пирбург 2е2 ТПДЗ

я тебе в твоей теме дал ссылку уже : www.drive2.ru/l/5892716/

я уже нашел ))
в моем карбе тоже так разбирается ?

в Пирбургах они так и разбираются . там же видно что сборный — материалы разные, низ желтый ( бронза или латунь )

вот пошел посмотрел свой с донора, не разборный он у меня.

фото сделай в своей теме

моего или твоего ? ))

где фотку найти можно будет .
в моем похоронится так что никто не найдет )))

в мануалах по карбу дается минимальная длина вылета . если меньше — типа менять пора ТПДЗ .
где то дальше в БЖ был простой метод — поменять сам шток на подлинее на 2-3 мм . шток подходит как раз с какого то термостата ( на последнем фото посредине )
есть на карбе и регулировка положения храповика который давит на ДЗ — она влияет на величину и время прогрева ( компенсирует уменьшение вылета штока ТПДЗ )

Я так понял что этот термостат отвечает за прогревочные обороты? А не воздушная заслонка?

этот термостат через храповик открывает дроссельную заслонку . подсос тоже нужен но он отдельно работает .
если сдыхает ТПДЗ то обороты ХХ до 2 тыс будут — дроссель не закроется

А если обороты наооборот при запуске холодного движка низкие?

www.drive2.ru/l/9411093/
а чтобы не гадать надо тупо взять и проверить работу всех узлов
www.vw-club.ru/service/manuals/2E2/

Ок. Спасибо. Буду оскать.

Ещё наблюдал проблему: после сброса газа обороты немного подымаются и медленно падают. Это уже на нейтралке. Может знаете в чём проблема?

возможно чуть обратка или пароотделитель забит, уровень топлива на оборотах повышается .
на Б3 ставили доп тройник в обход пароотделителя с завода — не могли победить сопротивление обратки и повышение уровня топлива в карбе

если штока подходящего нет, то повернуть храповик остаётся? Где-то видел отчёт, как человек просто в тисках обжал этот латунный цилиндр, уменьшив его объём и проблема короткого штока и/или недостатка церезина ушла)))

все поломатые корпуса которые видел поломались из за попытки открутить сам термостатик . лучше не обжимать ))
шток можно из подходящей по толщине вязальной спицы, вала электромоторчика или просто проволоки сделать

не, именно термостатик деформировать, чтоб церезин выдавил малость шток из-за уменьшения объёма

еще разок — чтобы его деформировать, нужно открутить его из корпуса . там на резьбе типа суперклея намазано с завода, проще сломать чем починить.
замена штока — ремонт без ломания

согласен. НО почувствовав пальцем усилие, с которым сопротивляется пружина, я немного напрягся))) Теперь думаю в потьмах — после откручивания шестигранничка куда крутить?

как бы с торону куда и сопоротивляется — надо чуть отодвинуть храповик, преодолев сопротивление пружины

если сверло вместо штока? оно 2,8 мм, вместо почти 3мм у родного штока?

коротковата часть без ленточки на сверле, а так можно что то подобрать подходящее

мда уж. Шестигранник контрит две пластины и, по сути, задаёт начальные обороты прогрева. Время же прогрева задаётся штоком. Верно?

время там вообще не участвует — все по температуре получается . две пластины между собой — там сектор эксцентрик меняет положение, на ДЗ давит по разному .
потом после полного прогрева сектор должен выйти за предел, ДЗ освобождается полностью

то есть или шестригранник или длина штока. Всё-таки они одну и ту же функцию выполняют?

как бы еще сами свойства церезина работали ( с завода ) . вот с его прокисанием и приходится бороться регулировками .
ход храповичка который шестигранником фиксируется небольшой, иногда уже его не хватает . тогда приходится штоком помогать

накрутил, собрал. Поздновато стартером крутить — шум на всю округу. Самое интересное, что с другой стороны стержень с резьбой, как бы регулировочный. Получается шестигранник изначально — лишь как контрящий. Это так, наблюдения. Жаль, что на насосе нет ручного привода — не уверен, хватит ли стартера, чтоб накачать карб)))))

налей туда немного через отверстие в поплавковой камере бензину . перед заводкой качни педалькой разок чтоб прыснуть ускоряющим, должна подхватить

ахренеть, какое такое отверстие? Бенза кроме как в баке — нет. Есть один вариант — открутить насос и рукой подкачать))))) Если лень не будет — сделаю.

в карбе сверху есть дырдычка, иногда она сеткой прикрыта — в поплавковую камеру . бензин под рукой должен быть всегда ! ))

Так вот за каким хреном пластиковая херовина с сеткой в одном из углов карба)))))

)) чтоб подливать можно было

немцы машины не ремонтируют — они их только выпускают ))

хочу тебе сказать что они их даже очень и ремонтируют… только принцип там один… старую деталь в утиль, даже если там мелочь, и новую в юзание

ну это не ремонт а замена детали ))

у нашего засосало резинку уплотнительную в коллектор ( от прокаладки ОЖ ) — пока вытащил, намучился он

это термопривод самой дроссельной заслоник — пока шток втянут, храповик удерживает ДЗ приоткрытой, при нагреве шток выдвигается и отодвигает храповик, обороты становятся обычными

У меня вроде на 2е2 такой же

ага — только бывает и в пластиковом корпусе

у меня работает — тут надо освоить повторяемую технологию восстановления .
церезин под шток работает год — два, потом вытекает . надо чтоб вечно работал ! )

А, так ты эксперименты ставишь и технологии отрабатываешь? :-))

чтобы потом любой человек мог повторить сам — а то я пару отчетов выложил, а у людей не получается так же ( а свои руки не дам ! ) ))

Правильно, свои и самому пригодятся… :-)
Тогда, вообще молодчик! Разжевать, как сделать, да еще и с фото, не каждый озадачится…

специально на фото горелку выложил — там в резьбе типа суперклея, только с прогревом откручивается

Грел, правда без горелки, следующий раз как буду кавырять, попробую с горелкой…
А как на счёт хода штока, он отличается в друих термостатах?

приблизительно одинаковый — зависит от диаметра штока и обьема камеры церезитной

У меня по диаметру штоки совпали, но от термостат из ож он длинее на 3 мм

ага — можно переставить местами ))

Есть еще характеристка термостата я думаю зависит от объема двиг то как прогревается за какое время открывает ВЗ что б бензин не так уходил) Мне все в 2е2 нравится кроме того как он по утрам и в течении дня при коротких поездках бензин жрет) Чуть остыл и опять на прогрев уходит я говрю о полном автомате 2е2

значит нет нормальной работы ТПДЗ — у меня сброс оборотов когда стрелка еще на белом секторе стоит

Я так тоже сделал как ты Стало лучше но ведь делал до этого по мурзилке тоесть выточил копию спец приспособления которая ставится на место тензодатчика Когда плюнул и прямо на машине отрегулировал тоже в конце белого сектора стало Но потом пришлось регулировать прогревочные опять

все мурзилки касаются новых исправных запчастей . а реальный мотор с реальным карбом надо под себя постраивать

У меня весь обвес на крабе новый и оригинальный я за это 22 шуки отдал все под заказ и почти чудом

реставрированный в кетай карб стоит ок 6 тыс

Около 6500 стоил китайский вариант пирбурга на ебай сейчас стоит 9800 Это не пирбурги а хлам а вот отреставрированных не видел Где, подскажи у дока отреставрированный китаем стоит 22000 но он мне не нужен мой 3х 26 лет еще работал а док дает гарантию 3мес)

ну да, цену старую я сказал ( давно не заглядывал ))
ремкомплект Pimax S 215 кажись, уже много раз номер давал
карб JP — это реставрированный в кетае оригинал
если отдавать по 22 тыс за карб то проще газ воткнуть и не париться .
я себе делаю бюджетный ремонт а не с целью вывалить бабла побольше .
новые оригинальные запчасти хороши для новой машинки, а пассат и так поедет быстро когда знаешь чего куда ( и главное — зачем ) прикручено и как работает ))

Газ у меня стоит) Все сам ставил Но 1 треть пути обязательно на бензине или крабу хана да и мембане редуктора тоже Силыч стоит и датчик детонации Силыч что бы тамблер не крутить Есть еще электронный термопривод ВЗ от Силыча но пока не ставлю) А что такое краб JP дай ссылку реставрированных я не видел а видел чистый кетай и кейхен и пирбург все платсмассовое)

Новый оригинальный 3х до поднятия долара стоил 9000 Тензодатчик 4500 термопривод ВЗ 11000 экономайзер 2500 клапан 3500 поплавок с иглой 2700 пулдаун 2500 клапан одностороний 800 оригинальный ремкоплект чудом нашел 1000р это все у меня новое да еще от шкоды кое что ускрит насос мембрана оригинал а у меня даже трубки все новые оригинальные теперь сложи)да еще привод 2 камеры ваккумник я купил за 2000

живет человек в Королеве, таскает з/ч из кетая, у него дешевле чем у твоего любимца разводильщика дока ))
а можно и самому на али экспресс заказать, только ждать долго 3-4 недели

Вот что меня интересует так это втулки осей заслонок Док пишет что ставит новые в описании крабов но не продает и не говорит ориг номера я хочу с донора выпресовать втулки второй камеры и поставить в первую но Док меня запугал спец приспособлением для этого дела а какое тоже не говорит Да я еще купил термоэлементы в еж и подогрев холостого хода могу подогнать если надо

Правильно по мурзилке сброс на 3х должен быть тогда когда двигатель прогрет холостые 900-800 и шток 3х почти упирается в болт оси заслонки

дай пруф немецкий ))) а то что наши написали -это наши и написали, немцы тут не причем

В латунном патроне вот в отверстии куда входит шток стоит маленький "презервативчик" он затыкает стакан с "цезерином" как прбка а в него входит шток если сильно нагреть латунный патрон резинка сгорит и потечет

если сильно нагреть то сначала церезин взорвет корпус )) конечно нельзя сильно нагревать

Да не кипятись) Вот я разобрал 4 тензодатчика от 2е2 Они были еще рабочие Один даже выходил на 9 мм Просто я купил совсем новый в регионе за 4500 Купил еще краб бу за такуюже цену Потому решил второй из 4 собрать Ну во всех я не видел воска при комнатной температуре Может ты всетаки пилишь не те термостаты хотя идея твоя целиком патрон поменять лучше всех помоему За знаки препинания прошу простить сижу с телевизора самсунг в инете)В твоем борт журнале все мне интересно спасибо тебе обязательно подъеду Вы работаете сейчас и какой график?

" еще рабочий " и новый — две большие разницы . физика процесса : изменение обьема происходит не от нагревания жидкости а от ее перехода в другое агрегатное состояние — при кристаллизации очень сильно уменьшается обьем ( а при расплавлении — увеличивается )
работаю там — же, с 9 до 6 обычно но только в рабочие дни

Я не уверен что в тензодатчике пирбурга тоже что и в тех что ты пилил Что ж тогда за диапазон был бы у тензодатчика прикинь когда парафин заствает и когда плавится а диапазон у него от -30 до +100 и все это время он ПЛАВНО двигает шток И еще раз говорю их при калбровке обжимают на заводе

он не двигает плавно ! вот это первая ошибка всех ремонтеров . и не до +100 а только до 60 где-то .
не забудь что параллельно отодвигается заслонка подсоса ( плавно ), все в комплексе да еще с 2 степенями работы пуллдауна .
любой термостат " откалиброван " обжимкой на заводе
давай ты или веришь своим глазам или не веришь —

www.drive2.ru/l/4621921/

Да я видел ) только этот термостат срабатывает на опен клоуз) При какой температуре парафин меняет состояние? Обжимать термостат не смысла пока там нерасплавленный парафин А следы обжима есть на патроне от пирбурга и нет на твоем или есть? На эти карбюраторы идет три вида тензодатчиков с разными номерами как думаешь чем они отличаются?

Вот ты тот человек с кем можно обсудить пирбурги я их за два года даже во сне изучал) С Доком плотно пообщался) Купил у него кое что Но в основном новое заказывал Сейчас вот лежит отреставрированный полностью еще один пирбург Еще еж восстановил Ты телефон кинь свой Я тут еще коробку собрался делать подъедук тебе Купил на нее все что смог ну нереально дорого особенно диф один коплект болтов дифа 5200

я тупо собрал свой карб и заставил его работать как мне нужно . из новых з/ч — только ремкомплект и пуллдаун пирбург ( кетай сдох через месяц )

В латунном патроне вот в отверстии куда входит шток стоит маленький "презервативчик" он затыкает стакан с "цезерином" как прбка а в него входит шток если сильно нагреть латунный патрон резинка сгорит и потечет

можно в родной верх термостата пробовать запихнуть — там резьба и канава под уплотнительное кольцо уже есть

Ну я свой уже распилил и вынул воск и запихнул в тпдз вроде работает)

их много — простых термостатов, только диаметр правильно подобрать
кетай от 200 руб нашими начинается цена

надо попробовать будет

Там главная беда это потеря уплотнения в завальцованном патроне Идет утечка жидкости МИФИЧЕСКИЙ "Цезерин" представляет собой жидкость с плотностью воды при 22 град цельсия Надо развальцевать патрон долить жидкость с донора Самый простой способ это обжать если резинка уплотнения еще живая

ты не прав . церезин — это парафин с температурой плавления выше 50 град . а в непонятную жидкость он превращается от старости и количества циклов расплавления .
фото в БЖ чуть раньше выкладывал . можешь погуглить что есть церезин если с физхимией не дружишь

Я тебе говорю о том что видел когда развальцевал и вылил а не о свойствах мефического цезерина) и ПАрафина я там не видел а видел жидкость с плотностью воды) И резинка ка пробка затыкает полость а в нее входит шток и пихать под шток литол это неправильно

Жидкость желтоватого оттенка и прозрачная почти не мутная

ты фотки видел в моем БЖ ?
я пилил РАБОЧИЙ термостат . а в дохлых конечно все не так уже — потому они и дохлые

www.drive2.ru/l/4621921/

Именно обжатием с трех сторон одновременно тензодатчик калибруют на заводе! Если поджать работа восстановится но если уплотнение не держит это не надолго

если церезин сдох и превратился в жидкость то обжатие уже не поможет

Вот тут я сильно сомневаюсь что парафин превратился в воду) Я развальцовывал не один датчик и ремонтировал обжатием и если резинка на штоке цела то все ок а вот если на нее сильно давить через шток она рвется все кто говорят о "цезерине" ни разу не развальцовывали сам латунный патрон

ты не хочешь почитать что сам производитель пишет ?
если тебе ничего так не доказать — распили новый рабочий термостат и тогда поговорим )))

только почему тогда в обычных термостатах воск залит да не вода?

www.drive2.ru/l/5409678/