Зеркала.Ремонт лопухов 2.

Привет.
Работа с зеркалами подошла к концу.

Теперь об автоскладывании. Так как родная сигналка находится в спящем режиме, то стал искать решения как заставить зеркала складываться при постановке на охрану. Как всегда мозг начинает искать сложные решения…
Уже даже хотел заказать на АЛИке блок складывания зеркал, но нетерпелось и ждать 2 месяца нехотел. На работе, в беседе с электриком уже нашёл решение как вывести с сигналки подачу на родную кнопку, но потом пришла мысль сделать ещё проще — привязаться к актуатору замка двери. Родному. Проще уже некуда и вся операция проходит локально в водительской двери. Без протяжки длинных проводов от сигналки . Поиска новых пинов и заведения их в разъём дверей. А там и так мало свободных гнёзд у меня.
И что? В тот же день, при поиске схемы дверного актуатора и места подключения, на просторах Инета, я нахожу статью и меня приводят опять сюда, на Драйв. Смотрю — "всё уже украдено до нас" и решение найдено.
Правда, забегая вперёд скажу — считаю его спорным. Мне показалось, что написавший его просто перепечатал, чьёто, и сам не проверял работоспособность. А по ней есть вопросы. Вчастности касающиеся кнопки блокировки задних стеклоподъёмников…
Итак: приобрёл реле. Мне показалось оно российского производства — но могу ошибаться. Это микро реле.

Очистил его от термоусадки, чтоб выпаять лишние провода

Реле 2ух контурное, переключаемое. Так что 1 контур в этой схеме не нужен. Его от проводов и освободил. из 8 проводов оставил 4.
Подключение его к схеме блока А23. На плате имеется 2 пина в 18 пиновом разъёме. К пинам не паялся, чтоб не свернуть их при нагреве паяльником( были прецеденты…:) Сразу на больших дорогах от пинов 1 и 10 впаял диоды.

Запчасти на фото: D2011

Второй конец диодов вместе и по 1 проводу на реле. На управление. Это будет + идущий на управление. работа такова: При постановке на охрану( независимо родная сигналка или сторонняя) идут сигналы на актуатор двери водителя. По 1 — минус, по 10 +. Актуатор срабатывает и закрывает дверь. С 10, на реле подаётся коротковременный +. Диод пропускает его на реле, но второй диод не пускает его на 1 контакт. С этим понятно. Если на управлении реле подан постоянный минус, то оно срабатывает и замыкает кнопку складывания зеркал. Снимаем с сигналки. Полярность на 10 и 1 пине поменялась и теперь по 1 пошёл + и опять он дошел до реле и оно дало импульс на кнопку. Зеркала разложились.
Теперь что касается вторых 2ух проводов с реле. Рабочая цепь. При срабатывании реле они замыкаются между собой и если припаяны параллельно кнопке складывания зеркал, то выполняют её работу.

Это места пайки рекомендованные не мною. А и В — места перехода дорожек кнопки на изнаночную сторону.

Припаять синий провод в полумиллиметровом пространстве выборки микросхемы (синий провод) мне так и не удалось. При сборке блока провод отваливался. Поэтому прозвонив нашёл ещё 2 точки наиболее приемлемые для пайки. Это точка S — 4й переход на схеме если смотреть по фото справа налево. И продолжение дороги под цепочкой сопротивлений -точка L. Сразу за последним сопротивлением переход дороги на лицевую сторону платы. Фот к сожалению не сделал, по припаялся именно туда.
Второй конец замыкания кнопки — как у всех — синий провод с красной полосой.
Здесь всё понятно, всё должно работать при маленьком условии — если на реле, в управление подаётся постоянный минус. а вот как раз из-за этого я был отброшен с решением почти на сутки — не работала схема в машине, и всё…
Причина — не подаётся минус с точки С.

Начал изучать схемы тех, кто якобы собрал такое сам. Ни у кого не было заострено внимание на этом вопросе. и все делали вид, что у них всё работает. и работает строго по схеме.
Ок! Значит это только я такой везучий и у меня на всех 4х блоках А23 с разных машин на точку С в схеме подаётся меньше 3х вольт. И этого недостаточно для нормального функционирования релюшки…
Поэтому затратив 2 полных вечера, до середины ночей, я не нашёл лучшего решения чем добавить ещё 1 кнопку на блок управления зеркалами. Согласен. не элегантно и может колхозно, но это моя машина. Мой тюнинг. Я строю под себя. Ищите для себя более элегантные решения :)
Я увлёкся и забыл, что не все могут быть "в теме". Для чего нужна точка С…
Схема работает прекрасно если на управлении реле подаётся постоянный минус. Но многие боятся что зеркала зимой лучше не трогать, а сигналка будет тупопытвться их складывать невзирая на лёд и грязь… Хотя моторы работают на сопротивление и если не получилось сложить — отключаются. Но чтобы быть более спокойным нужно предусмотреть механизм защиты от складывания. Этим механизмом и становится кнопка разрыва минуса в цепи реле. Но если брать минус с точки С, то его тупо не хватает. его как будто нет и схема уже изначально — предохранена от складывания…:):):)
Впрочем как и говорил — могу ошибиться и тот у кого "получилось" могут гневно высказываться по поводу моих кривых ручек. :)
Чтоб размыкать цепь толко когда я этого хочу, нашёл вот такой микрик.

На блоке удалось найти 1 единственную пустую нишу, куда влезет этот микрик без теснения к другим элементам блока. И вырезал в донышке ниши окошечко.

Втавил. подогнал и приклеял кнопку изнутри. Минус взял с большого пина входа тока в блок

Мне — удобно.
И ещё… внутри платы блока с кнопкой и без него — совершенно одинаковы. Имеют 1 и туже маркировку. Плата силиконового ряда кнопок имеет кнопку для управления зеркалами. Это стандарт…
К чему я это? Да к тому, что если хочется побюджетней, можно переделать блок стеклоподьемников и зеркал -А23, самостоятельно. Сделав в районе родной, но отсутствующей кнопки — свой толкатель. Который будет замыкать силиконовую кнопку-замыкатель.
Именно так я сделал несколько лет обратно кнопку одному товарищу. Ну тогда купить другой блок было довольно дорого…

Спасибо что не поленились и осилили стокабукав…:)