По доработке подвески

Много выходных не всегда полезно )). Делать нечего. Закрадываются очередные мысли по апгрейду, весна, у маньяков обострение… Прочитав очередную подвесочную тему в ленте пришла мне мысль излить общественности некоторый личный опыт, накопленный за 12 лет возни с Приорой и до нее 2 года с десяткой. Не претендую на истину в последней инстанции, но если кому-то это поможет — буду рад.
Итак, речь пойдет о доработке подвески с целью улучшить управляемость, поскольку в стоке наша любимая Приора есть унылое говно и близко не дотягивающее до конкурентов. В процессе настройки мне всегда было нужно, чтобы 1) машина комфортно шла по трассе не шныряя от полосы к полосе. 2) машина резво заныривала в повороты и так же шустро из них выскакивала. Я не буду утомлять нудной теорией (ну почти), опишу только то, что можно сделать и на что оно влияет.
Управляемость любого аппарата в основном зависит от нескольких факторов. 1. Резина. 2. Настройка подвески. 3. Жесткость кузова. 4. Развесовка. Что первым делом делает новоявленный приоровод, когда хочет сделать из тачки карт? — Бежит в магазин за цветными железками )). И напрасно. Сам таким был, оглядываясь назад, могу сказать, что половина из того, что я покупал и ставил — бесполезная и ненужная груда железа. Пойдем по порядку.
Начинать надо с резины, господа. Перескакиваем на 15-й размер, конкретнее 195/50/15. Низкий профиль, жесткая боковина, индекс скорости V или W. Диски лучше ковку, вылет ЕТ 32 или даже 30. Уходите от заводского 38 или 35. Единственное — нужно будет подпилить в задних арках край бампера, иначе диски трут на кочках. По поводу износа подшипников — не волнуйтесь, у меня на дисках ЕТ 30 замена ступичных подшипников настала на 170 тыс пробега. Многие максималисты сразу берут полуслик )). Не советую так делать если не используете машину только для трека. Нет такого полуслика, который хорошо под дождем дорогу держит. Из того, что пробовал могу посоветовать mosautoshina.ru/i/tyre/kumho-ecsta-ps31-max.jpg
www.hankooktire.com/ru/im…s-ventus-k120-left-01.png или avatars.mds.yandex.net/ge…id7823995060344148893/9hq
Поставив нормальную резину вы вдруг обнаружите, что уже можно и немного позажигать, и что колеса в повороте у вас не подламываются. И вот теперь то у вас начинают азартно чесаться ручонки. Чего бы такого еще прикупить, чтоб кайфовые ощущения прогрессировали. Вот тут важно не сорваться в штопор. Включаем Скруджа МакДака и дожимаем сток подвеску.
Чтобы Приорик начал заныривать в повороты нам нужно попытаться его врожденную недостаточную поворачиваемость (привет от АвтоВАЗа) перевести в нейтральную или легкую избыточную. Как это сделать? В сток подвеске только двумя путями. 1. Давлением в шинах. 2. Развалом. Первое, что мы делаем — едем на развальный стенд и просим сделать две вещи. Во первых убрать по возможности все шайбы с сабель, что в идеальных условиях даст нам кастер 2 градуса 20 минут (у стока 40 минут). Во вторых делаем развал на передних колесах -1 градус, схождение в ноль. Послушав бурчание развальщика о долбаных гонщиках едем испытывать эту кухню на дорогу со змейкой. Вах-вах, машина хорошо заныривает в поворот и сносно из него выходит. Но из нас прет перфекционизм, поэтому более точно подстраиваем давлением в шинах. Мой рабочий вариант был 2,2 передняя ось, 2,5 задняя. Это не догма, попробуйте поплясать около этих величин. Вот при затратах в 1000 рубасов вы получаете вполне уже сносный пепелац, обставляющий сток машину на любой извилистой трассе. Алгоритм настройки простой — повышаем давление на передке — растет недостаточная поворачиваемость, на задке — избыточная. Совет. На зиму выравнивайте давление в колесах стараясь уйти к недостаточной поворачиваемости. Я в первую же зиму поймал на трассе вертолет, еле отловил машину.
Теперь о том, чего делать не стоит.
1. Не ставьте пластины отрицательного развала на заднюю ось. Если будете ставить — ставьте до 1,5 градуса. Логичный вопрос — почему, ведь все это делают )). Отвечаю — потому, что отрицательный развал на задней оси способствует росту недостаточной поворачиваемости на переднеприводной машине с макферсоном и задней балкой. Многие думают — на бумере есть, на фордах есть — значит так правильно. Господа, там ведущая ось сзади, это другая тема. Получается мы установкой этих пластин ухудшаем настройки полученные ранее. НО. Всегда есть это НО )). У меня такие пластины стоят, от них тоже есть плюс. И плюс этот заключается в хорошей курсовой устойчивости по прямой. Когда у вас отрицательных развал на обеих осях — машина держит прямую.
2. Не ставьте на переднюю ось жесткие пружины, стойки, стабилизаторы. Любое ужесточение упругих элементов на передней оси ведет к недостаточной поворачиваемости. Причем компенсировать это малореально, поскольку на задней оси почти нет пространства для маневра. Правильнее в нашей концепции ужесточать зад, особенно для компенсации влияния задних пластин.
3. Не выравнивайте машину. Многие в погоне за эстетикой стараются сделать так, чтобы от порогов до земли спереди и сзади было одинаковое расстояние. Это неправильно. Сейчас посложней момент. У Приоры (как и у любой машины) на каждой оси есть две точки — центр масс и центр вращения. Они расположены одна над другой по вертикали над центром оси. Если провести воображаемые линии от точек на передней оси к точкам на задней, то получим две оси — ось масс и ось вращения. На переднеприводной машине эти две оси имеют ниспадающий угол к задней оси. В хорошо управляемой машине ось масс должна быть приближенно горизонтальна. Чтоб так сделать в Приоре нужно задний центр масс немного приподнять и ось выравняется. Т.е. зад на вашей тачке должен быть на 2-2,5 см выше переда. Это не мое ноу-хау, так настраивали еще лукойловские восьмерки.
Ну и последнее, что относительно малой кровью можно предпринять — расширение колеи. Все знают, что на Калинах/Грантах колея уже шире, чем на Приоре. Обыдно, да? Но и мы кой-чего могем. В начале я уже писал, что нужно уходить от заводского вылета дисков. Это первый ход. Второй — проставки на ступицу. Расширение передней колеи убирает недостаточную поворачиваемость. Здесь главное не сорваться в штопор. Если вылет дисков 30-32, то проставки 10 мм на переднюю ось будет достаточно. Если вылет сток — можно ставить 15. Свыше сильно растет нагрузка на подшипник, знаю человека, меняющего ступичные раз в пол года с проставками 25 мм. Ставить одинаковые на обе оси смысла нет — эффекта не будет. Проставки надо брать легкие алюминиевые с опорой на бурт ступицы.
Вот в принципе, при вложении около 3000 рубасов вы получаете адекватный аппарат, который устроит большинство. Главное помнить, что при внесении любого дополнительного изменения, давление в колесах нужно подстраивать находя баланс.
Извиняюсь за много букв и отсутствие картинок. Если нужно копнуть глубже — тему можно продолжить.