Замена радиатора или что нужно знать про систему охлаждения.

Всех приветствую!

Будет много букв, решил написать, для тех у кого возникли вопросы по данному направлению.

Тема не так проста, как могло бы показаться на самом деле, неоднократно уже убеждаюсь, что многие не особо заморачиваются, обслуживанием охладительной системы авто, вроде работает и ладно.

В общем лопнул радиатор, он уже менялся на контрактный, который прослужил верой и правдой не меньше 5 лет, но думаю проходил бы еще дольше, если бы не моя халатность, профукал момент, когда заклинило клапан на пробке радиатора и перестала сбрасывать, избыточное давление в системе выбрало, в этот раз, радиатор)

Последствия избыточно давления (неисправна пробка радиатора) бывают разные:
— пробивает пробку
— раздувает шланги и трещат по швам
— "продувает" прокладки на бошках
— трещит радиатор, у кого-то бачки у кого-то соты
в общем рвётся там где тонко)

Еще очень важный момент, о котором многие забывают и слушают разных "спецов", система функциональна на 100% только при герметичности и исправности всех узлов, то есть при вакууме точка кипения у охлаждающей жидкости выше! даже у простой воды!

И вот извечный вопрос! — "какую поставить пробку 0,9 или 1,1?"
Пробку, обязательно, ставить таким номиналом, как предусмотрено заводом изготовителя!
— "Почему?" — потому что это обеспечивает 100% КПД вашей системы охлаждения!
Конечно, при условии, что все остальное исправно и в системе нет воздушной пробки.

Каковы последствия неисправности термостата, одно дело если его заклинило на большой кругу и у вас просто плохо греет печка, но последствия плачевнее если вклинит на малом, охлаждения через радиатор не происходит и мотор просто сам себя "кипятит", а перегретый мотор это как минимум прокладки гбц, как максимум придет в негодность.

В общем в моем случаи все обошлось, я просто поменял радиатор, шланги, пробку и антифриз на новые))

Радиатор взял уже новый, хоть и Китай, фирмы TADASHI, но алюминиевый, по толщине он, как стоковый, 26 мм.

Сразу скажу почему не стал брать радиатор 40мм, так как стандартный справляется со своими функциями и смысла в "толстом" радиаторе нет, во первых большее количество антифриза при замене аукнется и так его там не мало, во вторых ограниченный доступ к лобовине мотора, ремень на новесное уже "на раз два" не заменить.

Шланги купил силиконовые, комплектом, от аутбэка BPE, так как на ланкастер BHE их нет.

Хомуты купил новые, силовые, у них ободок пошире, должны лучше обжимать.

Пробку купил PIAA SSR54, хотя до этого стояла FUTUBA (японские пробки, качество без нареканий, но можно нарваться на подделку)

Термостат TAMA W56FA-78, почему не оригинал? — да потому что это Япония и ничем не хуже и по цене приемлемы.

Запчасти на фото: T0810

Без нюансов конечно же не обошлось!
1) Пробка:
Родная пробка с "маленьким" клапаном на трешке (EZ30), на новом радиаторе горловина была уже как на моторах EJ с "большим" клапаном

и они по глубине были совершенно разные от EZ30 — 10 мм, от EJ -15 мм

2) Фитинги (Штуцера) под охлаждения АКПП
на новом радиаторе они были прямые и у меня шланг охлаждения АКПП соприкасался с мотором, в следствии чего его перетерло и потеря жижи АКПП.

пришлось поставить фитинг (штуцер) на 90 градусов

В общем, подведя итоги, хочу сказать, не пренебрегайте проверкой системы охлаждения, хотя бы раз в год!

Срок службы:
1) Пробка радиатора — 2 года
2) Антифриз — 4 года, есть конечно антифризы типа длительного срока службы, но при их цене проще заливать "обычный" и менять своевременно.
3) Термостат — лучше приурочить вместе с заменой антифриза ибо если его вклинит после замены, то скупой платит дважды, хотя термостаты конечно ходят и больше, все зависит от качества охлаждающей жидкости.

ФУХ, вот и всё!
Надеюсь этот пост окажется кому-то полезным и я не зря все это писал)

Всем добра, бобра и хорошего КПД в системе охлаждения!)