При появлении "F" (в Easytronic) или звездочки-шестеренки (у Dutashift и I-SHIFT) на инфодисплее двигатель иногда даже заводиться перестает. Вот это и есть неигнорируемое уже никак предупреждение: смотри в щеточный узел.
Миллион упоминаний в профильных форумах о "правильных" щетках сопровождается полумиллионом отзывов, что не так уж и помогла фирма "Cargo", например. Основное требование к щеткам — это минимальное сопротивление (для одной щетки не более 0,4 Ом, иначе — перегрев узла, в нем даже датчик температуры есть), а форму всегда приходится дорабатывать, независимо от фирмы-производителя. Нужно подобрать щетки, для которых этих доработок нужен минимум, с подходящей твердостью материала.
Заводские (нетронутые) щеточные узлы не попадаются: они практически всегда были обслужены, т.е. обломлены лепестки, защищающие от короткого замыкания (клей помогает — типовое решение), хорошо, если хоть что-то подложено для изоляции контактов, неоригинальные пружинки, неподвижные из-за пропитки припоем "хвостики" щеток и… Хватит.
Со временем у нас сложилась определенная методика со своими нюансами, которая всегда приводит к положительному результату с простым подходом к работе. Надеемся, что поможем Вам решить проблему практически без затрат в СТО, своими силами.
Всю работу возможно провести без демонтажа вала электромотора (якоря), но если меняете верхний подшипник (без нагрузки вращается легко, а в работе влияет на переключения "подергиваниями"), то обслуживание будет еще более простым для Вас и полезным для актуатора, поэтому на фото щеточный узел полностью снят.
1. Демонтируем щеточный узел и удаляем из него старые щетки, их направляющие (металлические скобки). Сохраняем пружинки, подпирающие щетки, если они оригинальные. Отмываем корпус от предыдущих ремонтов спиртом или просто влажными салфетками.
2. Мы используем щетки для электроинструмента: Autostop 404-224. Их легко найти в строительных магазинах, они имеют стабильно низкое сопротивление, размеры позволяют использовать щетки после минимальной доработки.
Сразу подготавливаем (обрезаем) контактную пластину щетки: обрезаем с трех сторон кусачками как на фото далее (боковины обрезаны на фото, а нижний край мы позже обрезали).
3. Для подгонки размеров достаточно имитировать размеры коллектора: наматываем очень мелкозернистый наждачный лист на торцевую головку так, чтобы диаметр был в диапазоне 19-20 мм, крепим его липкой лентой. Можно использовать специальные оправки, но мы же без специнструмента стараемся обойтись?
4. Обтачиваем щетки по возможности аккуратно. Размеры получаем примерно как на фото: 7-7,5 мм, тогда щетки разместятся в своих гнездах достаточно подвижно (их не зажмет между коллектором электромотора и пружинами). Можно считать, что "притирку" тоже сделали.
5. Заменим пружину на оригинальную, которую извлекли из щеточного узла при его разборке: выкручиваем старую и вкручиваем новую.
Если оригинальная пружина не сохранилась, то оставляем пять витков пружины в щетке Autostop, а остальные витки удаляем кусачками.
6. Готовим провод длиной 20 мм для подсоединения щетки к контакту и припаиваем его к контактной площадке щетки.
7. Размещаем щетки в щеткодержателе. Не используем металлические направляющие, как в оригинальной сборке, а сразу — в пазы. Припаиваем концы проводов-удлинителей к контактам. Благодаря разнесению проводов и гибкой "косички" щеток, мы не ограничиваем подвижность щеток в пазах (помните, как плохо двигались старые щетки с косичками, которые пропитаны припоем?) Особое внимание уделить моменту: за пределы площадки щетки (на которую опирается пружина) провод-удлинитель не должен выступать — припаяйте его со стороны пружины. Это позволит избежать короткого замыкания на корпус электромотора (крышка-статор).
8. Используем для фиксации щеток и их изоляции от корпуса электромотора (крышки-статора) термокембрик шириной 65 мм (диаметр 40 мм). Отрезаем полоску шириной 15 мм. Он идеально подходит для этих целей. Еще раз обратите внимание: не прорежет ли провод-удлинитель эту изоляцию. Если все в порядке, то собираем щеточный узел.
9. Проверяем собранный узел. Сопротивление не должно превышать 0,8 Ом. У нас все хорошо, т.к. сразу две щетки в сборе через коллектор — всего лишь 0,4 Ом.
10. Одеваем крышку-статор. Небольшое усилие приложить потребуется, аккуратно поправляем термокембрик от заминания в процессе. Теперь замена щеток проведена успешно, не сомневайтесь.
Комментарии 90
Спасибо 🤝
Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно такую процедуру проделать с щетками в Краснодаре ❓
Здравствуйте. Очень полезная информация по щеткам, спасибо огромное, что поделились. Я уже не знаю что делать, руки опускаются, щетки уже заказал у московских специалистов по изитроникам, точно должны быть подходящие, но все равно выскакивает F после прогрева, постоишь исчезает, потом опять. Измерил сопротивление между хвостами щеток, у меня 1-2-1.3 Ом получается. Как думаете может ли быть дело в якоре? Сами щетки близкое к 0 дают сопротивление. Уже думал плату менять но нарвался на ваш пост про сопротивление и задумался по поводу якоря
К сожалению доработка не совсем удачная, у меня через два года опять F загорелась. Разобрал, щетки 6.2 размер стали, хотя вроде ещё запаса много но щетки очень плохо стали прижиматься к коллектору. Причина в самой косичеки внутри щетки, она негибкая (хоть и много жильная), руками она растягивается а вот родная пружина не может ее растянуть. Необходимо все таки делать косичку сбоку, так ресурс щеток значительно увеличится.
Добрый день! Может кто знает хороших спецов что бы заменить щетки? В москве.
www.avito.ru/sankt-peterb…_fusion_fiesta_1341469678
Подскажите пожалуйста, на щелочном узле есть 4 контакта. Два из которых идут на щетки, а 2(среднии) перемкнуты чем то похожим на датчик, что это такое и как проверить его работу?
Это терморезистор. Проверить можно омметром, если нужно сравнение, то могу измерить один-два щеточных узла пр комнатной температуре. При нагреве терморезистора сопротивление уменьшается, а при охлаждении — увеличивается.
Именно по значению с этого датчика определяется ошибка — "Перегрев привода сцепления" (не путать с перегревом сцепления, это температура именно щеточного узла).
Сильно выручили бы, если измерили. Дело в том, что мой вообще не звонится я так понимаю, что не проходящая буква F может быть из за него?
SergeyLevitan
Это терморезистор. Проверить можно омметром, если нужно сравнение, то могу измерить один-два щеточных узла пр комнатной температуре. При нагреве терморезистора сопротивление уменьшается, а при охлаждении — увеличивается.
Именно по значению с этого датчика определяется ошибка — "Перегрев привода сцепления" (не путать с перегревом сцепления, это температура именно щеточного узла).
Ещё читал, вроде как на плате есть 4 транзистора(квадратные, черные) они ещё выходят из строя. Даже Рем комплект продаётся из подшипника, щёток и этих транзисторов. Если у вас есть информация какая нибудь, как их проверить и какое сопротивление должно быть, буду признателен.
Терморезистор при плюс 15 примерно 117кОм.
В теплом помещении сопротивление падает в район 110кОм. Там точность не нужна.
По транзисторам — они выходят из строя (и менять нужно и микросхему драйвера управления этими транзисторами), если щетки электромотора плохо работают. Но это не такое частое явление. Проверяют их по обычной методике для транзисторов (выпаять придется).
Но я бы вам рекомендовал (если рассматривать только F):
0. Написать ошибки.
1. Написать ошибки. Да, повторюсь.
2. Заменить щетки в TCM.
3. Заменить щетки в механизме выбора передач.
4. Использовать щетки с небольшим сопротивлением (до 0,4 Ом даже при нагреве), меднографитовые (они имеют легкий красный оттенок).
5. Если щетки уже делали — переделать.
6. И только потом уже рассматривать обвязку электронных компонентов.
Машина не моя и история её не известна, горела буква F. После как я поменял щетки(от Оки стартера). Ошибка не ушла, при чем машина не заводится на прокаченом сцепление, если сцепление не прокачанно то заводится. Ошибка присутствует лишь одна это необходимость обучения коробки. Обучить коробку и сделать все адаптации не выходит, потому как из за ошибки F нет возможности завести двигатель и нет N положения(все процедуры выполняю через launch x 431). Пока что у меня мысли одни это не звонится терморезистор, как то найти что то похожее и заменить его.
SergeyLevitan
Терморезистор при плюс 15 примерно 117кОм.
В теплом помещении сопротивление падает в район 110кОм. Там точность не нужна.
По транзисторам — они выходят из строя (и менять нужно и микросхему драйвера управления этими транзисторами), если щетки электромотора плохо работают. Но это не такое частое явление. Проверяют их по обычной методике для транзисторов (выпаять придется).
Но я бы вам рекомендовал (если рассматривать только F):
0. Написать ошибки.
1. Написать ошибки. Да, повторюсь.
2. Заменить щетки в TCM.
3. Заменить щетки в механизме выбора передач.
4. Использовать щетки с небольшим сопротивлением (до 0,4 Ом даже при нагреве), меднографитовые (они имеют легкий красный оттенок).
5. Если щетки уже делали — переделать.
6. И только потом уже рассматривать обвязку электронных компонентов.
Осматривая внимательно плату обнаружил разрушенный smd, не подскажите его маркировку, а так же рядом с ним smd с полоской, эта полоска должна быть? И взгляните пожалуйста на ножки транзисторов, это перегрев или так и есть?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно купить или может ещё аналогичные щётки есть. Уже больше месяца не могу найти такие как у Вас в статье.
Заказывал на Яндексе, Озоне, привозят просто графитовые с другими размерами. Как будто какой то заговор против изитроника
На Все инструменты такие продаются, только что заказал, искать так — Щетки графитовые CB-430 Makita 191971-3
Доброго дня суток вам!
Владею изироником уже давно.
Резко случилась проблема, думаю щётки стёрлись, по внешнему виду, вроде как косичка упёрлась в обойму.
Посмотрел ваш этот пост.
Назрел вопрос, про косичку, она по сечению аналогична огининальной?
(Мой вопрос я думаю вам понятен, я кучу форумов излазил, и заказал cargo, ika и т. д…
Но косичка там в два раза, а то и в три, на всех тоньше, не хочется ставить такие щётки. Ищу помощнее, как у оригинала.)
Да и в целом, в блоке выжима тоже махнул бы, на помощнее… Cargo там, может и глючит из за этого.
Сечение достаточное, проблем за годы не выявили ни на Хондах, ни на Опелях (как в блоке выжима, так и в блоках выбора передач).
че-т я не понял как снять щеточный узел без демонтажа вала…
иль "всю работу можно проделать без демонтажа" — имелось ввиду если отломать пластиковые ушки, как делают все?
Ломать ушки — да. Мы же потом эти ушки термокембриком заменяем. На демонтированном валу можно и без "порчи ушек", конечно.
Работу обычно проводят без демонтажа вала с верхнего подшипника (высоки риски погнуть вал и испортить подшипник).
В нашем случае — меняли и верхний подшипниковый узел, потому и удобнее (нагляднее) было заменить щетки на демонтированном валу.
понял… занимаюсь сейчас вот заменой щеток на своей мериве, ломать ушки не хочу… вскрыл крышку, не пойму как вал снимать
не подскажете? пластиковую шестерню, которая шток двигает надо снимать и вал выбивать из верхнего подшипника?
а где пружина, которой он подпружинен (которая возвращает его в крайнее положение)?
Ломать ушки выгоднее: почти нет риска погнуть вал (материал вала весьма нетвердый) или развальцевать торец вала (и он застрянет в подшипнике при выбивании). Стучать или давить по внутреннему кольцу подшипника — закончить или уменьшить его ресурс (будет шуметь, клинить и придется подшипниковый узел вместо него устанавливать).
Пластиковую шестерню нужно снимать: сверлите отверстие (посмотрите наше видео по замене шестерни) и выбиваете ось из шестерни, которая удерживает толкатель.
Пружина находится в полости, в которую устанавливается ГЦС. Ее задача — не возврат в крайнее положение, а балансировании нагрузки на электромотор (как в станках-качалках нефтяных).
Сергей, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл лазить в щетки?
Симптомы. При переключениях пинки и толчки. Иногда вообще не трогается, а стоит на месте и дергается (пытается поехать). При подъезде к светофору пытается поцеловать впереди стоящий авто. И глохнет соответственно. Вообщем полный трешь. Завтра буду разбирать ГЦС. Смотреть чё там происходит. Читал ещё ваши записи на форумах, что надо смотреть резинку в тройнике.
Машина опель мерива. мотор z16xep, коробка F17.
Симптомы совсем не щеток (с ними бы F проявлялась). Нужно смотреть состояние гидравлики: проверить ГЦС, РЦС (утечку из него будет видно на стыке КПП с двигателем). Сцепление снаружи не проверить, но после ревизии гидравлики о нем можно будет судить по косвенным признакам его состояния.
На щетках не должно быть сопротивление вообще, проверяем сопротивление щупов тестера, соединив их между собой, на экране видим цифры, обычно это 1ом с копейками, потом проверяем щётку на сопротивление, если значение привысило 1 ом, значит щётка дала сопротивление, соответственно узел будет греться, поэтому щётки нужно проверять при покупке, чтобы они довали 0 ( ноль)
Да, все так.
Мы указали параметры, при которых щетки будут греться и успевать остывать. Нулевое сопротивление вряд ли достижимо, особенно при нагреве около 100 градусов Цельсия. Если следовать нашим рекомендациям — актуатор будет надежно работать без учета компенсации сопротивления щупов обычным бытовым прибором.
Тем не менее, для сравнения (с компенсацией сопротивления щупов, что вы и хотите отметить) сопротивление щупов — 0,03 Ом.
Kadochnikov8
На щетках не должно быть сопротивление вообще, проверяем сопротивление щупов тестера, соединив их между собой, на экране видим цифры, обычно это 1ом с копейками, потом проверяем щётку на сопротивление, если значение привысило 1 ом, значит щётка дала сопротивление, соответственно узел будет греться, поэтому щётки нужно проверять при покупке, чтобы они довали 0 ( ноль)
И вот уже с учетом компенсации сопротивления щупов (на приборе режим относительных измерений — 0,03 Ом как точка отсчета) — 0,08 Ом.
Щеток две, поэтому 0,08х2=0,16 Ом, что сильно ниже 0,8 Ом при которых тепло успевает рассеиваться.
Поэтому инструкция проста и легко повторяема, нет необходимости проводить более точные измерения более точными приборами.
Подскажите, пожалуйста, почему гцс не стравливает давление во время прокачки?
Началось просите замены щеток
Нужно проверить, что вы защелкнули его на толкателе — только в этом случае поршень в ГЦСе сможет подняться достаточно, чтобы открыть компенсационное отверстие (в сторону расширительного бачка).
Вы имеете ввиду медную трубку у гцс?
Нет.
Поршень должен быть защелкнут на толкателе.
Возможно, после демонтажа-монтажа он не защелкнут (шарик на толкателе в защелке внутри поршня).
Поршень в этом случае не перемещается достаточно, и в системе не создается давление — плохо "сбрасывается" жидкость при прокачке.
Чтобы защелкнуть — можно через медную трубку компрессоров воздух подать (только из расширительного бачка выкачайте жидкость — она разлетится иначе по сторонам).
попробую компрессором… поршень мог сам по себе отщелкнуться? во время работ гцс не трогал вообще
и еще вопрос, медная трубка в рцс просто прикручивается или ее тоже надо до щелчка вставлять?
Поршень может отщелкнуться, если он заклинен. Двигали поршень рукой? Если двигается, то сам не отщелкнется. Но это в том случае, если попало масло, например. А реально вы его просто не защелкнули.
Медная трубка в РЦС просто прикручивается, как и оригинальная.
Добрый вечер, а почему угольные ставите щетки ?
Медно-графитовые. Не портят коллектор и долго живут.
Просто угольные, конечно, долго не работают — разрушатся.
Но у вас же написано щетки угольные для электроинструментов a.d-cd.net/mUAAAgA_LuA-960.jpg
Такое название. Они медно-графитовые и хорошо работают.
Ясно, спасибо .
Добрый день. Возможно приобретение гцс с пересылкой в Украину? Какая цена?
Добрый день!
Конечно, в Украину высылаем тоже. Стоимость ГЦС сейчас 14300 рублей, пересылка — около 1400 рублей.
Напишите номер телефона в личку — сможем проинформировать Вас подробно.
Друзья, я правильно понял, если одеть кембрик из термоусадки, то приклеивать отломанные пластмаски уже не нужно?
Да, без них.
Здравствуйте. Подскажите, какой размер торекса нужен для съёма щеточного узла ?
А то что угольные щетки для электроинструмента рассчитаны на 220В. Может медно-графитовые надо? Я как-то на моторчике дворников менял щетки, тоже угольные поставил от эл.инструмента, моторчик ели крутился. Потом поставил ВАЗовские какие-то, но важно, что медно-графитовые — все поехало.
Ксатит, у Вас, судя по цвету, как раз меднографитовые, странно что они "угольные" называются…
Спасибо за инструкцию!
Добрый день Сергей! Меня зовут Дмитрий. Opel Zafira B 2011 г.в. Я покупал у вас главный цилиндр сцепления в январе 2020 года. Пишу отзыв по вашему продукту как и обещал. Правда обещал через неделю написать. Получилось через месяц написать. Дело в том, что через неделю писать особо нечего было. Пробег до установки вашего цилиндра у меня был 162 т.км. Сейчас я проехал ровно 1000 км. В крации проблем нет. Ну это же не интересно. Поэтому напишу что было с машиной до установки главного цилиндра сцепления и после. "Поехали")) Машину покупал новую, робот. Первый год после покупки проблем не было, а потом пошли качели. Проехал на ней 110 т.км. до серьёзной первой поломки. Полетел диск сцепления и вторичный вал коробки. Поставил всё новое. Ремонт вышел под сотку. Каждые 10 т.км. проходил адаптацию. После адаптации машина проезжала 6 т.км. и начинала дёргаться. Машина не для города. В пробках она дергалась. Когда я проехал 150 т.км. она вообще стала неуправляемая. На холодную заводишь, минут 15 греешь, включаешь передачу, пытаешься поехать и в эту секунду происходил сильнейший удар как бы в заднюю часть авто и металлический звон в районе движка. Было такое ощущение что движок вылетит вместе с крышкой капота. Машина держала минимум 3000 оборотов. Обратился в сервис. Там сказали что у меня бачок под жидкость для главного цилиндра пустой, но утечки не нашли. Сказали раз в 1000 км. доливай DOT-4 и типа ездий проблем не будет. Я так и сделал. Какое-то время поехала машина. Обороты упали, дёргаться стала по меньше. Ну не на долго. Бачок стал осушаться уже через 500 км. Ну я подумал что DOT-4 стоит копейки, буду лить теперь раз в 500 км. Но обороты стали расти и дёргание повысилось. Я в общем не обращаю внимание на это. Собираюсь в дорогу из Краснодара в Воронеж. Доехал я до Воронежа без проблем. На следующий день в Воронеже я завожу машину, прогреваю включаю заднюю скорость (выехать). И тут пошли для меня "чудеса")) Машина поехала назад. Я остановился, включаю передачу вперёд, а у меня не выключается задняя передача из под капота повалил белый дым, запах горелой проводки, на газ (педаль) машина вообще не реагирует. Загорелись все датчики. Я подумал: "Ну вот и съездил в Воронеж" )) А как обратно теперь в Краснодар. Эвакуатором обратно, легче тогда её на металлолом сдать, после таких вложений. В общем полностью расстроился этой машиной. Даже не хотел её ремонтировать, так продать, за копьё. Кому этот авто нужен? И так уже все знают что это проблемный авто. Подождал минут 15 и снова завёл машину. Включил передачу вперёд, отпускаю педаль тормоза а она глохнет мгновенно. Попробовал несколько раз, безрезультатно. Потом включил на панели коробки (*) снежинку (вспомогательная система в гололёд). Дал до 5000 оборотов и включил передачу, машина дёрнулась, пыхтела немного и поехала. Таким образом я долго но уверенно немного с проблемами, но доехал обратно в Краснодар. В Краснодаре ручка переключения скорости вообще перестала реагировать. Скорость больше не включилась. Радовало одно, я в Краснодаре. )) Немного поразмыслив дома по поводу продажи без ремонта, пришёл к выводу. Что в кармане денег особо нет, а ездить надо (машина нужна). За те деньги что продашь, купишь такую же проблемную машину, а может ещё и хуже. Решил ремонтировать. После первого ремонта диска сцепления и вторичного вала проехал 50 т.км. И снова я меняю в сборе диск сцепления с выжимным. Но теперь без вала. Сказали что нужно ещё поменять главный цилиндр сцепления (пропускает жидкость). Сказали что новый стоит около 70-80 т.руб. А оригинальный но б/у 12 т.руб. Гарантии на оригинальный б/у никакой нет. Есть вариант дешевле 7-8 т.руб. мексиканский что-ли, не помню. Я у них спросил, какой лучше? Мне ответили оригинальный б\у. Я спросил где найти б\у? Мне в сервисе ответили: "либо у нас, либо сам поищи на разборах". Я подумал: "вот угораздило купить этот проблемный авто". Дело было вечером-делать было нечего… ))) Стал шерстить интернет в поисках оригинального б/у главного цилиндра. И тут я натыкаюсь на отзыв от Александра кажется из Санкт-Петербурга. Он написал что купил металлический главный цилиндр в компании ООО ГЦС-РОБОТ поставил в машину и ездит наслаждается. Я поехал в сервис с вопросом могут ли они мне поставить металлический цилиндр. На что они мне сказали незамедлительно: "НЕТ!" НЕТ и ВСЁ! Сказали что лучше на крайняк поставить мексиканский. С металлическим цилиндром проблема настроить точку соприкосновения сцепления. Я ещё раз почитал отзывы, посмотрел внимательно сайт. Пришёл к выводу покупать металлический главный цилиндр в ООО ГЦС-РОБОТ. Если я рискнул зимой в пургу с детьми ехать без сцепления из Воронежа в Краснодар. То покупка металлического цилиндра для меня уже проблемой не будет. В общем поставил я цилиндр. Первые 4 дня машина дёргалась. На холодную обороты прыгали от 0,5 до 1,2 оборотов. На прогретый движок обороты стабилизировались в 0,5 т.об. Сейчас с оборотами всё отлично. Если педаль газа в пол не жать, переключение передач проходит очень плавно. Когда стоишь в пробках машина прыгает немного при резкой смене положения ноги с педали тормоза на педаль газа. Но у меня она не прыгает в пробках. Я научился правильно трогаться с места. Нужно за 2 секунды до начала движения авто отпустить педаль тормоза. Машина через 2 секунды сама поедет, а потом можно нажимать на газ. Проблемы с толчками исчезают сами. В общем если не "поливать" то машина едет плавно, даже в пробках. Машина так плавно не ездила очень давно. Теперь я доволен. И вопрос с продажей отпал. Эта машина мне нравится. Такая машина нужна самому))) Огромное спасибо тебе Сергей, за твой продукт! Ты действительно мне помог. Ты вернул мне забытое чувство наслаждаться поездкой на Opel Zafira B 2011 г.в. Проехал я на металлическом цилиндре 1000 км. Проблем НЕТ! Когда проеду 10 000 км. напишу второй отзыв. Ещё раз спасибо, Сергей!
Ппц вы с машиной обращаетесь…
Даа, жесть обращение, не спорю. Дошло понимание только сейчас. Ну лучше поздно чем никогда.
Dylason
Добрый день Сергей! Меня зовут Дмитрий. Opel Zafira B 2011 г.в. Я покупал у вас главный цилиндр сцепления в январе 2020 года. Пишу отзыв по вашему продукту как и обещал. Правда обещал через неделю написать. Получилось через месяц написать. Дело в том, что через неделю писать особо нечего было. Пробег до установки вашего цилиндра у меня был 162 т.км. Сейчас я проехал ровно 1000 км. В крации проблем нет. Ну это же не интересно. Поэтому напишу что было с машиной до установки главного цилиндра сцепления и после. "Поехали")) Машину покупал новую, робот. Первый год после покупки проблем не было, а потом пошли качели. Проехал на ней 110 т.км. до серьёзной первой поломки. Полетел диск сцепления и вторичный вал коробки. Поставил всё новое. Ремонт вышел под сотку. Каждые 10 т.км. проходил адаптацию. После адаптации машина проезжала 6 т.км. и начинала дёргаться. Машина не для города. В пробках она дергалась. Когда я проехал 150 т.км. она вообще стала неуправляемая. На холодную заводишь, минут 15 греешь, включаешь передачу, пытаешься поехать и в эту секунду происходил сильнейший удар как бы в заднюю часть авто и металлический звон в районе движка. Было такое ощущение что движок вылетит вместе с крышкой капота. Машина держала минимум 3000 оборотов. Обратился в сервис. Там сказали что у меня бачок под жидкость для главного цилиндра пустой, но утечки не нашли. Сказали раз в 1000 км. доливай DOT-4 и типа ездий проблем не будет. Я так и сделал. Какое-то время поехала машина. Обороты упали, дёргаться стала по меньше. Ну не на долго. Бачок стал осушаться уже через 500 км. Ну я подумал что DOT-4 стоит копейки, буду лить теперь раз в 500 км. Но обороты стали расти и дёргание повысилось. Я в общем не обращаю внимание на это. Собираюсь в дорогу из Краснодара в Воронеж. Доехал я до Воронежа без проблем. На следующий день в Воронеже я завожу машину, прогреваю включаю заднюю скорость (выехать). И тут пошли для меня "чудеса")) Машина поехала назад. Я остановился, включаю передачу вперёд, а у меня не выключается задняя передача из под капота повалил белый дым, запах горелой проводки, на газ (педаль) машина вообще не реагирует. Загорелись все датчики. Я подумал: "Ну вот и съездил в Воронеж" )) А как обратно теперь в Краснодар. Эвакуатором обратно, легче тогда её на металлолом сдать, после таких вложений. В общем полностью расстроился этой машиной. Даже не хотел её ремонтировать, так продать, за копьё. Кому этот авто нужен? И так уже все знают что это проблемный авто. Подождал минут 15 и снова завёл машину. Включил передачу вперёд, отпускаю педаль тормоза а она глохнет мгновенно. Попробовал несколько раз, безрезультатно. Потом включил на панели коробки (*) снежинку (вспомогательная система в гололёд). Дал до 5000 оборотов и включил передачу, машина дёрнулась, пыхтела немного и поехала. Таким образом я долго но уверенно немного с проблемами, но доехал обратно в Краснодар. В Краснодаре ручка переключения скорости вообще перестала реагировать. Скорость больше не включилась. Радовало одно, я в Краснодаре. )) Немного поразмыслив дома по поводу продажи без ремонта, пришёл к выводу. Что в кармане денег особо нет, а ездить надо (машина нужна). За те деньги что продашь, купишь такую же проблемную машину, а может ещё и хуже. Решил ремонтировать. После первого ремонта диска сцепления и вторичного вала проехал 50 т.км. И снова я меняю в сборе диск сцепления с выжимным. Но теперь без вала. Сказали что нужно ещё поменять главный цилиндр сцепления (пропускает жидкость). Сказали что новый стоит около 70-80 т.руб. А оригинальный но б/у 12 т.руб. Гарантии на оригинальный б/у никакой нет. Есть вариант дешевле 7-8 т.руб. мексиканский что-ли, не помню. Я у них спросил, какой лучше? Мне ответили оригинальный б\у. Я спросил где найти б\у? Мне в сервисе ответили: "либо у нас, либо сам поищи на разборах". Я подумал: "вот угораздило купить этот проблемный авто". Дело было вечером-делать было нечего… ))) Стал шерстить интернет в поисках оригинального б/у главного цилиндра. И тут я натыкаюсь на отзыв от Александра кажется из Санкт-Петербурга. Он написал что купил металлический главный цилиндр в компании ООО ГЦС-РОБОТ поставил в машину и ездит наслаждается. Я поехал в сервис с вопросом могут ли они мне поставить металлический цилиндр. На что они мне сказали незамедлительно: "НЕТ!" НЕТ и ВСЁ! Сказали что лучше на крайняк поставить мексиканский. С металлическим цилиндром проблема настроить точку соприкосновения сцепления. Я ещё раз почитал отзывы, посмотрел внимательно сайт. Пришёл к выводу покупать металлический главный цилиндр в ООО ГЦС-РОБОТ. Если я рискнул зимой в пургу с детьми ехать без сцепления из Воронежа в Краснодар. То покупка металлического цилиндра для меня уже проблемой не будет. В общем поставил я цилиндр. Первые 4 дня машина дёргалась. На холодную обороты прыгали от 0,5 до 1,2 оборотов. На прогретый движок обороты стабилизировались в 0,5 т.об. Сейчас с оборотами всё отлично. Если педаль газа в пол не жать, переключение передач проходит очень плавно. Когда стоишь в пробках машина прыгает немного при резкой смене положения ноги с педали тормоза на педаль газа. Но у меня она не прыгает в пробках. Я научился правильно трогаться с места. Нужно за 2 секунды до начала движения авто отпустить педаль тормоза. Машина через 2 секунды сама поедет, а потом можно нажимать на газ. Проблемы с толчками исчезают сами. В общем если не "поливать" то машина едет плавно, даже в пробках. Машина так плавно не ездила очень давно. Теперь я доволен. И вопрос с продажей отпал. Эта машина мне нравится. Такая машина нужна самому))) Огромное спасибо тебе Сергей, за твой продукт! Ты действительно мне помог. Ты вернул мне забытое чувство наслаждаться поездкой на Opel Zafira B 2011 г.в. Проехал я на металлическом цилиндре 1000 км. Проблем НЕТ! Когда проеду 10 000 км. напишу второй отзыв. Ещё раз спасибо, Сергей!
Сколько пробег? Год прошел. как ГЦС?
Я действительно долго не писал. Забыл сайт где писал отзыв. Да и про отзыв тоже забыл, что вообще писал.
Пробег сейчас 193000 км. ГЦС за всё время ремонтировал один раз. Почистили, поменяли кольца и снова поехала машина без проблем. Вот недавно стала дёргаться опять. Позвонил Сергею, он мне всё подробно объяснил что в первую очередь нужно сделать с ГЦС. Я сделал.
Обжали провода на аккумуляторе. Силиконовый шланжик за всё время эксплуатации износился, стал пропускать жидкость. Я немного обрезал шланжик, заново прикрутил. Жидкость сменил. Покачал отвёрткой. Механическую адаптацию сделал на заведёном движке без компа. И машина снова поехала без проблем. Плавно переключается, радует.
Теперь то я бережно отношусь к опельку.
Как говорится, "Натрёшь холку, поймёшь толку"! )))
Но как я вспомнил про этот сайт и про свой отзыв? Дело в том, что у меня сейчас другая проблема возникла. Диагностика показала две неисправности:
1) не работает датчик "лямбда зонд" верхний.
2) неисправен ABS. Сказали в сервисе, что нет проблем с датчиками в колёсах. Проблема либо в мозгах, либо в проводах (где-то отходит).
По лямбда зонду у меня возник спорный вопрос. Удалять катализатор или нет? Мне советуют удалить катализатор, забить на евро 4, перепрошить мозги, поставить псевдо-лямбду, установить заводские настройки по расходу топлива и забыть про эту проблему с лямбдами.
Есть ли какая-то статистика, при каком пробеге меняют катализатор?
Dylason
Добрый день Сергей! Меня зовут Дмитрий. Opel Zafira B 2011 г.в. Я покупал у вас главный цилиндр сцепления в январе 2020 года. Пишу отзыв по вашему продукту как и обещал. Правда обещал через неделю написать. Получилось через месяц написать. Дело в том, что через неделю писать особо нечего было. Пробег до установки вашего цилиндра у меня был 162 т.км. Сейчас я проехал ровно 1000 км. В крации проблем нет. Ну это же не интересно. Поэтому напишу что было с машиной до установки главного цилиндра сцепления и после. "Поехали")) Машину покупал новую, робот. Первый год после покупки проблем не было, а потом пошли качели. Проехал на ней 110 т.км. до серьёзной первой поломки. Полетел диск сцепления и вторичный вал коробки. Поставил всё новое. Ремонт вышел под сотку. Каждые 10 т.км. проходил адаптацию. После адаптации машина проезжала 6 т.км. и начинала дёргаться. Машина не для города. В пробках она дергалась. Когда я проехал 150 т.км. она вообще стала неуправляемая. На холодную заводишь, минут 15 греешь, включаешь передачу, пытаешься поехать и в эту секунду происходил сильнейший удар как бы в заднюю часть авто и металлический звон в районе движка. Было такое ощущение что движок вылетит вместе с крышкой капота. Машина держала минимум 3000 оборотов. Обратился в сервис. Там сказали что у меня бачок под жидкость для главного цилиндра пустой, но утечки не нашли. Сказали раз в 1000 км. доливай DOT-4 и типа ездий проблем не будет. Я так и сделал. Какое-то время поехала машина. Обороты упали, дёргаться стала по меньше. Ну не на долго. Бачок стал осушаться уже через 500 км. Ну я подумал что DOT-4 стоит копейки, буду лить теперь раз в 500 км. Но обороты стали расти и дёргание повысилось. Я в общем не обращаю внимание на это. Собираюсь в дорогу из Краснодара в Воронеж. Доехал я до Воронежа без проблем. На следующий день в Воронеже я завожу машину, прогреваю включаю заднюю скорость (выехать). И тут пошли для меня "чудеса")) Машина поехала назад. Я остановился, включаю передачу вперёд, а у меня не выключается задняя передача из под капота повалил белый дым, запах горелой проводки, на газ (педаль) машина вообще не реагирует. Загорелись все датчики. Я подумал: "Ну вот и съездил в Воронеж" )) А как обратно теперь в Краснодар. Эвакуатором обратно, легче тогда её на металлолом сдать, после таких вложений. В общем полностью расстроился этой машиной. Даже не хотел её ремонтировать, так продать, за копьё. Кому этот авто нужен? И так уже все знают что это проблемный авто. Подождал минут 15 и снова завёл машину. Включил передачу вперёд, отпускаю педаль тормоза а она глохнет мгновенно. Попробовал несколько раз, безрезультатно. Потом включил на панели коробки (*) снежинку (вспомогательная система в гололёд). Дал до 5000 оборотов и включил передачу, машина дёрнулась, пыхтела немного и поехала. Таким образом я долго но уверенно немного с проблемами, но доехал обратно в Краснодар. В Краснодаре ручка переключения скорости вообще перестала реагировать. Скорость больше не включилась. Радовало одно, я в Краснодаре. )) Немного поразмыслив дома по поводу продажи без ремонта, пришёл к выводу. Что в кармане денег особо нет, а ездить надо (машина нужна). За те деньги что продашь, купишь такую же проблемную машину, а может ещё и хуже. Решил ремонтировать. После первого ремонта диска сцепления и вторичного вала проехал 50 т.км. И снова я меняю в сборе диск сцепления с выжимным. Но теперь без вала. Сказали что нужно ещё поменять главный цилиндр сцепления (пропускает жидкость). Сказали что новый стоит около 70-80 т.руб. А оригинальный но б/у 12 т.руб. Гарантии на оригинальный б/у никакой нет. Есть вариант дешевле 7-8 т.руб. мексиканский что-ли, не помню. Я у них спросил, какой лучше? Мне ответили оригинальный б\у. Я спросил где найти б\у? Мне в сервисе ответили: "либо у нас, либо сам поищи на разборах". Я подумал: "вот угораздило купить этот проблемный авто". Дело было вечером-делать было нечего… ))) Стал шерстить интернет в поисках оригинального б/у главного цилиндра. И тут я натыкаюсь на отзыв от Александра кажется из Санкт-Петербурга. Он написал что купил металлический главный цилиндр в компании ООО ГЦС-РОБОТ поставил в машину и ездит наслаждается. Я поехал в сервис с вопросом могут ли они мне поставить металлический цилиндр. На что они мне сказали незамедлительно: "НЕТ!" НЕТ и ВСЁ! Сказали что лучше на крайняк поставить мексиканский. С металлическим цилиндром проблема настроить точку соприкосновения сцепления. Я ещё раз почитал отзывы, посмотрел внимательно сайт. Пришёл к выводу покупать металлический главный цилиндр в ООО ГЦС-РОБОТ. Если я рискнул зимой в пургу с детьми ехать без сцепления из Воронежа в Краснодар. То покупка металлического цилиндра для меня уже проблемой не будет. В общем поставил я цилиндр. Первые 4 дня машина дёргалась. На холодную обороты прыгали от 0,5 до 1,2 оборотов. На прогретый движок обороты стабилизировались в 0,5 т.об. Сейчас с оборотами всё отлично. Если педаль газа в пол не жать, переключение передач проходит очень плавно. Когда стоишь в пробках машина прыгает немного при резкой смене положения ноги с педали тормоза на педаль газа. Но у меня она не прыгает в пробках. Я научился правильно трогаться с места. Нужно за 2 секунды до начала движения авто отпустить педаль тормоза. Машина через 2 секунды сама поедет, а потом можно нажимать на газ. Проблемы с толчками исчезают сами. В общем если не "поливать" то машина едет плавно, даже в пробках. Машина так плавно не ездила очень давно. Теперь я доволен. И вопрос с продажей отпал. Эта машина мне нравится. Такая машина нужна самому))) Огромное спасибо тебе Сергей, за твой продукт! Ты действительно мне помог. Ты вернул мне забытое чувство наслаждаться поездкой на Opel Zafira B 2011 г.в. Проехал я на металлическом цилиндре 1000 км. Проблем НЕТ! Когда проеду 10 000 км. напишу второй отзыв. Ещё раз спасибо, Сергей!
Однако три года уже минуло.
Я действительно долго не писал. Забыл сайт где писал отзыв. Да и про отзыв тоже забыл, что вообще писал.
Пробег сейчас 193000 км. ГЦС за всё время ремонтировал один раз. Почистили, поменяли кольца и снова поехала машина без проблем. Вот недавно стала дёргаться опять. Позвонил Сергею, он мне всё подробно объяснил что в первую очередь нужно сделать с ГЦС. Я сделал.
Обжали провода на аккумуляторе. Силиконовый шланжик за всё время эксплуатации износился, стал пропускать жидкость. Я немного обрезал шланжик, заново прикрутил. Жидкость сменил. Покачал отвёрткой. Механическую адаптацию сделал на заведёном движке без компа. И машина снова поехала без проблем. Плавно переключается, радует.
Теперь то я бережно отношусь к опельку.
Как говорится, "Натрёшь холку, поймёшь толку"! )))
Но как я вспомнил про этот сайт и про свой отзыв? Дело в том, что у меня сейчас другая проблема возникла. Диагностика показала две неисправности:
1) не работает датчик "лямбда зонд" верхний.
2) неисправен ABS. Сказали в сервисе, что нет проблем с датчиками в колёсах. Проблема либо в мозгах, либо в проводах (где-то отходит).
По лямбда зонду у меня возник спорный вопрос. Удалять катализатор или нет? Мне советуют удалить катализатор, забить на евро 4, перепрошить мозги, поставить псевдо-лямбду, установить заводские настройки по расходу топлива и забыть про эту проблему с лямбдами.
Есть ли какая-то статистика, при каком пробеге меняют катализатор?
Гцс у вас можно заказать?
Добрый вечер!
Да, ГЦСы в наличии, напишите в личке номер телефона и я Вас проинформирую детально.
Нет) при вкл передачи все норм, не куда ни едит вибрации нет, просто при отпускании тормоза, авто резко едит. Как бы ползет но прям едит как будто на газ нажал немного.
Поменял я гцс, теперь при включенной передаче и отпускании тормоза, авто прям рвет с места не нажимая на газ! Что это? Или адаптацию нужно делать?
Например, Вы стоите на тормозах со включенной передачей: автомобиль при этом старается ехать (повышенные вибрации и все такое)? Похоже, что Ваш ГЦС стравливает давление.
Проедьте хотя бы 20 км по городу, чтобы трансмиссия подобучилась. Если симптомы не уходят (резкий старт, вибрации и тд), то с этим ГЦСом Вам не повезло.
Заказывал в магазине авто запчастях в своем городе, через приложение, за 5363р, может качество получше чем с алика, хотя разбирают их очень быстро. Я прям запереживал, если что 5к на ветер!
Нууу, как бы мы делали тест. Несмотря на то, что в ролике говорится только об одном экземпляре пластикового ГЦС, пробовали с похожим результатом штук 6-7 из разных источников. Одинаковые. Вот тут писали когда-то об этом: www.drive2.ru/l/502170051223224730/
Legkov152
Заказывал в магазине авто запчастях в своем городе, через приложение, за 5363р, может качество получше чем с алика, хотя разбирают их очень быстро. Я прям запереживал, если что 5к на ветер!
Думаете, магазин автозапчастей их где-то в другом месте берет?)
Ещё если не сложно подскажите что за гцс и как ходит?
Китай (часто называют мексиканским итп), ходит по везению, проблемы обычно с клапаном, поэтому трудно систематизировать их. У кого-то на астраклабе ходят 50тыс км, у кого-то (почти всех, кто пишет) — через несколько дней начинают замечать недостатки. Гарантировать его работу никто не может)
Спасибо большое.
Можете сказать сколько проехали? С этими щетками. А то у меня развалились направляйки(обоймы) щеток, вот хочу как у вас установить, без них.
Щетки описанным способом восстановлены на нескольких автомобилях, не только моем. Вполне можно говорить о 20-30 тысячах км, за пару лет, наверно, кто-то и более отъездил. С проблемами по этому вопросу не обращались. Не сомневайтесь — работает хорошо.
Привет, эти щетки меднографитовые?
Добрый день!
Конечно, меднографитовые.
Это просто ГЕНИАЛЬНО!
Насколько сложна операция по съему якоря, что требуется для этого?
Спасибо за оценку, гениального тут ничего не видим, нам тоже помогали много советами и наблюдениями.
Для замены щеток съем якоря не требуется. Якорь снимали, чтобы заменить сразу и узел верхнего подшипника, который свободно вроде бы вращается, а на нагрузке заставляет моторчик "дергаться" — новый узел другой конструкции установили. Оригинальная конструкция подшипника Вам не позволит демонтировать якорь (нужно выбивать вал якоря, как обычно и делается, что происходит с подшипником после таких ударов по нему — понятно. Часто при выбивании сплющивается и намертво заклинивается во внутреннем кольце подшипника вал якоря).
Ну и удобнее, конечно, на снятом якоре работу проводить по замене щеток.
Про замену верхнего узла подшипника в деталях Вы можете прочесть здесь (www.drive2.ru/l/519833980401353785/) или на нашем сайте — там есть видео о замене.
Гениально — это я хочу сказать, просто и лаконично всё у Вас! 👍
От двух статей узнал много нового, не смотря на больше чем за неделю чтения Драйва, наверное из-за Shift в название не обращал внимания не темы, у самого Corsa.
Была замена щеток, но результат плохой.
Хотел бы узнать есть ли общие методики для выявления проблемы в роботе. Вот тот же самый верхний подшипниковый узел как диагностировать? Только вскрывать?
Общие методики мы по возможности размещаем в статьях и комментариях здесь и на форумах. Пожалуйста, чуть конкретнее))
Верхний подшипниковый узел диагностировать нужно по правилам тем же самым, по которым Вы определяете работоспособность подшипника, самое простое и достаточное:
1. Ржавчина, потеки смазки.
2. Люфты (радиальный и осевой) — хоть немного чувствуете движение вала, то сразу бракуем.
3. Заклинивание, неравномерность вращения без нагрузки и с нагрузкой.
Обычно заклинивание — это очень очевидно, а вот неравномерность вращения — сложнее. Например, без нагрузки вал отверткой вращается по ощущениям (субъективно) равномерно, но под нагрузкой (быстрое вращение засчет работы электромотора) — неравномерность появится, но как ее вычислить доступными средствами (без анализа токов и вибромониторинга) — не знаем.
Неравномерность работы подшипникового узла влияет на переключения: отверткой вращается неплохо, но в автомобиле было поменяно практически все, что хоть как-то влияет на переключения — небольшие толчки оставались. Поменяли подшипниковый узел "на удачу" — толчки ушли, автомобиль поехал идеально. Для нас было открытием в свое время такое влияние этого узла на фоне довольно мощного электропривода.
Ясно. Сегодня как раз забрал биты пятилучевые для полного вскрытия. Внутри чистота. Шестерня целая без выработки. Верхний подшипник показался живым. А вот нижний подозрительно не крутится от "пинка" пальцем. Если закрутить якоре(выдвинуть шток) то при свободном конце тот резво под действием пружины раскручивается обратно. Но если зажать нижний подшипник то идёт туго и рывками.
Вынул ГЦС посмотреть, теперь защелкнуть не могу😅 пойду завтра в шиномонтаж попрошу дунуть из компрессора. Зачем только вынул🙈, все равно никак не проверить, да и симптомов как у других не было(вернее явных).
Щетки Cargo стоят под заказ 50р, в магазине 200р
Про термоусадку хорошо придумано, плюс то что и без направляек можно все сделать! Как всегда молодцы!
Информативно всё расписал.Полезная информация.
А чем щётки Cargo хуже этих обрубков? Я замерял их сопротивление и оно тоже ниже критического, указанного вами.
Из тех Cargo, что попались нам — сопротивление очень "плавало" и было всегда больше (даже больше 0,4 Ом), чем для используемых нами щеток. Используйте любые щетки, какие нравятся.
Дополнительный плюс этих щеток — удобство установки (субъективно), т.к. трудно что-то испортить в процессе.
угольные щетки стираются быстро. я ставил медно-графитовые ( cargo ) пока проехал более15 тыс км на них.
Но и тогда контактная группа то же быстрее стирается.
А по поводу направляющих без них нормально стоят щетки? Или эти немного толще?
Именно эти щетки без направляющих отлично работают. Лучше, чем другие щетки с направляющими. С боков ничего не нужно подпиливать — только притереть и все работает.
Размеры немного другие, конечно, — отличаются от оригинальных.
А размеры можно для сравнения?
Длина: 9.8 мм ( плюс посадочное для пружины — еще 2 мм).
Ширина: 6.9 мм.
Толщина: 7.2 мм.
Спасибо большое!)))
Отлично придумано с термоусадкой👍 Полезная информация!
Знали, что будет полезно вообще всем. Кучу напрягов снимает этот термокембрик.
Лучше синей изолентой!
Один вопрос почему 7,5 а не 10мм
Щетки по-другому собраны: основное отличие, влияющее на этот размер, в выводе гибкого "хвоста" — он позади.
Я увидел. Я понял)))) спасибо. У меня немного другое решение надумано.
Привет, какое решение?
Приветствую. Я не подбирал щетки из магазина, сделал на заказ из материала мг4 он устойчив к стиранию и в то же время он мягкий и ни имеет сопротивления, где отламываются лапки на место их крепить пластырем тканевым, можно ещё термо усадкой для надёжности.