Есть 2 варианта подключения инвертора:
1) Через прикуриватель (розетку)
2) Напрямую комплектными крокодилами к клеммам аккумулятора
3) Установить его в салоне и прокинуть плюс до батареи.
Первый вариант очень удобен, но максимальная мощность будет составлять не более 150 ватт.
Второй вариант без ограничений, но каждый раз цеплять под капот, так еще и ехать нельзя…
Третий вариант является самым оптимальным, но обо всем по порядку.
Итак поставим перед собой задачу поставить себе розетку на 220 вольт. Первый вопрос будет связан с выбором мощности преобразователя. Чем он мощнее, тем лучше, но учтите что с ростом мощности растет количество проблем при установке и эксплуатации. Итак раскидаем основные моменты.
1) В первую очередь максимальная мощность инвертора будет обусловлена возможностями вашего генератора. На гетсах, матриксах и тушканах стоит генератор на 90А, это около 1260 ватт, но не на холостых. Вычтем из этого постоянных потребителей (зажигание, печка, фары, бензонасос, мозги) и у нас останутся сущие копейки. На холостых можно снять вплоть до 500 Вт, однако просадка будет до 11.5 вольт, что не очень хорошо для аккумулятора, но если честно возможность зимой вскипятить пол-литра воды за 6 минут и попить горячий чай затмевает все возможные проблемы. Достаточно дать двигателю поработать некоторое время и проблема решится.
2) Проблема разряда аккумулятора. Дело в том что почти в любом инверторе есть защита при разряде батареи. Говоря просто он отключается по достижении 10,5 вольт и по заверению производителя вы сможете завестись. Однако результаты реальных испытаний, которые вытекают из простейших законов физики показали что все не так просто. Грубо говоря защита работает правильно, если вы подключите мощный потребитель и по достижении 10,5 вольт инвертор запищит и отключится. Теплая машина заводится с трудом. А теперь если попытаться разрядить батарею медленно например лампочкой или ноутом, защита сработает так же при 10,5 вольтах, но энергии останется гораздо меньше и ее не хватит для запуска двигателя. Собака зарыта во внутреннем сопротивлении батареи и банальном законе, что чем меньше ток разряда, тем ближе к номинальной будет заявленная емкость.
Решение этой проблемы очень простое, и его суть кроется во втором аккумуляторе. Но не спешите представлять как вы сами себя прикуривайте и таскаете аккум. Ведь при разряде до 10,5 все равно остается энергия, нужно лишь чуть чуть помочь. И поможет нам AGM батарея на 17ач от UPSa. Ее нужно установить рядом с инвертором и подключить через автомат на 100А параллельно основному аккумулятору. А что бы зарядка шла всегда, зашунтировать автомат диодом шотки.
Получаем систему под пассажирским сидением как на картинке 1. Все смонтировано на небольшой доске. Один автомат на инвертор, второй на доп. аккумулятор. В обычном режиме он отключен, зарядка идет через диод шотки. Итак представим основной аккум сел, кстати причин этому море — начиная от банального холода, неисправной системой сигнализации, кончая простейшим "забыл выключить свет в салоне" или "увлекся музыкой на кемпинге". Мы просто включаем автомат и спокойно заводим машину.
На картинке 3 изображена самодельная мычка с помощью шины от силового провода усилителя. Кстати не забудьте прикупить хорошую колбу с предохранителем на 80А, а так же убедиться в хорошем контакте. Все таки токи текут уже не детские.
Ну и напоследок что бы не лазить каждый раз включать и выключать инвертор, довольно просто купить выключатель с лампочкой на 12в и присоединить к контактам светодиода и выключателя внутри инвертора. Кнопку я поместил в заглушку ESP около ручника. Скажу вам это было очень трудно, но результат вполне порадовал. Вся эпопея заняла несколько дней, вышло около 3000р, но поверьте результат того стоит, плюс приятный бонус, теперь не боюсь посадить аккумулятор. Всем удачи!
