Для ремонта было куплено следующее:
— вкладышы коренные Addax-Q CJC077S — 702 рубля;
— вкладышы шатунные Addax-Q CJC046S — 291 рубль;
— кольца поршневые комплект Onnuri GPRD003STD — 1 161 рубль;
— опора двигателя задняя Super-Q 96182459 — 279 рублей;
— опора двигателя пердняя Super-Q 96182448 — 279 рублей;
— подушка двигателя передняя левая Kross KG3702830 — 1600 рублей;
— подушка двигателя передняя правая Onnuri GSPD003 — 964 рубля;
— ремкомплект двигателя Kormax KHA026 — 905 рублей, заказал наугад, оказалось что в комплекте есть абсолютно все прокладки и сальники;
— ролик ремня ГРМ Torque KR5095 — 626 рублей;
— насос водяной Kross KG0900284 — 1 116 рублей;
— масло моторное Роснефть Magnum Ultratech 10-W40 4 л. — 931 рубль;
— антифриз Sintec Lux-OEM G12 10 кг. — 1 144 рубля;
— провода высоковольтные GM 90295495 — 353 рубля, оказались от Hella, брались по каталогам Opel;
— ремкомплект рулевого механизма KOS KOS-82801 — 702 рубля;
— прокладка крышки нижней МКПП Parts-Mall P1U-C001 — 59 рублей, надо бы заменить масло поэтому и купил.
По запчастям на двигатель вроде всего хватает, ещё есть старые запасы, так что соберу. Уже поставил блок на старые опоры и коленвал. На новые опоры заменю после окончания сборки двигателя.
Начал ремонт с рулевого механизма, но пока остановился, так как не могу выковырять подручным инструментом сальник 520504 из гидроцилиндра. Завтра хочу свозить в сервис, может у них есть специальный извлекатель. Потом напишу отдельный отчёт по ремонту рулевого механизма.
Провода купил, так как цена была очень низкая для оригинала, но сопротивление их не порадовало: от 6,16 кОм до 14,80 кОм.
Скорее всего пока работы приостановятся, так как улетаю в командировку на неделю.
Комментарии 17
ПОДОШЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО?
Подошли нормально, коленвал ещё не точился
КАК ВКЛАДЫШИ СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ЭТОГО ПРОИЗВОЛИТЕЛЯ
Приветствую! Не могу ничего сказать про них, так как всё собрал и почти сразу в октябре 2019 уехал в длительную командировку, только в июне вернусь и начну обкатывать.
И да, никакой чистки двигателя химией, лимонкой и т.д. Открой любой бортжурнал, и увидишь, что год, максимум два и капиталка. Димексид — вообще смерть двиглу, чистит на ура, включая прокладки и герметики, которые в виде спички проходят сетку маслянного насоса и ставят его раком и по итогу полная капиталка.
Хм, спсибо. Планировал почистить двигатель димексидом, сейчас засомневался
Удачи в сборке)
Проще так, в нашу легу только G11, при этом зеленого цвета (хотя тут пофигу, кто как красит из производителей).
А проверяешь так — в гугл поиск — тест антифризов g11, читаешь первые 10 строк, выясняешь какой из тех, что у тебя продают, закипает от 108 и заливаешь. НО! перед этим — берешь 20 литров дисциллированной воды, сливаешь старый антифриз (у нас 7 литров, сливается с радиатора 5), заливаешь дисциллированную воду, и на холостом ходу ждешь, пока откроется термостат и поработает минут 10, сливаешь и так все 4 раза, потом заливаешь 5 литров нормального антифриза и ездишь до осени. Нормальный антифриз G11 замерзает на минус 35 и ниже. Даже с учетом 2 литров дисциллированной воды, при минус 20 не замерзнет. Осенью сливаешь опять 5 литров, заливаешь свежий g11 5 литров, и до минус 30 не замерзнет. Раз в год меняй, и двигатель будет как у кота яйца. Я рекомендую еще 2 фильтра влепить, один для дизтоплива перед входом в бачок (верхний левый, если лицом к лобовухе), и второй водопроводный грязевик на вход в печку (ставиться справа от двигла, чуть ниже катушки (это для x20sed)
При использовании антифриза типа G12 реализуется совершенно другой механизм защиты двигателя, чем с G11. Внутренности моторов современных автомобилей изготовлены без латуни и меди, только из алюминия и стали. А эти металлы формируют на своей поверхности коррозионные пленки при самом малом содержании влаги в окружающем пространстве. А поэтому G12 нифига не создает пленку как G11 ( Неорганические (гликолевые) антифризы типа G11 имеют в составе специальные ингибиторы коррозии. Они формируют защитную пленку на внутренней поверхности деталей двигателя). Поэтому c G12 вы получите херовую печку, засраную мелкой фигней из двигателя, двигатель будеть потиху разъедать, потом и масло в антифризе, и печка говно, и перегрев двигла, особенно среди тех, кто ставит себе термостат на 92 градуса, ибо надо изучать нет на предмет, при какой температуре на самом деле закипает антифриз, есть дешевые, которые с метанолом и этиленгликолем, закипают аккурат на 92 градуса. Нормальные антифризы G11 закипают от 108 градусов.
www.zr.ru/content/article…k-kotorye-sovershayut-99/
Провода меняй, только полностью резина без пружин. Антифриз в нашу Легу только g11, g12 и выше сожрут двигатель. Не вижу дисциллированной воды для промывки
ПОЧЕМУ СОЖРУТ?
Вообще не дорого укладываешься, у меня без масла и антифриза 15 на зп ушло . Удачной сборки !
Успехов в ремонте!
А какое должно быть сопротивление на проводах ?Я в этом не разбираюсь
Чисто теоретически думаю:Что разные системы зажигания рассчитаны на определенное сопротивление проводов.И если везде сделать нулевое, катушки или мозги выдовать будут некорректно сигнал.
Разьесните плиз)
В интернете много информации о сопротивлении проводов. Кто-то за, кто-то против. Я лично считаю что провода в первую очередь должны иметь равномерное сопротивление на каждый цилиндр. К примеру на моих Жигулях сопротивление почти нулевое и равномерное по всем цилиндрам.
www.drive2.ru/l/2950053/
Спасибо
Vascys
В интернете много информации о сопротивлении проводов. Кто-то за, кто-то против. Я лично считаю что провода в первую очередь должны иметь равномерное сопротивление на каждый цилиндр. К примеру на моих Жигулях сопротивление почти нулевое и равномерное по всем цилиндрам.
www.drive2.ru/l/2950053/
Я долгое время ездил на "нулевых" проводах на Леге. И свечи у меня НЖК низкоомные были и сейчас новые такие-же — 1кОм, но это спецом рекомендуют для "американки". В принципе никаких вопросов не было за исключением того, что сильно "жрались" свечи — внутренний электрод прям на глазах съедался — за 1 тыс.км приходилось подгибать боковые электроды. Благо у меня пробеги маленькие — 2-3 тыс.км в год … Так или иначе пока что поставил такие-же низкоомные НЖК, но провода обычные.
Вообще на эту тему много мыслей — одно время собирался заморочиться индивидуальными катушками зажигания на каждую свечу или на пару свечей, но у нас двигатели для этих девайсов слишком глубокие и горячие — у Опелей с этим узлом тоже все не так весело … Зато наш оригинальный Модуль зажигания по цене соизмерим с опелевским бурым китаем и сами опелевцы иной раз предпочитают переделку этого узла на наш МЗ.
А вот насчет правой гидроопоры — зря взял Оннури. Уже не раз говорили, что эта опора обязательно должна быть во-первых гидро, а во-вторых оригинал. Только на них нет вибрации на ХХ. Правда это больше ощутимо для тех, у кого АКПП, но все-же … Так что ежли при запуске движки почуствуешь вибрацию по всему кузову, будешь знать еще одного возможного виновника ;)
Я б не выдержал) прям сегодня начел собирать) удачи в ремонте)