новую от дядюшки Ляо перед выездом на Рыбачий. Надо родную чистить/балансировать и обратно ставить.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Машина стала немного троить на холодную а также на прогретую. Чем дальше тем чаще. Стоит погазовать троить перестает. (Может форсунки или Тнвд? ). с уважением.
Добрый
Если троит и на прогретую, то скорей всего дело не в клапанах, или они пережаты вусмерть. Форсунка может чудить, из-за ТНВД троить не должно — рейка общая на все форсунки. Хорошо бы померить компрессию, будет ясно с "железом" проблемы или с форсунками. Еще, как вариант, ремень ГРМ мог перескочить на 1 зуб, но при этом прилично колбасит мотор. P.S. я не механик — моторист )
160 км\ч с боксом и на 33, 104 градуса это не про этот мотор. Ему это все слишком тяжело.
Страсти какие-то. На моём пробег 170 и таких симптомов нет. От чего на 80 так?
Я думаю, что зажатые клапаны на четвертом цилиндре это не причина, а следствие прошивки и перегрева.
То есть за 40 тыс пробега чих-пых прошивка мотор убивает, получается?
smart-torrent.org/viewtopic.php?t=19732 читайте
То есть за 40 тыс пробега чих-пых прошивка мотор убивает, получается?
Если б это было так, Дмитрия благодарные пользователи уже бы того.
В четвертом цилиндре лила форса — следующую серию уже пишу. Плюс четвертый цилиндр самый дальний от помпы, в плане охлаждения ему хуже всего. На исправной топливной все будет работать, но когда к условным +5% от прошивки прибавляестя условные +10% льющей форсунки — будет хуже, чем просто +10% от форсунки. У меня кстати "придушенная" версия прошивки — там не стопицот коней.
Чего — того? Ни один из торгующих прошивками ничем не отвечает за свою работу. И полетевший двигатель чинить не будет.
А двигло на МПС уже и так фосированное с завода. На эльке на аналогичном двигателе 136 л.с., этот аж до 178 раздули. Аж на 30% рост мощности — куда еще-то?
Как минимум, отзывы были бы уже в сети. Человек наверное не станет откровенное г-но клиентам заливать прям во дворе своего дома в течении n лет. Я б не стал. Лично знаю владельца П-3, который в ралли-рейдах на диминной прошивке гоняет, и как они ее в ночь перед гонкой пилили.
Про форсировку сложно сказать — в основном с охлаждением проблемы на нем. Железо то тьфу*3 вроде держит. 180лс с 2.5л — не бог весть какая мощность. Но по ресурсу и ремонтопригодности мотор — барахло, одноразовый (
для мотора родом из 80х — мощность раздута огого. А прородитель ему — старый от погрузчика тоета.
JohnJunker
Если б это было так, Дмитрия благодарные пользователи уже бы того.
В четвертом цилиндре лила форса — следующую серию уже пишу. Плюс четвертый цилиндр самый дальний от помпы, в плане охлаждения ему хуже всего. На исправной топливной все будет работать, но когда к условным +5% от прошивки прибавляестя условные +10% льющей форсунки — будет хуже, чем просто +10% от форсунки. У меня кстати "придушенная" версия прошивки — там не стопицот коней.
а, да, производителя фильтра смени на 5микрон. все что расхвалено Д2 — шлак, не подкреплено ничем, гразное топливо и поганое качество фильтра форсунки приговаривает за 5ткм, когда одну, когда все 4…
я на Delphi 40ткм уже
521? тогда странно
Он. Норм фильтр. В следующем отчете про форсунки будет, stay tuned )
Норм то норм, странно что приехали форсы с хорошим фильтром. Возможно прогрессировало еще раньше
Умерли оставшиеся три форсы, заменная китайская была живая. Скорей всего грязь тогда во все четыре попала, одну прикончила, остальные тогда не отловили Все будет в отчёте — терпение )
ну думаю удачно спас от разноса мотора) ждемс
Wolzow
Я думаю, что зажатые клапаны на четвертом цилиндре это не причина, а следствие прошивки и перегрева.
Интересно… от прошивки зажались клапана? На перегрев возможно влияет, но я на прошивке проехал 40 000 и перегрева не наблюдаю. Правда я еще раньше установил толстый радиатор, вентилятор и постоянно мониторю температуру по мультику. Имея прошивку не обязательно ездить с тапкой в пол, а вот иметь более отзывчивый двигатель мне приятно.
Клапаны просто так не проростают, этому явлению должна быть причина. Как писал автор, после прошивки двигатель коптил, а прошивальщик редактировал подачу топлива и наддув. Да ещё температура двигателя 95-97°
Терпение, в следующей серии будет про адскую копоть ) 97 — это мечта, а не температура. В моих режимах по жаре на трассе стабильно 102-104
85-87 это нормальная температура, а вот за 95 повод задуматься. Топливо — 68°, мои дизели в жёсткий останов валятся при такой температуре
JohnJunker
Терпение, в следующей серии будет про адскую копоть ) 97 — это мечта, а не температура. В моих режимах по жаре на трассе стабильно 102-104
жесть. почему у меня стабильно 86?
Недогружаете мотор )) 86 на какой скорости и при какой температуре за бортом? Зимой у меня тоже 87-88 стабильно. Этот скриншот при +30 с кондеем на 140кмч. Плюс 33е, бокс на крыше и полная машина шмурдюка. При +20 за бортом ОЖ будет уже в районе 95.
смотрел по осени, темп за бортом не более +10, скорость 90, движение по трассе, зимой в минус 10, так же. по городу движение около часа, те же показания.
В вых поеду с коневозом, тащить буду около 2т, посмотрю ради интереса. Но в прошлый раз, опЯть же по осени когда тащил прицеп, не оьратил внимание, значит темп была в пределах нормы
Wolzow
Я думаю, что зажатые клапаны на четвертом цилиндре это не причина, а следствие прошивки и перегрева.
что за прошивка?
В БЖ у автора все есть
ООО, по порядку: пригорают поршни неравномерное причин несколько: со временем распылитель форсы льёт не совсем равномерно в силу износа иглы только с определённой стороны и ещё тк впускной паук имеет вход воздуха со стороны 4го- и паук как бы изогнут на подачу к 3 и 4, в ту же сторону "удачнее" залетает чача из него, отсюда больше налета угля ))в 4ом. Окаменелости эти так же являются абразивом и впоследующем идёт эрозия прилегания клапан/гбц. Ещё когда температура повышается от избытка соляры-возможны изменения выпускного клапана. У меня они были заменены чтоб было спокойнее
Не знаю, возможно ли, но на бензине похожий случай у меня был
На мпс?
Да
Аааааа…а по подробнее можно?
Все началось с трудностей запуска в погоду -10. Причем не всегда, а как-то спонтанно. Мог с первого раза завестись, через три дня с 4го. Чек выскакивал раз в мес по пропуску зажигания. Меняли свечи, проверяли катушки и тд. Потом когда в мороз 25 на холодную грохот начался из-под капота сгонял на то и заодно отрегулировали клапана. Были пережаты. С тех пор, ттт, все зыко.
Спасиб.
А причину изначальную установили?
Грешили на клапана.
Steelers
Да
www.drive2.ru/l/495206294328705465/
Вот это я так понимаю. Подробностей бы добавить.
Да верно, попробовал изложить выше