Глянул я дисочки, просто так, слегка поел ухи. Задние диски (родные, заводские колодки заменены 10тысяч назад) по крайним диаметрам покрылись окалиной!
Совершенно такая же фигня была на фокусе в этой записи — www.drive2.ru/l/512027997599957382/
Это в общем то катастрофа, без обьявления войны.
Встает вопрос — кто виноват (и почему на родных передних дисках с родными колодками такой фигни нет)
И что делать.
Комментарии 68
Да, я хочу сказать что в фольце чуть ли не колодки с дисками менял, потому как износ был какой то уж очень нехороший спереди. А у кая нагружаются задние сильнее
Просто у современных машин ресурс дисков едва ли больше ресурса колодок. Я на СС меня одновременно и диски, и колодки
Да, не те времена, раньше и железо было железнее
Железо не хуже (довелось проверить). Но вот конкретно диски — стали мягче. На то есть свои технологические причины. Это просто надо принять
У меня тоже млучилась такая же беда после замены колодок этой зимой, снял разобрал собрал суппорт, всё ходит свободно, смазано по феншую, правильными смазками.
Я решил что пришиной тому стали слишком мягкие тормозные колодки, которые не стирают появсяющуюся ржавчину, а сами об неё стираются.
Да, есть и такое у меня подозрение.
скажу просто — у меня точно такая же фигня и тоже пока только на задних, которые поменял недавно на новые
передние штатные тормозные диски с завода до сих пор, и колодки ни разу на передних не менял
вердикт мой и сервисменов из боми прост — виноваты задние тормозные суппорта, клинит и перекашивает направлялки, особенно когда направлялки вообще не мазали
задние суппорта раньше и чаще передних выходят из строя — что опять же подтверждается косвенно тем что часто видел енги в боми на замене суппортов, и всегда это были задние… пока замену передних суппортов в боми ни разу не наблюдал )
По чему это задние ходят меньше передних? На всех машинах, с которыми имел дело, передние ходили меньше, задних. На Кайроне передние, родные колодки прошли почти 50 тысяч, а задние почти 60. Машина без ЕСП.
Дима, я не знаю почему но факт, говорю что сам видел много лет в сервисах, по идее должно быть наоборот, но получается что играет большую роль тип привода — у нас основной задний — и он видимо и берет на себя всю нагрузку не только разгона но и торможения…
Для переднеприводных насколько я знаю картина такая что у них быстрее поэтому стачиваются передние диски
Может просто заводские уже по ширине были, а новые более широкие и стали края шлифовать?
В материале тормозных колодок есть включения из мягких металлов (алюминий или медь), оседая на дисках они вызывают коррозию. Если тормозные диски вентилируемые, то коррозия будет происходить медленнее
А я, как дурак, передачей торможу… Так вот, оказывается, зачем там средняя педаль!
Наш движок хреново тормозит так-то.
Да и судя по тому, что ТС заменил колодки токо недавно, откатав на них почти 65 тык (фантастика), он тоже не шибко часто нажимает на тормоз.
Это с учетом многочисленныъ горных прокатов, которые негуманны к колодкам
ElToroRu
Наш движок хреново тормозит так-то.
Да и судя по тому, что ТС заменил колодки токо недавно, откатав на них почти 65 тык (фантастика), он тоже не шибко часто нажимает на тормоз.
Я не знаю, как у вас, а у меня педаль сцепления неаккуратно бросить равносильно рывку ручника. Может, у вас чип? У тестя на рекстоне тоже не тормозит, он чиповал.
Это говорит о том, что у тебя сцепление еще живое, но не об эффективности торможения двигателем.
Покатайся по горам, даже на пониженной приходится держать тормоз, потому как движок у нас ну ни как не хочет сопротивляться движению)
Чип на бензинки по сути ничего не дает, что бы кто ни говорил.
Странное утверждение. У вас так сильно буксует сцепление? Оно бы уже сгорело. Возможно, бензинка двигателем и не тормозит, но точно не сцепление тому виной.
У меня сцепление работает также как и у тебя, на отлично (тьфу-тьфу-тьфу).
Уже в третий раз тебе говорю о том, что наш двигатель хреново тормозит, и сцепление к этому не имеет никакого отношения)
ВАШ двигатель?
Бензин 2.3
У тебя другой?
Дизель.
ElToroRu
У меня сцепление работает также как и у тебя, на отлично (тьфу-тьфу-тьфу).
Уже в третий раз тебе говорю о том, что наш двигатель хреново тормозит, и сцепление к этому не имеет никакого отношения)
На акпп моей как раз двигателем торможение самое эффективное)
Машину как будто тросом сзади с парашютом резко за задницу хватают при переходе со второй на первую, прям как истребитель посадить на авианосец…))
Это так словами не описать это пережить самому надо чтобы понять )
Но на мкпп и на акпп это как земля и небо ездить на этом движке — согласен.)))
Зато на тагере с моей корейской мкпп т5 с другими передаточными числами от дизеля — аж в кресло вжимало когда вторую включал, а уж когда третью подрубаешь — все машины где то сзади оставались и горизонт расплывался от ускорения ))
Gromov42r
А я, как дурак, передачей торможу… Так вот, оказывается, зачем там средняя педаль!
А я-то, дурак, так и не научился автоматом тормозить.
Выходишь на дорогу с автоматом, стреляешь в воздух и кричишь: «стоять, сукины дети!». Должно сработать. Самое сложное автомат с боезапасом найти.
Все так.
D-AVerk
А я-то, дурак, так и не научился автоматом тормозить.
Я вообще попросил Романа Вахмурку отключить торможение двигателем на 4,5, и 6 передачах. Полностью к сожалению отключить нельзя. Или 1,2,3 или 4,5,6.
Речь о том, что на ручной уоробке можно агркссивно двигателкм тормозить, на автомате — нет, особенно нашем.
На нашем тоже можно. Переходим в ручной режим. Придерживая переключатель на руле или ручке акпп, т.к. при переходе в ручной режим, коробка автоматом переходит на передачу вниз. На скользкой дороге это может стать проблемой. А потом переключаем вниз, не спеша и машина уверенно тормозит двигателем. Но я считаю, для этого нужно ставить нормальный радиатор на акпп. И это полезно в горной местности. Имхо.
Это полезно только на затяжном спуске. Автомат, к сожалению, не умеет играть сцеплением.
Кстати, на предыдущей моей тойоте, на которой я отъездил 10 лет, не смотря на её приличный возраст, был довольно умный автомат. К примеру, при движении с горки достаточно было чуть погладить педаль тормоза, чтобы автомат скинул передачу вниз. Очень удобно. А еще я не знал, что автоматы пинаются, затягивают, и в них надо менять ATF… Так и продал, с пробегом за 300. Одометр, кстати, остановился на цифре 299)
По этому я и заменил штатное недоразумение, на нормальный, 5ти рядный радиатор для акпп.
Бедные владельцы 6акпп! Вам впору фонд помощи организовывать… Кстати! Еще одна отличная бизнес-идея!
Не бедные))))
Опережаю события, да?
1Kukas
На нашем тоже можно. Переходим в ручной режим. Придерживая переключатель на руле или ручке акпп, т.к. при переходе в ручной режим, коробка автоматом переходит на передачу вниз. На скользкой дороге это может стать проблемой. А потом переключаем вниз, не спеша и машина уверенно тормозит двигателем. Но я считаю, для этого нужно ставить нормальный радиатор на акпп. И это полезно в горной местности. Имхо.
@т.к. при переходе в ручной режим, коробка автоматом переходит на передачу вниз. @
Не на передачу вниз, а сильно вниз.
У нас не нормальная коробка типтроник
На акпп6 на одну передачу. Проверенно неоднократно. Прошивка акпп6 -7я.
Видео.
Кстати, в порядке бреда — у кого то слышал мысль что при перепрошивке блока двига пробивается автоматом и блок коробки, и наоборот,
и приходится после поэтому тем кто менял версию акпп у дилеров заново заливать прошивку чипа.
И это бы объяснило ощутимую разницу описания работы коробки у меня и тебя и Димы)
У тебя сток прошивка, у меня и Димы — чипы.как вариант
Еще раз, я на все согласен. Покажите мне видео, где коробка на трассе по нажатию кнопки послушно сбрасывает в обе стороны обороты. И я признаю что у меня косяк с прошивкой/коробкой.
D-AVerk
Видео.
На встречу поеду, попробую снять. Плохо регистратора нет. А самому и рулить и что то снимать не очень удобно.
D-AVerk
@т.к. при переходе в ручной режим, коробка автоматом переходит на передачу вниз. @
Не на передачу вниз, а сильно вниз.
У нас не нормальная коробка типтроник
Пообщайтесь с Романом Вахмурка. Он лучше меня расскажет. Могу в личку кинуть его телефон.
Наблюдение: почему-то задние диски покрыты черным тормозным налетом, передние- чистые. Ну или в гораздо меньшей степени. Кайрон тормозит передними или задними? Усилие тормозное куда больше приходится?
На передние, зад подтормаживает!)
У меня в Мерседесе такая же картина, а потом ревизию делал и когда менял колодки, заметил что новые больше в высоту и покрывают всю робочую площадь диска а старые оставляли борозды с краёв!))
nn186
Наблюдение: почему-то задние диски покрыты черным тормозным налетом, передние- чистые. Ну или в гораздо меньшей степени. Кайрон тормозит передними или задними? Усилие тормозное куда больше приходится?
Усилие распределяется более-менее равномерно. Передние диски лучше обдуваются. Конструктивно сделано специально. На передние приходится больше нагрузки, снашиваются они тоже быстрее. Передние специально сделаны вентилируемыми. А задние менее нагружены, они и по площади контакта меньше.
Металл дисков — не айс
Надо смазать.
Странно, что никто еще не написал)
На задних усилия в разы меньше, вот их трёт слабее, а корозирует больше, задние колеса всегда сырее передних.
Ну колодки на них у меня первыми ушли.
По этой же причине — влажность.
Наконец-то человек отвлекся от смазок.
Ждем подробный тест колодок разных производителей)))
Скоко дискам лет и какова оставшаяся толщина? Мож им пора на пенсию?
Им 65тык и тока недавно закончился родной комплект заводской. Не рано ли?
Замерю как сниму колесо
65 тык ваще ниачем.
Это родные стоят (с завода) или уже менял? Если менял, то что ставил, оригинал/неоригинал?
Замерь, минимально допустимая толщина для тормозных дисков:
— для вентилируемых дисков (передние) — 25.4 мм
— для невентилируемых дисков (задние) — 8.5 мм
Родные естественно, с завода. Отходил на них комплект колодок тоже с завода
65 тысяч для задних колодок на Кайроне, это отличный результат. Говорит о профессионализме владельца.
Чуть чуть поменьше, ведь я их уже поменял. А вот передние только подходят.
У меня наоборот. С разницей под 10000км.
Думаю плошадь колодок вы уже сверили и убедились что должно тереть? Для начала прокачать тормоза, затем проверить направляйки. И свободу перемещения колодок в скобах. Если через неделю после этих манипуляций не станет лучше то протрчить диски и поставить нормальные колодки
Типа того. План. Но точить диски по цене почти как новые :)
Может попробовать прямо сейчас воткнуть колодку суровые чтоб терли диск и покатать прилично?
Docent86
Думаю плошадь колодок вы уже сверили и убедились что должно тереть? Для начала прокачать тормоза, затем проверить направляйки. И свободу перемещения колодок в скобах. Если через неделю после этих манипуляций не станет лучше то протрчить диски и поставить нормальные колодки
Протачивать не обязательно. Колодки СанСин. Смазка направляющих и чутка расшевилить поршень.
Обязательно, колодки диск все равно не отполируют(
Только если есть сильно запустить процес разрушения диска.
Задним тормозам тяжелее живется, обслуживать их надо бы по чаще, а внимания им достается как правило меньше. Одно время специально обращал внимание на ЗДТ, на очень многих машинах видел подобное, а то и по хуже
Повторюсь, тачку скидывать пора!)
Могу предложить гипотезу. Передние колодки работают по всей плоскости диска, а задние не по всей (это конструктив такой), а оставшиеся, при этом часто весьма горячие кромки, с удовольствием кушают "безопасные реагенты". Хотя, возможно это просто магия).
А суппорта в порядке? Ничего не закисло? Не клинит?
Поменяй и все дела
У меня на Оке та же история, на передних после долгого простоя. Очень загадочная фигня, такое ощущение что диски на краях расслаиваются и начинают гнить.
На Оке это нормально:)
EndoSteel
У меня на Оке та же история, на передних после долгого простоя. Очень загадочная фигня, такое ощущение что диски на краях расслаиваются и начинают гнить.
Но передние норм!
Но фокусе тожн начиналось после замены колодок с родных на боши