Привет, Друзья. Решил написать статью, про то, какие существуют причины повышенного расхода топлива на автомобилях. Пишу про то, что знаю сам, возможно что-то упущу, если кто заметит неточности, напишите)
Существует огромная проблема, с которой часто сталкиваются автомобилисты.
Существует не малое количество причин этому факту, которые зависят от массы предшествующих событий.
Опишу всевозможные причины повышенного расхода.
Карбюратор:
Если у Вас установлен карбюраторный двигатель, то возможными будут причины:
1.Низкое давление в шинах.
2.Засорившийся карбюратор.
3.Плохо работает топливный насос.
4.Пережим или засор в топливной магистрали.
5.Неправильная установка угла опережения зажигания.
6.Ремень ГРМ установлен не правильно.
7.Увеличены зазоры в клапанах, или клапаны зажаты.
8.Загрязнён воздушный или топливный фильтр.
9.Попадание масла в камеру сгорания.
10.Износ двигателя.
11.Слабая компрессия в цилиндрах.
12.Неисправные свечи, высоковольтные провода, трамблёр или катушка зажигания.
13.Маленький выбег при включении нейтральной передачи.
14.Подсос воздуха через уплотнения карбюратора или впускного коллектора.
Стоит проверять всё по порядку методом исключения и тогда Вы решите эту проблему.
Инжектор:
Проблем с инжектором бывает огромное количество, в отличие от карбюратора, но все понимают, что нормы современного мира обязывают переходить на более экологичные автомобили.
Итак, начнём.
Список того, что нужно проверить:
1.Давление в шинах. (Проверить давление в шинах)
2.Засорившийся топливный фильтр. (Проверяется замером давления в Топливной Рампе на заглушенном и заведённом двигателе, провалов в системе подачи топлива быть не должно)
3.Засорившийся топливный фильтр первичной очистки( сеточка) в баке. (Проверяется визуально или механическим замером давления в ТР)
4.Неисправность топливного насоса.(недостаточное давление в топливной рампе, импульсивная работа ТН)
5.Пережим топливных магистралей. (Проверяется визуально или при помощи сжатого воздуха)
6.Не герметична топливная магистраль(проверить на наличие подтёков)
7.Разгерметизация форсунок(подсос воздуха, утечка).
8.Неисправность обратного клапана. (Проверяется на стенде или замером давления)
9.Неисправность форсунок(не держат нужное давление, повышенная производительность, недостаточная производительность, засор, неправильный распыл)
10.Неисправность эл.проводки форсунок. (Проверяется программно)
11.Неисправность свечей.( Проверяется визуально или аппаратно)
12.Неисправность катушек зажигания или высоковольтных проводов. (Проверяется программно, не пытайтесь проверить провода на запущенном двигателе-это опасно)
13.Неисправность Датчика Массового Расхода Воздуха (можно понять по неустойчивой работе двигателя на холостых и средних оборотах, глохнет, не набирает обороты) Отдельно ниже.
14.Или неисправность Датчика Абсолютного Давления (то же самое, что ДМРВ) Неремонтопригоден.
15.Неисправность или не точность в работе Датчика Кислорода. В народе Лямбда-зонд. Про это отдельная тема ниже.
16.Неисправность Датчика Положения Дроссельной Заслонки (в состоянии покоя значения ДПДЗ не должны превышать 1%) Если значения выше 1% заменить ДПДЗ.
15.Загрязнение в дроссельной заслонке, нагар.(если механическая, то снять, разобрать, промыть КарбКлинером, если электронная, включить зажигание, выжать газ в пол, открывшейся заслонки будет достаточно, чтобы очистить её изнутри КарбКлинером…ВНИМАНИЕ: на электронных ДЗ запрещается открывать заслонку вручную и избегать попадания промывочных жидкостей на контактную группу)
16.Выброс масла в впускной коллектор (неисправна система вентиляции картерных газов) (прочистить систему вентиляции КГ, при необходимости заменить неисправные элементы)
17.Неисправность Датчика Детонации (не правильная корректировка УОЗ) (проверяется программно, характерен заметный звонкий стук из двигателя при резком нажатии на педаль газа во время движения)
18.Неисправность Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (проверяется программно или отсутствием обратной связи с доской приборов)
19.Неисправность Датчика Положения Распределительного Вала(при его наличии) В народе Датчик Хола. (проверяется программно)
20.Неисправность Датчика Скорости(при его наличии) (проверяется программно, во время имитации движения авто или отсутствием сигнала на спидометре)
21.Не точные показания Датчика Положения Коленчатого Вала (Проверяется программно)
22.Неправильно установленный привод ГРМ. (Проверить метки на шестернях ГРМ)
23.Недостаточная компрессия в цилиндрах. (Замерить компрессию в цилиндрах)
24.Износ двигателя. (Проверить общее состояние двигателя)
25.Попадание масла в камеру сгорания. (Проверяется по нагару на свечах, по расходу масла, цвету и запаху выхлопных газов)
26.Неправильные зазоры в клапанном механизме. (Проверить и отрегулировать зазоры)
27.Некачественное топливо. (Проверяется программно, на слух(по детонации) и по нагару на свечах)
28.Маленький выбег при включении нейтральной передачи во время движения. (Проверить ступичные подшипники и Сход-Развал)
29.Обрушение катализатора(при его наличии) и закупоривание выхлопной системы
Большая часть всех причин может быть проверенна обычным сканером на пункте диагностики, и не всегда неисправность может быть обусловлена загоревшейся лампой неисправности на приборной доске.
30.Подсос воздуха через уплотнения, гофру, датчики ДЗ, отводы впуска, заглушки ресивера)
31.Грязный воздушный фильтр.
Все перечисленные причины могут привести к повышенному расходу топлива.
Есть блоки управления, которые могут обучаться на текущие параметры, в зависимости от стиля езды и т.д.
Так вот при возникновении незначительных отклонений, ЭБУ может записать эти параметры в долгосрочную память и не выдавать ошибок.
В этих случаях нужно делать сброс ЭБУ к заводским настройкам.
Вопрос про ДМРВ или ДАД состоит в следующем. В любом двигателе при идеальных условиях должен создаваться "Стехиометрический состав горючей смеси". Что это такое?
Далее материал взят из ВИКИПЕДИИ
Стехиометрический состав горючей смеси — состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). Для пропана это соотношение равно 15.6:1
Стехиометрическая смесь — это смесь, состав которой обеспечивает полное сгорание топлива без остатка избыточного окислителя. В двигателях внутреннего сгорания окислитель-атмосферный кислород. Коэффициент избытка окислителя(α) для горючей стехиометрической смеси равен единице. Различают стехиометрические коэффициенты: L0 — отношение масс окислителя и горючего, LV — отношение их объёмов, LM — отношение молярных масс. Значения стехиометрических коэффициентов для некоторых горючих (окислитель — воздух) при температуре 25(°)С и давлении 0,1 МПа приведены в таблице. С. с. г. с. соответствует значение коэффициента избытка воздуха (α) = l, и такая смесь называется стехиометрической. Смесь с (α) < l (избыток горючего) называется богатой, при (α) > l (избыток окислителя) — бедной.
Таким образом мы видим, что стехиометрическая смесь в ДВС при идеальных условиях должна быть равной 14,7 килограмм воздуха на 1 часть горючего.
Для поддержания такой смеси в ДВС установлены некоторые датчики. К примеру ДМРВ или ДАД, эти датчики служат для подсчёта поглащённого воздуха, и именно они корректируют количество топлива, которое нужно для сжигания поглощённого воздуха. Если датчик по какой-либо причине вышел из строя, или после датчика осуществляется подсос воздуха(через уплотнения, гофру, патрубки, заглушки, датчики или уплотнения впускного тракта) то система впрыска будет работать не правильно, что приведёт к повышенному расходу топлива.
Любая неисправность с любым датчиком подключённым к ЭБУ может привести к повышенному расходу.
Самая распространённая проблема является в Датчике Кислорода.
Это очень нежный датчик, который установлен в очень агрессивной среде.
Этот датчик считает количество СО в выхлопных газах и корректирует систему впрыска таким образом, чтобы топливо как можно более эффективно сгорало в цилиндре, и чтобы меньше угарного газа попадало в атмосферу. А корректирование происходит за счёт уменьшения или увеличения времени впрыска топлива в цилиндр. Датчик кислорода должен понимать, сколько топлива остаётся в выхлопных газах и таким образом настраивает систему для наилучшей и чистой работы.
Проблемы с которыми часто приходится встречаться — неверные показания на датчике кислорода, смесь либо бедная, либо богатая.(в идеале показания должны регулярно меняться, таким образом достигается баланс)
Обрыв цепи(проверить контакты и проводку идущую к ДК)
Всё это может быть причиной неисправности ДК, либо причиной приобретённых особенностей конструкции транспортного средства.
Например установка нестандартной впускной- выхлопной системы(увеличенного диаметра или прямоточные, удаление катализатора)
В этом случае выхлопные газы не могут концентрироваться в одном месте, возле Лямбды, и этот датчик просто не успевает правильно анализировать содержание выхлопных газов. Чаще всего при правильной установке требуется вмешательство чип-тюнеров, которые правильно откорректируют работу ДК. Если установлено 2 датчика кислорода, то их либо просто удаляют из параметров ЭБУ, либо ставят так называемую обманку, чтобы сигналы с датчиков были более-менее правдоподобными.
И никогда не рассчитывайте на то, что при внесении каких-либо изменений в систему впуска или выпуска без изменения рабочей программы у Вас всё будет работать отлично.Это ошибочное мнение. Хороший, качественный тюнинг состоит именно в том, что увеличение производительности можно добить только путём изменения всех сопутствующих систем(в нашем случае при замене впуска-выпуска на спортивный требуется программное вмешательство)И только в таком случае вы можете прибавить немного мощности не увеличив расход топлива.
Так-что тебе, дорогой читатель, решать самому, если хочешь спокойствия и стабильности в своём авто, то нужно поддерживать все системы так, как установлено заводом и тратиться на заводские детали, а если хочешь внести какие-либо изменения, или считаешь, что можно дёшего установить прямоточный выпуск, то это совсем не так, выпуск относительно дешёвый, но знай, что для лучшего результата, нужна подкорректированная прошивка, а услуги чип-тюнеров сейчас стоят не дёшего.
В заключении хотелось бы сказать о том, как отрегулировать СО, если вы всё же столкнулись с этими проблемами. В большом количестве авто потенциометр СО можно регулировать механически, но только при наличии газоанализатора. А в остальной части автомобилей потенциометр заложен в программное управление и его можно регулировать при наличии сканера или простейшей считывающей программы.
Существует такой параметр, как коррекция впрыска топлива, в идеале она должна равняться 1.000.
Так вот нужно откорректировать СО таким образом, чтобы коррекция впрыска была близка к 1.000, а именно, чтобы отклонения +- были одинаковыми в обе стороны, к примеру 1.000+-30 и выглядеть это должно так ( 0.970 до 1.030) Думаю Вы понимаете о чём я)
Надеюсь эта статья будет Вам полезной)
Ну вот собственно и всё)
Удачи Всем и огромной надёжности Вашим любимым автомобилям!)
