… продолжим.
9. Откручиваем болты крепления (литеры "К", "Л" — может отсутствовать, "М", "Н" — 2 шт.) узла клапана EGR и подогревателя ОЖ (литера "О") — см. фото 6
10. Аккуратно извлекаем узел (из него можно вылить еще "полстакана" ОЖ) и освобождаем себе места для работы со свечами.
11. По проводникам эл. питания свечей накала нащупываем их место положение на ДВС (стараемся визуально и осязательно запомнить место положение рук на свечных колодцах — в последующем, будете с минимальной погрешностью нащупывать место положение свечного колодца).
Используя зеркало, фонарик, ВД-шку и все свои "три" руки, заливаем свечные колодцы ВД-шкой — см. фото 7, литера "С".
Далее откручиваем гайки крепления проводников к свечам — см. фото 7, литеры "П" и "Р";
при этом обращаем внимание — наматывается ли провод на головку и удлинитель трещетки; и если наматывается — аккуратно снимаем инструмент с этой свечи и переходим к следующей свече. Мне не повезло с двумя центральными свечами — первую откручивал так: "намотал на инструмент провод — достал инструмент — переставил"; при этом существует вероятность того, что перекрученный провод может не выдержать (у меня выдержал). Вторая прикоревщая к проводнику гайка снималась в неторопливой манере прокручиваемая вместе со всем жгутом (который был предварительно снят в части 1 п. 6 данного "опуса").
В перерывах между откручиваниями гаек повторно и неоднократно заливаем ВД-шкой свечные колодцы.
12. И так жгут проводников эл. питания свечей накала благополучно снят. Приступаем к откручиванию самих свечей.
Берем динамометрический ключ и выставляем усилие 23…25 Н*м, ставим направление на "откручивание" и пытаемся откручивать этим ключом свечи. Если на какой либо свече ключ "щелкает" — переходим к следующей. У меня все свечи открутились.
Желаю чтобы и у вас дорогие Коллеги все свечи открутились. В противном случае вы будете перед сложным выбором: 1-ый вариант — оставить неподдающуюся свечу как есть или 2-ой вариант — выставить усилие на ключе 30…34 Н*м и попытаться свечу выкрутить. В случае выбора варианта 2 важно понимать следующее — новая свеча Beru GN054 имеет момент разрыва 35 Н*м; предположу что старая свеча момент разрыва имеет немного меньший; в этом случае если свеча не пойдет — имеем высокий риск возникновения такого явления в дизельных ДВС, как залом свечи. Что это такое и что при этом придется предпринимать в последствии — расскажет ИНТЕРНЕТ.
13. Берем новые свечи накала — см. Фото 8. Смазываем резьбу свечи медной пастой (например Liqui Moly 3080) и закручиваем их на свои места (надеюсь к моменту установки свечей ваши руки будут уверенно попадать в свечные колодцы — дабы не вымазывать свечу и минимизировать вероятность попадания грязи в цилиндры ДВС). Свечи затягиваем динамометрическим ключем с усилием рекомендованным изготовителем свечей; в моем случае — 15 Н*м (см. Фото 8).
Далее сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Важно также отметить, что процедуру замены свечей надо проводить на теплом двигателе (таковы рекомендации ИНТЕРНЕТА); нельзя проводить работы на холодном ДВС и не рекомендуется делать это на горячем. Поэтому прогреваем ДВС до рабочей температуры (горячий ДВС); пока снимаем всякие преблуды описанные выше, ДВС как раз к моменту съёма свечей будет "тепленький".
Начал работы в 11.00, закончил в 16.30 (смеркалось…).
Пробный ПУСК в 19.00 при -2*С — мотор завелся "на раз"!
Утром после ночной стоянки при -3*С — завелся "на раз-два-три".
Далее едем на авто по делам — развоздушиваем печку салона; доливаем "стакан-полтора" вылитой ранее ОЖ.
Спасибо за внимание! Всем успехов и удачи!
Комментарии 29
Берем динамометрический ключ и выставляем усилие 23…25 Н*м, ставим направление — 80%ключей только на закручивание. В обратном направлении такой ключ не щелкнет. В этом случае только запоминать усилие и с ним откручивать. 2 сторонний клюм в 1.5-2 раза дороже и редкость. Не все продавцы знают что есть такие.
Норм пост.
Прекрасная инструкция! Автору огромное человеческое спасибо за труд в написании опуса!
П.С. Если не сложно, добавь в статью, что тепловой кожух на ЕГР держится гайкой под ключ на 13 (место сложнодоступное, очень долго ковырялся ключом на 10 там), а ещё, что литера "Л" на рисунке 6 откручивается шестигранником на 5. Место очень неудобное и труднодоступное, подлезть инструментом очень сложно, тем более когда не знаешь каким.
Отличная инструкция, прошлая зима была теплой но при минус 10 заводится было бесполезно, сейчас только дошли руки поменял за 4 часа, пока минус небольшой, скоро под 30 обещают вот и поглядим разницу
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у вас при какой температуре загорается лампа накала свечей теперь? Загоралась ли она на неисправных свечах? Дело в том, что на нашей аналогичной машине вышли из строя 3 свечи накала, и лампа, соответственно, перестала загораться, а машина заводиться в морозы — после смены всех 4 свечей на новые фирмы Beru при температуре до — 9 лампа накала свечей так никогда и не загоралась, но машина исправно спокойно заводилась, как и на неисправных свечах, проблемы были только от ниже — 15. Раньше, на родных исправных свечах, эта лампа загоралась чуть ли не от ниже 0 градусов каждый раз, но пока что морозов ниже — 9 не было и вряд ли до следующей зимы предвидеться. Так что у вас обстоит с этой лампой накала?
Загорается примерно от 0*С и ниже.
При неисправных свечах так же загоралась как и при исправных.
Спасибо! Будем искать причину, но пока упорно ничего не находим. Если интересно, то отпишемся.
Интересно, отпишитесь.
Блок управления прогревом свечей на моем авто скорее всего представляет собой термо-таймер. Время включения свечей он скорее всего определяет по ряду параметров: темп-ра наружного воздуха, темп-ра ОЖ, темп-ра масла ДВС, возможно еще время последнего запуска (или время простоя)…
Для понимания пример — прошли выходные (никуда не ездил), утро понедельника, на улице -4*С, поворот ключа, спиралька горит около 8 сек, гаснет, старт. Еду на работу (30 мин. в дороге), мотор прогревается до рабочей температуры. Паркую авто, глушу.
Через 40 мин. нуна ехать на встречу.
Выхожу, на улице -4*С, поворот ключа, спиралька НЕ горит, старт легко.
Вечером — ехать с работы домой, на улице -2…-4*С, поворот ключа, спиралька горит около 2…3 сек.
Утро вторника, на улице -4*С, поворот ключа, спиралька горит около 2…3 сек (уже не 8 сек как в понедельник), гаснет, старт.
Всю прошедшую неделю болел, машина стояла неделю, сегодня с утра 0*С спиралька горела около 8 сек.
Первый пуск авто после длительной стоянки делаете на улице при низких температурах (не в гараже)?
Пуск проводим на уличной охраняемой стоянке после длительного периода. Как выяснилось из данного материала по устройству работы свечей накала на нашей машине с сайта: automn.ru/ford-mondeo/for….m_id-770.m_id2-3527.html, нужно провести данный ряд проверок реле управления накалом и датчика температуры ОЖ, так как всё остальное уже делали и ток на сами свечи подаётся, проверяли на фирменном диагностическом центре Ford на наличие ошибок, и их не оказалось, но, единственное, проверяли в теплом гараже, а если бы проверяли на холоде, что невозможно из-за того, что данное диагностическое оборудование не сконструировано для выноса, — то я думаю, возникла бы ошибка. Сейчас собираемся искать это реле за перчаточным ящиком с датчиком температуры ОЖ и проверять их.
Приветствую!Подскажите при какой температуре включаются свечи накаливания? Утром было +2 на приборке спиральки не было. Правда запустилась хорошо. Купил весной вроде при этой температуре все было, не помню.Опасаюсь, что дальше будет труднее если появилась неисправность за лето.
Прошлой зимой при -30 заводил с полпинка, а в эту зиму при -15 уже с прокручивания. И схватывает не все цилиндры. Предполагаю, что свечи
Спасибо большое за информацию.
Все доходчиво и понятно.
Пожалуйста!
Если предстоит замена — желаю удачи в откручивании свечей!
В -15 что было недельку назад же заводилась сразу, без кручений стартером?
В один из вечеров заводился — градусник авто показывал -13*С.
Исполнил обряд с бубном (30 сек. ближний свет, 3 прогрева свечей — спираль горела примерно по 6…8 сек.) и… стартанул с первого раза — правда где-то на счет …8…10. Первые 30 сек работы мотор "троил" и держал повышенные обороты 1000…1100 об/мин. Потом работал ровно, и в течение 5 мин. прогрева обороты снизились 1100-1000-900-820.
При этом в баке была зимняя соляра К4 с ТАТ-нефти.
Заехал заправил "Арктику" на Беларусьнефти — звук мотора сразу изменился и сам мотор стал работать мягче. Будь сразу у меня в баке приличная солярка — думаю старт мотора прошёл бы лучше!
Обряды — это лишнее. Свет можно не трогать — на современных аккумуляторах это лишнее. Да и свечи калить 3 раза нет смысла — они и дальше греются, после того как спираль погаснет. Более того — работают и дальше после заводки :)
Вообще…это плоха заводка, при такой температуре должна схватывать быстро, секунда-две кручения стартером. Странно, в общем. Диагностику топливвой после/перед покупки не делал? У тебя же делфай? В общем, отпишись, как будут морозы от -15, интересно.
Всё понятно. Тесно-неудобно, но в нашей стране есть привычка ремонтировать впуск через выхлопную трубу =)))
=))) Чтож, дерзай!
Удачного ремонта!
Вопрос автору — А есть ли смысл в снятии всего этого навесного? может быть есть вариант минимум снятия навесного (например только ЕГР узел или только клапан)? правда расширится матерный лексикон…
Выше представленные рисунки с литерами "К…С" взяты из технического руководства по замене свечей накала для нашего мотора от концерна "Пежо-Ситроен"; позже после замены свечей установил "ФордЕтис" — методика та же.
Можно не проделывать манипуляции по п. 6 (см. часть 1), но оно реально мешает засовывать руки туда…
Можно также узел клапана EGR и подогревателя ОЖ целиком не отсоединять от всех трубок, а какую-то/какие-то оставить и далее этот узел сдвинуть — как это предложено на рисунке выше с литерами "П…С"; но достав этот узел целиком получишь значительно больше доступа там…
Матерный лексикон будет активирован на протяжении 90% времени протекания процесса замены.
Не хочу показаться "незнайкой". Дизель у меня недавно.
Как часто надо производить данную процедуру?
Поводом для замены свечей накала является их выход из строя, т. е. когда одна или несколько свечей перестают функционировать. Одним из признаков того, что со свечами может быть что-то не так — трудный старт на холодную при температурах наружнего воздуха -5*С и ниже (а при очень низких температурах можно и вовсе не стартануть высадив аккумулятор).
Также в качестве первичной диагностики свечей накала можно измерить их сопротивление прибором ОММЕТР (автоэлектрики знают) — см. ниже мои сообщения и сообщения Romankv.
holod-ok
Не хочу показаться "незнайкой". Дизель у меня недавно.
Как часто надо производить данную процедуру?
Если одна сдохла — под замену все. а хватить их может и на 100 и на 150 т.км. так что это по-любому в разы реже чем на бензинке, где свечи на 20-30 т.км. максимум рассчитаны…
Класс все расписал как в букваре. Надо к своим подобраться сопротивление померить что то есть у меня мысля что какие то не работают, в -10-15 с трудом заводилась и лампа на свечки которая не загорается вообще.
Для информации — для замера сопротивления свечей нет необходимости к ним подбираться в плотную, разбирая узлы ДВС как написано у меня. На фото 4 литера "Ж" — там разъём жгута проводников на 4-е свечи; замеряй сопротивление между каждым контактом штекера и массой ДВС.
Успехов!
Спасибо, сейчас займусь пока на улице еще тепло.
sasha1304
Для информации — для замера сопротивления свечей нет необходимости к ним подбираться в плотную, разбирая узлы ДВС как написано у меня. На фото 4 литера "Ж" — там разъём жгута проводников на 4-е свечи; замеряй сопротивление между каждым контактом штекера и массой ДВС.
Успехов!
Приветствую! Может всё-таки литер "З"?! Подскажите, сколько обошлись свечи?
Приветствую!
Нет, не "З".
Точно не помню, что то около 10…15 $ за шт.
Ага, извиняюсь, сам уже нашёл!)