Приветствую друзья!
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.
Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).
2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.
В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
Комментарии 154
Здравствуйте. Предстоит варить латки на днище авто. Планирую сварить латки, снизу обрабатываю сварные швы кислотником, на него акриловый грунт, закрываю антикором. Сверху швы обрабатываю кислотником, затем акриловый грунт, краска. Покрываю днище виброй, без зазоров с феном и роликом
Все это на 3-6 мес, только вырезать!
Доброго времени суток, очень информативный пост, благодарен вам за уделанное время. Разрешите вопрос ? Не первый раз попадается мне интересный штука под названием «цинкор или корцин названия бывают разные» очень интересно насколько это действенная штука. Как я понял здесь идет вытравливание коррозии за счет электричества и гальваническое (возможно и нет в терминах ошибаюсь не претендую на ученую степень в физике) нанесение цинкового покрытия. Вопрос в следующем, имеет ли смысл покупать такую «байду»? Оно лучше удаляет очаги коррозии или тот же преобразователь в «классической» форме справится лучше? С логической точки зрения последующее покрытие цинком это хорошо, фактически нет даже предположений. Заранее спасибо за ответ
Уважаемые, опытные пользователи, кто пользовал mipa — запечатыватель ржи, дайте совет пжлста! Я впервые в жизни вынуждено столкнулся с необходимостью борьбы с рыжиками на порогах и некоторых стыках.
Как правильно?
— Счистил всё до металла, по краям стараюсь гладко переходить с металла на грунт и лкп. старого покрытия.
— Покрыл mipa (из шприца), кистью тонкой.
— ОКЛЕИЛ оборотками место работы и 1К грунтовка. В несколько слоёв. ВИДНЫ раковины и переход с нового на старое. Что делать? Можно на мипу нанести шпатлёвку (КАКУЮ?) а потом затереть, чтобы убрать раковины? И после шпатлёвки на мипу, чем покрыть, снова грунтом тем же?
— Как избежать явную границу между новым и старым ЛКП? Ведь по границе наклееного скотча останется грань?! Полировать, чем (материал)? Шлиф машинку найду, только опять же, на неё какой круг клеить?
Спасибо!
Столько мороки, а толку ноль! За 3 копейки заказал новые арки, приварил с соседом и не парюсь теперь вообще. А раньше тоже занимался всякой такой фигней, а через сезон еще больше очаги были. Только время и деньги на все это зря тратил. Если что, тут нашел самые дешевые арки nakolecax.ru/category/arki/ Кстати, сосед на своей тойоте поменял еще 5 лет назад и никаких проблем.
Приветствую. APP R-Stop неплохо тормозит процесс коррозии. Его нельзя под шпаклю, это понятно. А под грунт его можно? Или тоже нет?
Добрый день! очень подробное описание, спасибо за труд! такой вопрос — были некоторые очаги коррозии на кузове и порогах (где-то из-за повреждений ЛКП, где-то видимо, из-за времени, авто уже 10+ лет). отдали на покраску, все покрасили, через 4-6 месяцев в покрашенных местах почти на всех крашенных элементах, снова появилась ржа; вернули в мастерскую на перекраску. Прошло еще полгода, снова ржа. К слову, после первого покраса, отдали вторую машину им же, на покраску порогов, и у второго авто через год (раньше не уделили внимание, ездит леди) пороги все ржавые, хуже, чем до покраски.
Извиняюсь за длинное отступление, САМ ВОПРОС — это косяк маляров, что через полгода всё снова повылезало? или "это ржавчина, что Вы хотели, она полезет в любом случае" (предполагаемый ответ маляров на повторные претензии).
Заранее благодарю за ответ!
Это больше отмаз мастеров по тому, что где-то тот нарушают технология на самом деле ржавчину надо травить преобразователем по нескольку раз но обычно раз протравят и всё, отход от технологии=ржавчина снова появится
Сам красил машину и тоже через полгода ржавчина вылезла
Придётся с ними бодаться!
YellowRabbit
Добрый день! очень подробное описание, спасибо за труд! такой вопрос — были некоторые очаги коррозии на кузове и порогах (где-то из-за повреждений ЛКП, где-то видимо, из-за времени, авто уже 10+ лет). отдали на покраску, все покрасили, через 4-6 месяцев в покрашенных местах почти на всех крашенных элементах, снова появилась ржа; вернули в мастерскую на перекраску. Прошло еще полгода, снова ржа. К слову, после первого покраса, отдали вторую машину им же, на покраску порогов, и у второго авто через год (раньше не уделили внимание, ездит леди) пороги все ржавые, хуже, чем до покраски.
Извиняюсь за длинное отступление, САМ ВОПРОС — это косяк маляров, что через полгода всё снова повылезало? или "это ржавчина, что Вы хотели, она полезет в любом случае" (предполагаемый ответ маляров на повторные претензии).
Заранее благодарю за ответ!
Я общался с одним именитым маляром в НСК, он сказал, что не всегда нужно удалять ржавчину и вмешиваться в заводское лкп с металлом. Всё дело в заводском катафорезе и оцинковке кузова. После любого малярного вмешательства защита кузова — это уже не завод! Эти защитные покрытия просто снимаются и всё. Как прежде уже не будет и ржа может попереть намного активнее.
приветствую! спасибо за коммент и мнение. на моей практике (владею авто-лями уже 20 лет), если ржавчина появилась, то с ней нужно что-то сделать, иначе будет прогрессировать. Как и получилось с моей астрой, вовремя не приняли меры и проморгали момент легкого вмешательства, пришлось искоренять ржу более агрессивными методами((( еще и нарвались (из-за экономии, хоть и не самого дешевого предложения) на не квалифицированных специалистов малярки :((
Спасибо за мнение и ваше. Я просто не знаю, протёр в ванне багажника наждачной металл, так он блестит уже лет 5 и не ржавеет. Так же периодически скидываю задний бампер и смотрю на кузов под ним, мелкие крапинки ржавчины как были 5 лет назад, так и остаются. Не заметил какой то динамики вообще
полезный материал, Вопрос цинкарь нужно потом же обезжиривателем смывать чтобы не поднял краску ?
Всё верно. Кислоту потом лучше смыть
Такой вопрос, не совсем понятно. Одни пишут что что Кислотный преобразователь надо гасить или смывать, т.к. после только усилится коррозия, другие нет. Оченьне понятно:(
Чего я всегда сторонился- это покраски
За цинковыми грунтами на полиуретановой основе, бедующие! А на счет чем закрыть место если сразу красить не будешь, либо эпоксидным грунтом с баллончика 1к, который легко стирается спиртом, либо использовать пуш сало! Стер сало, обезжиркой прошелся пару раз и делай дальше что хочешь! А на счет преобразователя, если его содой не деактивировать или когда он под сохнет не снести его скотч брайтом или простой шкуркой, то потом после покраски могут вылезти сюрпризы! Только Вюрт и ИФХАН-58ПР можно оставлять и работать по ним!
Насчёт ифхан тоже ещё вопрос
Ифхан это не панацея от глубокой ржавчины! так же как и Permatex и Вюрты! Он её не возьмёт (её возьмёт только преобразователь на ортофосфорной кислоте и то если его наносить и зачищать щёткой работая реверсом, чтобы металл не зализывало и после гасить раствором соды с водой), ну если хорошо зачистить и покрыть в 2-3 слоя с просушкой будет работать и ифхан! Я сейчас пользуюсь пескоструем (где не могу подлезть пользуюсь гровером) где есть кратера, а так коралл и корщётки! И покрываю полицинком t.me/Policink
AlexShifti
За цинковыми грунтами на полиуретановой основе, бедующие! А на счет чем закрыть место если сразу красить не будешь, либо эпоксидным грунтом с баллончика 1к, который легко стирается спиртом, либо использовать пуш сало! Стер сало, обезжиркой прошелся пару раз и делай дальше что хочешь! А на счет преобразователя, если его содой не деактивировать или когда он под сохнет не снести его скотч брайтом или простой шкуркой, то потом после покраски могут вылезти сюрпризы! Только Вюрт и ИФХАН-58ПР можно оставлять и работать по ним!
Спасибо тебе большое за твой коммент, реально. Я везде искал инфу чем бы можно было закрыть временно ремонтное место очищенное от ржавчины и тоже думал про пуш-сало! И вот ты подтвердил. А так же про эпоксидный 1k тоже полезно было, не знал что спиртом смывается. Подскажи, а чем сало стирать и сложно ли стирается?
Кстати по поводу цинка. Мол все говорят что цинк хорош только на поверхности металла, а если он в составе краски это всё фигня. Работаю в теплоэнергетике. Есть резервные емкости в которых вода ни диаэрированная, меняется постоянно. Т.е. кислород+вода+темература около 30-40гр. идеальная среда для распространения коррозии. Красят эти емкости краской КО-42 с цинковой пудрой. Так вот этим емкостям уже около 20 лет. И ржавчины там практически нет. Каждый год покрытие обновляют т.к. кое где вылазят пузыри. Пузыри вскрывают и там лишь белый порошок т.е. продукт окисления цинка. Я сначала тоже думал мол страдают ерундой. А одну емкость установили год назад. Внутри была покрыта каким то грунтом. За 1 год грунт весь вспузырился. Притом что в этой емкости нет постоянной смены воды.
Брал остатки такой краски для садовых бочек. Красил прям по ржавчине и о чудо, она держится, тогда как всякие 3в1 на следующий год были все рыжие. Вопрос в том, почему на машине такое может не работать?
Уже все придумали! Полицинк в помощь! И не нужны не какие кислотники и эпоксидники!
А такой вариант насколько корректный?
преобразователь ржавчины -> кислотный грунт в местах коррозии -> акриловый грунт -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП
Подскажите, кто разбирается?!
Да
Приветствую. Вы как маляр опытный. На сколько хватает такого ремонта? Если ржавые места обработали по технологии. Через какое время полезет ржа опять.
3 года
Ниочем.
Цинкарь полное говно, решил цинкарем на вольво бегемоте обработать больные места сколов на капоте, до обработки ржавчины небыло, как стоило обработать, на следующий день я был в ахтунге
Спасибо большое за подробную, грамотно изложенную и разжеванную статью!
От себя могу добавить, по-неопытности датсун подкрашивал не заморачиваясь составами грунтовки. В итоге, там где ржа была уже, через пару лет опять в местах обработки потихоньку сочилась… Надеюсь, комбинация кислотника и акрила сработает лучше
Доброго времени суток! Ну коль все советы просят, попрошу и я, а вдруг не откажете!
На а/м АУДИ А6С5 (2003г.в.) снял защиту заднего подкрылка, она там синтетический материал, обнаружил вот такой очаг коррозии, подскажите, как лучше сделать (без покраски краской)? Спасибо!
Закидать пуш салом
GMaximusV
Доброго времени суток! Ну коль все советы просят, попрошу и я, а вдруг не откажете!
На а/м АУДИ А6С5 (2003г.в.) снял защиту заднего подкрылка, она там синтетический материал, обнаружил вот такой очаг коррозии, подскажите, как лучше сделать (без покраски краской)? Спасибо!
Была идея содрать наиболее рыхлый слой ржавчины металлической щеткой, продуть остатки сжатым воздухом и запрыскать все мовилем…
Кто-нибудь делал так, игра стоит свеч?)
Попытался я почистить метал.щеткой, затем насадкой на дрель … нихрена…немного почистилось, рыхлая, а так все равно ржавчина, видимо надо ставить на колеса и ехать на пескоструй … иначе никак … пуш салом ржу как то не охота закидывать …
Именно! Просто замазка пушсалом вопрос не решит, судя по отзывам может даже хуже сделать
Вот тут целый букет методов в комментариях, какой ближе к истине остается загадкой…
www.drive2.ru/c/566361739076042797/
Может тупая просьба — расшифруйте "-> ЛКП"
Лако-красочное покрытие
Я просил расшифровать не слово ЛКП, а что именно делать
Красить 🙄
Такой вопрос: хочу свою машину загнать на эстакаду и убрать рыжики.
Как планирую сделать:
1 взять дрель и металлические щетки на дрель и все зачистить.
2. Взять преобразователь ржавчины и нанести состав на очаги ржавчины
3. Обезжирить поверхность
4. Нанести грунт Body 962 в 2-3 слоя
5. Нанести ЛКП или антигравий
Все верно? Купил вот такой грунт
я бы пушсалом намазал днище вместо бодика
Низ дверей под герметиком начало цвести, дыр нет. Своими руками в деревне реально устранить? Компрессора нет
конечно реально, чем сильнее и лучше ты удалишь очаг — тем дольше он будет расти и снова грызть металл
clck.ru/33adWP Я вот этим кремом все рыжики и следы от почек деревьев отмыл.Супер средство!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, с внутренней стороны внизу двери обнаружил ржавчину. Красота там не обязательна и выравнивать ничего не нужно, поэтому красить планирую сам, но щас зима! Как лучше поступить? Не трогать до весны или обработать поверхность и чем нибудь замазать до покраски?
привет! если не планируете красить, то можете преобразователем пройтись, затем это место замазать тем же пушсалом, если там не будет пескоструя — то до весны проживет.
Понял, спасибо
Turbodima
привет! если не планируете красить, то можете преобразователем пройтись, затем это место замазать тем же пушсалом, если там не будет пескоструя — то до весны проживет.
Добрый день. Отдавал машину горе мастерам, через 2 недели, на Мойке, краска тупо отлетела. Машину забрал 31 декабря, сегодня первый раз помыл и вот такая хрень. Причем, до покраски, на этом месте был простой скол, ржавчины не было, я сам время от времени подкрашивал, ржавчины точно не было. Зачем то нанесли килограмм шпакли, и сделали не качественно в итоге такая беда. Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить в моем случае.
о, круто! привет! горе мастера не стали париться, удалять коррозию, а сверху навалили шпакли и как можно быстрее отдали покрашенный елемент.
здесь надо полный спектр делать, удалять коррозию, при чем скорее всего там у вас дырка.
пескоструй, преобразователь, возможно сварка и потом уже подготовка к покраске ;(
Блин, да не было там ничего, тупо скол был, ржавчины ни грамма не было, я спец не трогал сам, так как боялся оцинковку содрать, тупо подкрашивал и все. Вот машина до покраски
Turbodima
о, круто! привет! горе мастера не стали париться, удалять коррозию, а сверху навалили шпакли и как можно быстрее отдали покрашенный елемент.
здесь надо полный спектр делать, удалять коррозию, при чем скорее всего там у вас дырка.
пескоструй, преобразователь, возможно сварка и потом уже подготовка к покраске ;(
Вот во время покраски, зачем они туда шпакли накидали я так и не понял
смотри — если на краске вы увидели точку или жучок, то под краской будет уже беда размера с 5 копеек
парни шпакли много накидали того, что когда чухали, увидели больное место, и скорее всего не стали тратить свое время на ремонт и накидали шпакли в надежде на то, что коррозия не продавит шпаклю. а коррозия это как грибок — если есть, то жди беды
Cookperm
Вот во время покраски, зачем они туда шпакли накидали я так и не понял
А бывает расчухаешь скол внутри очаг. Чуть в право влево а там ещё? Очаги ржавчины. Ржавеют всё. И новые год два с конвейера.
Доброго дня, подскажите если метал не заражён порядок действий (мех.очистка->преобразователь->грунт->покраска) все верно? И какой грунт лучше использовать эпоксидный или акриловый?
И если шпаклевать надо то (мех.очистка->преобразователь->грунт->шпакля->грунт->покраска) все верно?
Привет, не заходил долго
Перед слоем краски вы должны нанести акриловый, чтобы заполнить поры, а под него можно как эпоксидный так и ничего не наносить
при зачистке кораллом на болгарке нужно поставить невысокие обороты? какие?
я специально не писал обороты, потому что каждый производитель дисков пишет свои рекомендации
если кратко, то при высоких оборотах он начинает гореть и ничего не чистит,
Добрый день. Хочу заняться парогами. 1. Очистить от ржавчины. 2. Эпоксидный грунт . 3. Антигравий. 4. База. 5. Лак. Вопрос, стоит ли антигравий покрывать грунтом. Спасибо.
Привет!
на счет антигравия, он же гравитекс или барашек в народе — лично я его противник, он хорошо тогда когда на новой машине ем покрывают для защиты от сколов, если же там была ржавчина, то под ним ничего не будет видно, и вы не сможете вовремя заметить и очистить коррозию.
Добрый день
Подскажи возможна такая комбинация
Механическая зачистка-преобразователь-кислотный грунт-акриловый грунт-шпаклнвка-грунт-база?
Привет, все верно написано
Зачистил, преобразовал, нанес кислотный если не уверен в качестве обработки
А вот дальше не могу понять я. Что такое грунт база? Если акриловые грунты и есть наполнитель под краску
Имею ввиду после кислотника наносить акриловый потом шпаклевку после нее еще раз аериловый грун а только на него краску,
или можно после кислотника сразу шпаклевку потом акриловый и краску
Применение дважды акрилового грунта не нужно, акриловый грунт наносится последним слоем под краску.
Большое спасибо👍
Turbodima
Применение дважды акрилового грунта не нужно, акриловый грунт наносится последним слоем под краску.
Ты ж писал что нельзя шпаклю на кислотник?
Так в чем вопрос? Давайте обсудим
AlexD1993
Имею ввиду после кислотника наносить акриловый потом шпаклевку после нее еще раз аериловый грун а только на него краску,
или можно после кислотника сразу шпаклевку потом акриловый и краску
После кислотника нужно наносить грунт, нив коем случае на кислотник шпаклю не мазать. Хорошо зачищайте поверхность, обезжиривайте, кислотник, потом грунт (акриловый), далее шпаклю (которая на грунт ложится), потом все же придется грунт (не знаю честно, чет не сталкивался чтобы на шпаклю краску наносили), потом только базу (краску) наносить, потом лак
Добрый день!
Спасибо за подробное описание, но у меня всё же остались вопросы…
При обработке рамы (обширная поверхностная ржа) авто, в какой последовательности правильнее обработку проводить?
Мех. обработка + хим. удаление ржи + преобразователь ржавчины + кислотный грунт + консервант (типо пуш.сала)?
Приветствую вас!
Сначала мех обработка: щетка, пескоструй, наждачная бумага
Затем хим удаление ржавчины, и скорее всего снова придется локально потереть щеткой
на счет грунта кислотного и сверху сала — люди будут спорить вечно
первые доказывают что кислотный грунт нужен, так как он создает пленку защитную.
вторые твердят, что это пустая трата денег и времени.
мое мнение такое, рама это элемент который то в воде то в песке, если вы будете наносить жировой антикор типа сала, то грунт не нужен, если типа застывающей мастики, то грунт обязателен
после пескоструя также химию использывать, ?
Можно конечно, а какую химию хотите
Здравствуйте. С покраской всё понятно, а вот на днище авто — если я механически зачистил ржавчину, потом очистителем ржавчины Омега прошелся, потом опять зачистка механически, потом уже не очистителем, а преобразователем ржавчины прошелся. И так на несколько раз, пока металл не побелел. В итоге появилась защитная цинко-фосфатная пленка. Потом я эти места перекрыл грунтом цинконаполняемым Кудо. Приехал в антикор центр и там мне, перед нанесением антикора, отмыли, продули и высушили днище. и частично смыли этот мой грунт цинконаполняемый, хотя прошли сутки с его нанесения. И нанесли антикор Прайм Боди. Вопрос — получается антикор частично лег не только на оставшийся после мойки грунт, но и на обработанный металл очистителем и преобразователем ржи с которой смыли грунт.Это не критично? Ведь в любом случае очиститель и преобразователь ржи создает защитную пленку? И вообще — я ведь не пескоструил, может грунт и не нужен даже перед антикором днища?
на счет преобразователя много споров, одни кричат что с ним лучше адгезия, я считаю что с ним адгезия как раз хуже.
если антикор по типу мастика — то это плохо, она возьмется пленкой, снаружи все красиво, а под ней будет беда, если есть хотя бы малый очаг коррозии.
если антикор жировой — то пофиг на что его дуть, он пропитает все что может хоть как-то пропитываться. минус его один — смывается ;(
мастика на новые авто хорошо, с пробегом не рекомендуют — у меня мицубиси 2007 — мне наносили прайм боди
Дело в том что машины тоже стареют, и под мастикой начнется коррозия, вероятнее всего в районе стыков. Поэтому все советуют, что если вы решили мастикой обрабатывать, то добавлять масло ну или пуш сало!
Добрый день. Имеется очаг коррозии 5 см на пороге в нижней части.
Возможно ли использовать эпоксидный клей 2К вместо кислотного грунта?
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.
Спасибо
Привет!
Так есть же эпоксидный грунт, который предназначен для этих целей. Зачем использовать клей если по сути основа что там что там эпоксид
Я понимаю, что одно и тоже. В моем городе грунта нет, а клей есть. Возможно есть в соседнем городе, но придется поискать. Ну так, как вы считаете клей использовать возможно?
Знаю деды раньше эпоксидкой клеили. Значит можно, просто на сколько это оправдано покажет эксперимент и время. )
Если ржавчина есть то она когда нибудь вылезет сто процентов, а вот как быстро — зависит уже от вас
Zavodkin
Я понимаю, что одно и тоже. В моем городе грунта нет, а клей есть. Возможно есть в соседнем городе, но придется поискать. Ну так, как вы считаете клей использовать возможно?
Делал так, отвалилось) И дешевая бытовая эпоксидка застывает более суток. В следующий заход грунт буду искать
Делаю антикор на арках, зачищал насадкой с крученой проволокой, места ржавчины максимально зачитстил и обработал преобразователем омега 6, после ещё раз слегка прошёл щёткой и снова наносил преобразователь, в инструкции написанно удалить остатки ветошью, металлической щёткой и не смачивать водой. Но преобразователь на основе ортофосфорной кислоты, по этому хотел спросить, нужно ли смывать преобразователь водой с содой? После уже хотел нанести обычную гф21 и после антикор из балонна под антикорный пистолет.
вот тоже интересно — омега ведь создает защитную цинкофосфатную пленку, нужно ли на нее потом перед антикором наносить грунт? Я звонил в поликомпласт, производитель Омеги, они сказали — не обязательно!
Я слегка прошёл наждачной бумагой, и перекрыл кислотным грунтом, а после акриловым, можно ещё использовать u-pol антикорозионный протравливающий, на него можно и красить и антигравий.
MAIK777
Делаю антикор на арках, зачищал насадкой с крученой проволокой, места ржавчины максимально зачитстил и обработал преобразователем омега 6, после ещё раз слегка прошёл щёткой и снова наносил преобразователь, в инструкции написанно удалить остатки ветошью, металлической щёткой и не смачивать водой. Но преобразователь на основе ортофосфорной кислоты, по этому хотел спросить, нужно ли смывать преобразователь водой с содой? После уже хотел нанести обычную гф21 и после антикор из балонна под антикорный пистолет.
смачивать не надо, так как после кислоты металл открытый становится, незащищенный, поэтому протерли тряпкой и задуваем сразу грунтом или чем решите.
Вот после омеги не смачивал как по инструкции, а после цинкаря промывал, там прям прописано что нужно промыть водой, ну посмотрю как покажет себя покрытие спустя время)
Будет все хорошо! точно точно!
Доброго дня, если не удается вычистить ржавчину окончательно.
Разве мы не можем сделать по следующей схеме.
Кислотник--->акриловый-->шпаклевка---> лкп ?
можно и так, надо понимать что если там ржавчина была, то рано или поздно она снова вылезет, вопрос лишь в ее консервации и времени
поэтому чем больше способов вы примените для ее заморозки — тем дольше будет у вас все хорошо
к примеру. я когда красил машину, в одном месте вылезла ржавчина, перед самой покраской. в спешке ее вычистили, нанесли шпаклю и покрасили. вот вчера в именно том месте отслоилась краска )
Та я вчера окунлся в джунгли борьбы с рыжиками, начал поиск с грунтовки, закончил оцинковкой с помощью батарейки )))
имхо батарейка это фигня, но сколько не воюй с рыжней, все равно вылезет, это пакость такая
Да голый метал оставлять не собираюсь, но как способ зачистки метала очень не плохой я считаю )
Turbodima
можно и так, надо понимать что если там ржавчина была, то рано или поздно она снова вылезет, вопрос лишь в ее консервации и времени
поэтому чем больше способов вы примените для ее заморозки — тем дольше будет у вас все хорошо
к примеру. я когда красил машину, в одном месте вылезла ржавчина, перед самой покраской. в спешке ее вычистили, нанесли шпаклю и покрасили. вот вчера в именно том месте отслоилась краска )
а разве можно краску наносить на шпаклевку без грунта ну то есть обычно наносят грунт потом краску
Хорошо написали. Спасибо.
Предлагаю дополнить перечень способов борьбы с коррозией катодным методом защиты с применением жертвенного анода или принудительным созданием разности потенциалов (порядка 1 вольта пишут).
я не писал про этот способ так как в домашних условиях получается не очень, по крайней мере в моих тестах
вроде бы металл белеет, но этот как наружный слой, будто легкий напыл который легко стирается
а здесь я писал именно про те способы, которые точно работали или работают
Sergman-7
Хорошо написали. Спасибо.
Предлагаю дополнить перечень способов борьбы с коррозией катодным методом защиты с применением жертвенного анода или принудительным созданием разности потенциалов (порядка 1 вольта пишут).
Это как практически?)
Так и пишите в поисковике): прибор катодной защиты кузова авто от ржавчины.
Почему на кислотный грунт нельзя наносить эпоксидный? У них разная природа. Кислотный это неорганическая химия, а эпоксид это органика и реагировать они не должны. Также попадались статьи где не запрещали применение эпоксидка на кислотный грунт. Только писали, что экономически это бессмысленно. Получается мысленное мысленно.
Верно, они друг другу мешают и применять надо в разных случаях. Если металл не болен то кислотный не надо там,
AlexRak
Почему на кислотный грунт нельзя наносить эпоксидный? У них разная природа. Кислотный это неорганическая химия, а эпоксид это органика и реагировать они не должны. Также попадались статьи где не запрещали применение эпоксидка на кислотный грунт. Только писали, что экономически это бессмысленно. Получается мысленное мысленно.
эпоксидный грунт нейтрализует действие кислотного, поэтому вместе их применять бессмысленно. но есть небольшое исключение — у какого то производителя, есть совместимые грунты. то бишь кислотный, на который можно наносить эпоксидный.
👍👍👍
Спасибо за отзыв!
Очень искал такую статью, где все кратко и четко расписано. Собираемся лечить пороги и крылья. Как раз в помощь!
теперь в закладках.
Спасибо за отзыв! Удачи в начинаниях!)
ну вот здесь мои начинания перешли в реальность!
www.drive2.ru/l/595435025…age=0#a595435850171429731
Здравствуйте! Нужен Ваш совет. В колесных арках и на днише имются поверхностные следы коррозии. Хочу зачистить их до металла и зачищенные места покрыть r stop app. Сверху на покрытые этим средством места и на участки где не было ржавчины нанести 2 компонентный эпоксидный грунт (кистью, рыспылителя нет). Потом наэпоксидный грунт нанести шовный герметик, или гравитекс, или что-то подобное. Есть ли ошибки в моих действиях? Заранее благодарен за ответ!
Привет!
Р-стоп это штука которая консервирует место до того момента, пока не решитесь покрасить элемент или вылечить его.
Если вы зачистите металл и вскроете его рстопом, и сверху грунт — то грунт начнет поднимать. акриловый грунт легко поднимается, эпоксидный может устоит, но так делать нельзя.
зачистить место от коррозии то чистого металла, затем желательно преобразователем пройтись чтобы мелкие поры тоже были максимально обезврежены, если хотите грунтовать — то выбирать из кислотного ну или эпоксидного. а сверху уже чем-то закрывать. я бы на вашем месте на обработанный материал нанес краску, которая продается в строй магах — 3в1, которая с грунтом, краской и преобразователем, она очень крепкая. а сверху краски этой уже любой антикор который посчитаете лучшим. я бы пушсало с мастикой и маслом сварил бы и нанес на днище и арки.
Т.е. на чистый металл (после обработки преобразователем ржавчины) нанести краску 3 в 1, потом на нее антикор? Или второй вариант, на зачищенный металл нанести кислотный грунт, потом акриловый, потом эпоксидный, потом антикор. В итоге получится слоеный пирог.
да, на металл нанести 3в1, очень крепкая, и сверху какой-то жирный антикор, чтобы была защита механическая и жировая
во втором варианте — кислотный грунт обозвредит больные места, которые вы не смогли до идеала вычистить, это даст в теории более устойчивую защиту больных мест, так как сами понимаете, там где ржавчина была — она там снова проявится, вопрос времени.
сверху опять же краску 3в1 и потом антикор.
если бюджетно — то убрали ржавчину и на голый металл задули антикор
Можно на кислотный грунт наносить краску 3 в 1? Или через акриловый грунт? Можно грунтовки наносить кистью, или строго методом распыления?
можно наносить на кислотный — ничего не произойдет.
можно хоть кистью — хоть губкой, главное чтобы вам это нравилось визуально ;)
Спасибо за информацию!
Пожалуйста!
Подскажите. В багажнике. Если очаги зачистить, загрунтовать и покрасить (баллончиками), виброизоляцию можно наклеить?
Привет! Если раскатаете вибру так чтобы в ней не осталось пузырей воздуха — то ничего не будет страшного
если останутся там пузырьки воздуха — то это и будет являться причиной окисла.
п.с. баллончики слабо держат
Ок понял, спасибо. Поди не отвалится) антикор держится же на эмали из баллона
palych667
Можно на кислотный грунт наносить краску 3 в 1? Или через акриловый грунт? Можно грунтовки наносить кистью, или строго методом распыления?
3в1 не любит вибрацию(. Машина не забор и не труба ;)
Turbodima
да, на металл нанести 3в1, очень крепкая, и сверху какой-то жирный антикор, чтобы была защита механическая и жировая
во втором варианте — кислотный грунт обозвредит больные места, которые вы не смогли до идеала вычистить, это даст в теории более устойчивую защиту больных мест, так как сами понимаете, там где ржавчина была — она там снова проявится, вопрос времени.
сверху опять же краску 3в1 и потом антикор.
если бюджетно — то убрали ржавчину и на голый металл задули антикор
"если бюджетно — то убрали ржавчину и на голый металл задули антикор"
Почему на голый металл? ведь после преобразователя ржи металл не совсем голый — на нем защитная цинковая пленка появляетсЯ?
много споров по сей день, но я считаю что эта пленка как раз делает хуже, так были случаи когда с нее начинает отваливаться все что сверху
пока езжу — проверяю — ничего не отваливается
Время покажет, может ничего и не будет отападать, как раз напишете.
спсибо за ответ, буду в тех местах на днище следить за антикором
Turbodima
Привет!
Р-стоп это штука которая консервирует место до того момента, пока не решитесь покрасить элемент или вылечить его.
Если вы зачистите металл и вскроете его рстопом, и сверху грунт — то грунт начнет поднимать. акриловый грунт легко поднимается, эпоксидный может устоит, но так делать нельзя.
зачистить место от коррозии то чистого металла, затем желательно преобразователем пройтись чтобы мелкие поры тоже были максимально обезврежены, если хотите грунтовать — то выбирать из кислотного ну или эпоксидного. а сверху уже чем-то закрывать. я бы на вашем месте на обработанный материал нанес краску, которая продается в строй магах — 3в1, которая с грунтом, краской и преобразователем, она очень крепкая. а сверху краски этой уже любой антикор который посчитаете лучшим. я бы пушсало с мастикой и маслом сварил бы и нанес на днище и арки.
3 в 1 не любит вибрацию. Думаю для авто не очень пойдёт. Для заборов и труб норм.
Не соглашусь, 3в1 когда засыхает, то покрытие мягкое остаётся, очень хорошо держится, может это частный случай
а какую краску посоветуете 3в1. Появилась коррозия поверхностная на арках задних. План работ таков чистить до метала, преобразователь "цинкарь" и повторить несколько раз, кислотный грунт и вот потом или несколько вариантов акриловый грунт-лак-риска 240шкуркой и краска и потом уже мастикой какой нибудь или вот ваш вариант после кислотного 3в1 и виброизоляция, что будет оптимальным вариантом?
Привет. Любую краску берите, там которая 3в1 вся состоит из полимеров, поэтому хорошо держится, даже на плохо зачищенном металле
Если арки, то все верно сделано, но виброизоляция это зло в блестящей упаковке. Если плохо раскатать ее, то в ней остаются поры воздуха, им становится скучно и они начинают окисляться, и начинается коррозия. Поэтому либо не клеить ее, либо сильно тщательно греть и раскатать.
Не под шумкой я имею ввиду типа мастику битумную такое вот, не листы клеить
Битумная мастика это зло в чистом виде. Смешивать надо ее с пушсалом, тогда будет толк
спасибо большое за труд!
наконец-то разобрался)
в закладки добавил
Рад помочь!)
А можно сделать так: ржу убрать, затем обработать преобразователем ржавчины, а потом нанести кислотный грунт и так оставить? Без покраски. Под сидением ржа стала распространяться.
Так, ржу вы убрали. затем преобразовали поры, и затем закрыли ее грунтом кислотным — это хорошо.
но грунт надо сверху закрывать, или краской или чем-то другим. открытый грунт впитывает влагу,
Понятно. Спасибо. Просто дилетант я в покраске) А можно кислотный грунт наносить на поверхность, на которой частично осталась родная краска? Посмотрев фронт работ я засомневался, что у меня получится везде добраться и убрать родную краску.
Преимущество кислотного грунта в том, что он работает с коррозией и вытравливает ее. Поэтому ее наносить есть смысл только на больные места. Там где не дочистишь там останется больное место и грунт кислотный не протравит то место
Я имел ввиду если останутся места без ржи, но с родной краской. Можно их тоже кислотным грунтом обработать? Где-то читал, что именно кислотный грунт нельзя наносить на родную краску. Почему так, я не понял.
Кислотный грунт наносится на голый металл для вытравливания ржи. Если нанести на краску, то ничего страшного не будет,
А на кислотный грунт можно сразу краску наносить или сперва акриловый, а потом краску?
Краска не наносится на кислотный грунт, надо сверху накрыть акриловый, чтобы он закрыл поры и не видно было места покраски
Спасибо. Вы мне очень помогли.
Супер ! В закладки. Спасибо !
Спасибо! Рад стараться!)
Спасибо за подробную информацию. Кидаю в закладки)
Спасибо за отзыв! На здоровье!
Я себе сделал пескоструй, штука хорошая, к осени боже буду убирать два рыжика, посмотрим лучше ли оно чем химией, химии на прошлом авто хватило на одну зиму, потом опять в том же месте
Уверен будет лучше. Пока лучше него к сожалению не придумали. Главное не забыть респиратор)
теперь буду знать. в закладках)
Шпашиба!
Отличный текст, все по делу. Для полной картины можно было бы ещё и про антикор добавить небольшим абзацем.
Спасибо, про антикор я писал несколько бж назад )
Ligier
Отличный текст, все по делу. Для полной картины можно было бы ещё и про антикор добавить небольшим абзацем.
www.drive2.ru/l/543740936601996493/
ты рекламщик — 100500%
на фотках зачищено болгаркой с зачистным диском и не только, особенно на последней — там шлифовальным сначала поработали 😉
Так преобразователем так и надо работать, нанес, подождал, стер, посмотрел доволен ли результатом. Зачистил, поковылял и снова повторять. Не бывает такого что нанес и все выело до бела. Да и рекламы то не было, я ж написал что если на этом или том была ржавчина, то через время она все равно появится. Ржавчина не лечится, она временно замораживается. (
Омегу попробуй 😉
А в Украине есть? Спасибо,
а это хз, в России то достать проблемка, мне с ней 2 коньяка проспорили — она выжирает ржаву по 2-3 мм, очень эффективна
Нет в Украине (((
Молодой, а с толком !
Спасибо!)))