19 июня 2020
Решил заменить свечи зажигания по нескольким причинам.
Во-первых, это сажа в выхлопной трубе.
Во-вторых, стали значительно падать обороты холостого хода настолько, что иногда даже глохнет двигатель.
В-третьих, чёрт знает когда менялись свечи и менялись ли вообще.
По "во-первых". И раньше конец трубы был подозрительно чёрным, но после установки насадки заметил, что и на ней появляется чёрный налёт. Вначале думал на жор масла и решил провести анализ отложений. Погазовав на белый лист бумаги поднесённый к выхлопной трубе и обтерев трубу этим же листом бумаги стало ясно, что это чёрная сухая сажа. В основном налёт черной сажи образовывается из-за неполного сгорания топлива в цилиндрах, которое догорает в выхлопе. Насколько известно, неполное сжигание топлива происходит по следующим причинам:
• забит воздушный фильтр из-за чего двигателю не хватает воздуха и смесь делается обогащённой топливом;
• некорректная работа свечей зажигания, т.е. топливо не прогорает из-за плохой искры;
• вероятно, что неисправен лямбда-зонд;
• некачественное топливо, разбавленный бензин не обладающий нужной детонацией;
• долгие простои после которых при "холодном" пуске двигатель работает на обогащённой смеси.
Из этих причин я сразу же исключил забитый воздушный фильтр, т.к. он менялся год назад и проехал всего 1800 км.
А вот с остальным всё спорно. Свечи неизвестно когда менялись. На счёт лямбда-зонда тоже неизвестно ничего. Топливо лью то же и на той же заправке, что всегда, до этого на другом Лансере проблем не было и на этом не замечал ничего подобного ранее. От простоев никуда не деться, бывает по две недели автомобиль никуда не двигается, хоть и навещаю его постоянно.
Учитывая, что ещё есть проблема с падением холостых оборотов и дрожанием автомобиля, решил сначала поменять свечи и прочистить выхлоп, а потом наблюдать как будет вести себя двигатель и будет ли образовываться налёт снова.
Итак.
Почитал кто какие свечи ставит и отзывы о их эксплуатации. Выбирал между NGK BKR6E-11 и Denso K20PR-U11.
В итоге заказал на Exist.ru свечи зажигания "Nickel" Denso K20PR-U11 за 112 руб. шт. и самый простой свечной ключ Airline AK-S-04, трубчатый 16х270мм с резиновой вставкой для захвата свечи за 114 руб.
Свечи нужно закручивать с моментом затяжки 22 Нм. У меня динамометрического ключа нет, стоит он не дёшево, к тому же свечной ключ к нему не приладить, а специальной головки удлиннённой с резинкой нет под квадрат динамометрического ключа. Не понятно, как вообще его использовать… Видимо чего-то не знаю ещё. Разбираться некогда в этом, а закрутить правильно свечи хотелось. Но русский человек со своей смекалкой не пропадёт! :D На ум пришла одна идея, о ней напишу позже.
Процесс замены свечей зажигания кажется простым, но не всё так просто. Вот как всё у меня вышло.
Начал с того, что скинул МИНУСОВУЮ клемму с аккумулятора.
Отсоединил колодки проводов от катушек зажигания. Отсоединил шланг вентиляции картерных газов с клапаном.
Выкрутил болты крепления катушек зажигания.
Вынул катушки с наконечниками и высоковольтные провода.
Очень тревожил этот момент, ведь в прошлый раз, когда я вынимал провода, при том, что они вынулись легко, я обнаружил оборванный контакт высоковольтного провода третьего цилиндра, который остался на свече. Опасался, что в этот раз будет проблема вытащить провода и может опять произойти обрыв, хотя провода и новые оригинальные. Прошлый раз, кто не в курсе, это когда снимал клапанную крышку с целью покраски.
Далее приступил к выкручиванию старых свечей. Выкручивались с большим трудом. Очень сильно их затянули тогда в сервисе, когда выкручивали для замера компрессии. Свечной ключ крутил с помощью большой отвёртки вставленной в отверстие, как воротком.
Заменял свечи постепенно, выкручивал старую и вкручивал новую, начиная слева направо (1,2,3,4 цилиндр).
Свечу сначала вставлял до отказа в свечной ключ, чтобы она зафиксировалась в нём и попала в шестигранник, а потом опускал в свечной колодец и аккуратно потихоньку вкручивал её до тех пор, пока не почувствую, что она начала вкручиваться с усилием.
Пришло время раскрыть свой способ, как затянуть свечу с усилием 22 Нм без динамометрического ключа!
Может быть меня закидают г*вном за такой способ, но я сделал так и никого не призываю повторять за мной!
Я воспользовался шуруповёртом у которого можно выставить момент затяжки до 30 Нм. Можно было бы взять трубку диаметром 10 мм, чтобы зажать в шуруповёрт. Во втором конце просверлить отверстие, как на свечном ключе и вставив трубку в свечной ключ, совместив отверстия, соединить их болтом. Но у меня не оказалось подходящей трубки… Зато нашлась какая-то деталь от чего-то из кучки старого хлама покойного дедушки, но она прекрасно подошла! Принцип тот же. Деталь с отверстием зажимал в шуруповёрт, приставлял это всё к свечному ключу и совместив отверстия вставлял стопор, в моём случае это старый шестигранный ключ. Вуаля! Шуруповерт выставил на 22 Нм и подтягивал так каждую свечу до его характерного проскакивания. Потом немножечко совсем подтянул просто вставляя в ключ отвёртку в качестве воротка, короче, так же как и выкручивал старые свечи.
Демонстрирую старые свечи зажигания. Вот в таком они были состоянии. 1, 2, 3,4 цилиндр по порядку.
Не зря решил поменять. Вот только настигло меня то, чего я опасался…
Стал устанавливать катушки зажигания и высоковольтные провода на место. Катушка с наконечником на 2-й цилиндр встала без проблем, а провод высоковольтный от неё идущий на 3-й не захотел до конца опускаться. И так, и сяк, и никак. Сука! Оставил. Немного не доходит до клапанной крышки…
Установил катушку с наконечником на 4-й цилиндр, она тоже нормально встала, провод высоковольтный от неё на 1-й цилиндр с усилием небольшим, но вошёл и плотно присосался к клапанной крышке. Всё как было до этого, в общем.
Взялся опять за высоковольтный провод 3-го цилиндра, пытался надавливать на его наконечник, но он не хотел залезать туда. Решил вытащить его.
Дело было следующим образом. Стал тянуть за наконечник, он чуть вылез, но чувствую, что контакт за свечу держится и не вытащить его. Пытаюсь обратно вставить не вытаскивая, но и обратно он уже не хочет надеваться. Сука! Опять начал тянуть, опять та же фигня, сам наконечник слезает, а контакт не хочет и когда тянешь, получается, что оплётка провода сверху гармошкой морщится, наконечник перемещается за который тянешь, а контакт со свечи не слезает… Услышал что-то треснуло будто… Бл*ть! Что делать?! Ну потянул посильнее и слез контакт со свечи! Сам контакт на проводе, на месте, только вылезать стал из наконечника. Оплётка провода сверху гормошкой и при попытке потянуть аккуратно за провод, контакт ушёл в наконечник, провод подвытянулся, но зато в месте, где провод уходит в наконечник он оголился и стала тканевая белая оплётка торчать немного. Бл*ть! Да что же это такое?! Подпихнул эту оплётку под резинку наконечника, вроде нормально стало. Принялся снова аккуратно опускать наконечник. Чувствую, что контакт на свечу наделся уже, потом чувствую, что и наконечник наделся. Давлю на него уже всем весом, но он не надевается глубже. Аааааа! Бл*ть! Сука! П@дла! Пробую ещё, ничего не выходит, ну не идёт он больше! Начал снова его вытаскивать за наконечник, чувствую, что наконечник слез, а контакт опять застрял на свече. Тяну его медленно, оплётка начинает сморщиваться в гармошку, наконечник по проводу сползает вверх, контакт со свечи не слезает. Когда уже вся оплётка сморщилась и наконечник упёрся в конец провода, который подсоединяется к катушке, то провод оборвался с треском! Контакт остался на свече, а провод оборвался!
Дальше был гнев и мат, который я описывать здесь не стану, иначе забанят…
Пришлось выкрутить свечу, чтобы пассатижами с большим усилием стащить оторванный контакт со свечи. Потом свечу вкрутил на место.
Вот она боль!
Самое главное, что на следующий день планировалось ехать за город…
Конечно, всё пошло по пи3дe!
Эх…
Дома стал смотреть на Exist.ru новый провод. Такой же комплект Mitsubishi MD 365102 из двух оригинальных высоковольтных проводов стоит 1972 руб., даже чуть дешевле, чем заказывал в прошлый раз, но ждать долго и два провода опять не нужно как бы за такие деньги.
Отдельно оригинальный высоковольтный провод третьего цилиндра Mitsubishi MD 342894 стоит 1160 руб., но приедет он только 23 июля! Больше месяца ждать, ааа! Либо быстрее, но за 2800 р. брать, что тоже нахрен не надо за один провод с которым такая же фигня может быть опять.
Заказал те, что в прошлый раз рассматривал к покупке, но не стал, потому как были сомнения, а ответ я не дождался от драйвовчанина Лансеровода и поспешил заказать оригинал. Потом-то он ответил, что хороший аналог. Теперь вот я заказал тот аналог Tesla T539P за 829 руб. Ждать его 5 дней на данный момент. Как приедет буду устанавливать, будет отдельная запись.
Продолжение следует…
Комментарии 23
Усилие должно быть 25+-5 Hm. Поменяйте пожалуйста цифры в посте, не вводите людей в заблуждение
Ничего менять не буду потому как:
1) 22 Нм я взял не с потолка, а в мануале и многочисленных источниках в интернете
2) 25+-5 это от 20 до 30, если не знали, а значит любое усилие в этом диапазоне имеет место быть
3) у людей своя голова должна быть, чтобы проверять информацию
4) я не призываю что либо делать так как
Если бы вы пользовались мануалом, то увидели бы там картинку, которую я прикрепил к своему предыдущему сообщению
В моём мануале таких картинок нет.
Даже если так, картинка относится к какому мотору? 4G18? Ок! 25+-5 это допустимый момент затяжки, так?! 22 находится в этом диапазоне. Что ещё надо?! На коробочке со свечами указан момент затяжки ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ СВЕЧЕЙ!
Мануалов не бывает «мой» или «ваш», он один на всех. 25+-5 Hm означает, что нужно затягивать с моментом 25Hm, с допустимым отклонением. В вашем случае я бы вовсе с моментом не заморачивался, а затягивал от руки «на глаз» так сказать, как делают большинство.
Мануал – это руководство. Руководства есть разные, как заводская книжечка, так и руководства по ремонту. Мои данные из руководства по ремонту + в интернете есть разная информация.
Вы думаете Вам в сервисе правильней закрутят? 😆 Там у некоторых даже нет свечного ключа, ни то что динамометрического, крутят торцевыми головками, как придётся… Наблюдал всякое, к счастью, не со своим авто. Мало где делают правильно.
Если вас так беспокоит эта тема, то создайте свой пост, как правильно вкручивать свечи и распиарьте его, чтоб в поиске первым выдавался по запросу, тогда-то никто не будет в заблуждении)
Привет! Как у тебя с расходом масла? Просто нагар в глушителе и состояние свечей показывают, что в камеру сгорания попадает масло. Свечные колодцы чистые были, без масла?
Привет! На счёт расхода я сам понять не могу. После покупки и замены масла всё нормально было. Однажды масло резко ушло, при том, что я месяц не ездил в феврале. Ездил на диагностику, замеряли компрессию, всё в норме. Выяснилось, что потёк маслянный поддон. Поменяли его. После этого поездил, уровень проверял, всё нормально было. Через какое-то время заметил, что вроде как уровень уменьшаться стал. Тогда я ещё клапанную крышку красить взялся и заменил сразу старые уплотнительные кольца свечных колодцев. В 4-ом цилиндре прям в кольце масло было. Сами колодци более или менее чистые, тряпкой протирал там, ни масла, ни налёта пачкающего не было. В остальном достаточно чисто под клапанной крышкой. Потом я поездил немного и заметил, что уровень был почти под верхнюю метку, а стал между метками… Но я совсем мало ездил, буквально 100 км проехал, правда и вжаривал мама не горюй. Доливал масло. Дело в том, что вытекать ему не откуда. Поддон новый, сальники новые, уплотнительные кольца свечных колодцев новые, прокладка клапанной крышки новая, нигде не течёт, но при этом и расход масла резко так и в таком количестве появиться не должен. Вот после последней доливки уровень был чуть выше половины между меток, ездил на короткие дистанции, переодически вжаривал, но уровень такой же, как был. Переодически, когда вжариваешь загорается чек. Скидываю клемму, ставлю и всё нормально, до следующего резкого ускорения или раскрутки до высоких оборотов. Недавно вот часто стал после остановок обороты холостого хода падать до 500 и ниже, если газануть тысяч до 2000-2500, то потом могут 1500 держаться, ещё газанёшь падают до 1000-900, потом опять через время могут до 500 падать и снова выравниваться. Уже два раза глох. Я подумал, что стоит начать именно со свечей.
Да. С расходом странное дело. У этого двигателя большой расход масла на угар при езде на высоких оборотах. Обычно лечится заменой колпачков и поршневых колец. А обороты — это другая проблема — либо регулятор холостого хода, либо дроссельная заслонка в сборе. Обычно меняют на восстановленную заслонку Amadeus-а.
Мне сейчас вот надо провода дождаться, поставить и прочистить сажу в выхлопе, а потом наблюдать буду. Может поможет, а нет, так тогда уже что-то дальше предпринимать.
Возможно, что и жрет масло на высоких именно. Про заслонку в курсе, но тут скорее с рхх тогда неполадки. Всё-таки чаще низкие, чем высокие. С заслонкой проблемы немного иначе проявляются обычно, в своё время много перечитал на эту тему.
на коробке со свечами нарисовано и написано как затягивать свечи)))
Поставил Тольяттинские провода slon🐘 полет отличный. Цена 800 руб
Можно по подробнее о них, артикул? На будущее вдруг пригодится мне или кому-то полезно будет.
SLN013
Благодарю!
Здарова, то же встал вопрос какие свечи ставить.
Как работает на этих свечах? Стоит их брать?
Я так понимаю, что дальше заголовка не читали…
antugan
Здарова, то же встал вопрос какие свечи ставить.
Как работает на этих свечах? Стоит их брать?
я такие беру, бед не знаю. Hyundai / KIA 0K01C 18110
ориг корея. внутри NGK BKR6E-11
катушки родные, провода родные, пробег 253
Поставил бы иридивые свечи и горя незналбы
Ух, читаешь прям триллер))
Провода подделка. Не блестят у них колпачки, что на катушку одеваются. И наконечник так обжат, что аж резину пузырем выдавило. Оригинальный оригинал в наше время купить сложно.
Как они должны выглядеть мне не известно. Те, что стояли на авто были грязные и матовые. Новые может делают оригинал, но немного иначе. Бывает же такое. Именно поэтому ориентируешься лишь по артикулу. Хотя подсунуть могут что угодно. Часто что-то приходит в пакетах на скрепках, вообще можно положить туда что хочешь на складе и никто не узнает, а цена типа оригинал. Так что верно, что сейчас трудно купить оригинальный оригинал, но и аналогов хороших найти не просто.
MX1084
Провода подделка. Не блестят у них колпачки, что на катушку одеваются. И наконечник так обжат, что аж резину пузырем выдавило. Оригинальный оригинал в наше время купить сложно.
А я бу купил вместе с катушками за касарь все вместе и то просто так чтоб было