Вот уже год и 3 месяца, как купил это новое чудо, пытаюсь избавиться от дергатни на малых оборотах, на 1ой и 2ой скорости. От чего это происходит я внятного ответа так и не нашел на просторах интернета. Толи неправильно подобрана трансмисия к двигателю 1.8л, толи еще какая-то хрень непонятная. Если бы это только у моей машины было, но этот симптом почти на всех авто с моторами 1.8л, да и с 1.6 тоже у некоторых встречается такой косяк.
К официалам по этому поводу ездил, тоже не чего внятного не сказали. Мастер проехался, сказал, что все нормуль, типа так и должно, есть какие-то маленькие поддергивания, сказал что у вас сбита система пропусков зажигания. Надо произвести адаптацию этой системы. И объяснил как сделать. Трогаетесь на авто как обычно и на второй скорости, раскручиваете мотор до 4 тысяч оборотов, потом опускаете педаль газа, чтобы обороты самопроизвольно снизилась до холостых, затем снова давим на газ и раскрочиваем опять до 3 тыс. И так в общем надо сделать 6 раз. После 6го раза остановиться, заглушить машину и дождаться отключения главного реле, это секунд 35-40. (Это так для информации, может кому пригодится). Короче я все сделал как сказали мне у официалов и машина правда поехала по другому, исчезли провалы и дерганья. Подумал, что все позади. Но через пару дней опять все тоже самое.
Полез за ответом в интернет и там столько всего начитался и насмотрелся в ютубе что просто охринел от избытка тупой информации. Ролики и статьи про датчик положения педали сцепления, фиксировали кольцом регулировочный шток. Ерунда полная. Как может обычный концевой выключатель, который нужен в основном для круиз-контроля, избавить от дерготни и провалов. Еще колечки резиновые на концы трубок клапана абсорбера для более лучшего уплотнения. Откуда народ это берет уму не постижимо, а другой народ верит и лепят себе эту всю хрень на машину, мешают ей работать нормально. Основной вариант который мог помочь — это перепрошивка эбу, так как прошивка стоковая не очень, алгоритм программы почему-то так устроен, что педаль газа обладает незначительной инерцией. Когда резко слегка нажимаешь педаль и тут же бросаешь, ты ее уже бросил а обороты только начинают расти, и это факт. Но перепрошивать ЭБУ пока категорически не собираюсь, так как машина на гарантии.
В дальнейших моих поисках заинтересовала меня такая вещь, как установка в малый контур системы рециркуляции отработаных газов клапана PCV от корейской Хундай. Эти клапаны уже давно устанавливают и в корейские и в европейские современные автомобили. Только почему-то автоваз на своих моторах их не применяет, сделаны просто дросселирующие отверстия в штуцерах на клапанной крышке. Короче заказал я такой себе и установил. Подробности описывать не буду, кому интересно, об этом много инфы есть в нете и в ютубе.
Описываю как машина стала себя вести. Без этого клапана при сбросе газа машина резко тормозила двигателем, получался клевок носом, но это обычное явление. После установки клапана это торможение и клевок исчезли, машина так и катится по инерции, само собой плавно притормаживает двигателем, но без клевка. От чего так происходит пока толком не понял. Это мне очень понравилось, появился какой-то комфорт при движении на малых скоростях. Но от полного поддергивания этот вариант не избавил. Стал дальше что-то думать и искать инфу интернете и колдовать дальше над темами, заинтересовавшими меня. А что у меня получилось, опишу в следующей части этой статьи. А то уже пальцы отсохли по клавишам шлепать. Всем пока.
Комментарии 71
Стоит у меня этот клапан и машина прошита всё равно дерготня, особенно с первой на вторую, может трансмиссия не та, может прошивка не та, может где-то подсос воздуха, свечи менял ничего не изменилось, катушки свежие, короче тоже напрягает эта дерготня
Епать. Сервис мэн… IDDQD не советовал набрать на магнитоле, чтобы машина дергаться перестала?
Какой был. А совет его так, на обтъе…сь. Он помогает первое время, а потом эбу опять перестраивается и все по новому. Со штатной прошивкой на время помогало, авто комвортее ехало. Но сейчас с прошивкой от Челябы после процедуры адаптации системы пропусков зажигания разницы ни какой не замечено, так как и так все хорошо.
у меня недавно начала тоже дергаться при разгоне выдает ошибку пропуск зажигания 4 цилиндра думаю связано именно с этим
Если выдает ошибку, да и еще с пропусками в цилиндре, то дергания связанны именно с пропусками зажигания. И это другая тема. Тут надо разобраться от чего появляются пропуски. Можно методом исключения, переставляя сначала свечи местами, с целиндром где пропуски, если остались пропуски в том же цилиндре, переставить затем катушки. Тут можно понять что косячит. А по поповоду симпомов, описанных в данной записи. Это все таки, как я выяснил, комплексная проблемма. Прошивка заводская сильно душит двигатель, чтобы загнать его в нормы экологичности. Плюс для двигателя 1.8 л, с его приличным моментом, слабые опоры, из-за чего его сильно раскачивает и появляются вибрации.
Я сейчас, спустя три года, избавился от данной проблемы полностью. Основное — это перепрошивка ЭБУ двигателя на Челябу, и установка 4ой дополнительной опоры двигателя.
Стоит у меня четвертая опора, прошивка январь инсайд, всё равно дергается
У меня дёргается когда рано переключаюсь с 1 на 2 или со 2 на 3. Так как я это делаю медленно, то скорость падает и уже надо снова включать пониженную передачу. Вопрос вот в чем — вредно ли рывки и удары с низу, возникающие из-за несоответствия скорости и передачи?
Если на педаль газа все время поддавливать, то есть не ездить накатом на малых скоростях, то можно избегать дерготни. А рывки и удары вредны для самих опор двигателя, а также для гофры на выпуске. Двигатель сильно болтается и растягивает гофру, она может реньше времени выйти из строя. Так же опоры двигателя, особенно правая. Чтобы продлить срок службы опор, можно заменить опоры на усиленные, но тогда появится вибрация на руле, или установить дополнительную четвертую опору с распоркой.www.drive2.ru/l/619269688848839995/
Как я понимаю опоры представляют собой толстые куски резины. Значит выходят из строя в первую очередь эти резиновые вкладыши? В таком случае для металлических деталей это не вредно?
В принципе да, не считая гофры выпускной. Она имеет сильфонный тип, тоесть как гармошка, служит для компенсации передачи кузову вибраций, идущих от двигателя. Гофра может разрываться от высокоамплитудных колебаний двигателя, появляются повышенные выхлопные шумы.
Два раза прошивал коровку свою, толку- ноль. Как была дерготня, так и осталась. Все манипуляции с колечками, концевиками сцепления делал. Куйня всё. Причину ищуже второй год. Этот клапан поставлю, если он реально хоть как-то улучшит езду.
Стоит у меня этот клапан и 4 опора стоит и прошивка стоит толку нет дерготня есть.
Я тоже заказал pcv, а потом провел эксперимент с отключением ресивера от вентиляции. И да, накат стал божественный. И клапан не нужен. Вот надо теперь проверить теорию вентиляции, чтоб кто то погазовал, а я штуцер малого контура на клапанной крышке щупал. Там должен начаться подсос. Одеваем туда топливный фильтр, типа воздушный… И дело в шляпе.
На малый контур фильтр?А если просто заглушить его
я что то не могу вспомнить, о чем я тут писал, и зачем газовать хотел. Но я читал, что если не вентилировать картер то масло быстрее портится, нужно чтоб в картер заходил чистый воздух, и отсасывался загазованный.
🤣, про лечение дерготни разговоры были
И бонусом, мягкие подушки. Двигатель раскачиваясь, дёргает машину. Тоесть когда мотор тормозит, он прижат к одной стороне подушки, а потом жмём газ, и сначало мотор раскручивается, и только потом он ударяется о другую сторону подушки, начинает толкать машину. Если бы он не болтался как говно в проруби.было бы лучше.
Я тут гуглил "как работает клапан pcv". Так вот, это не просто обратный клапан, там 2 пружины. Если в него картер дует, то клапан открывается. А если ресивер сильно сосёт, то клапан закрывается! О как.
Тоесть, когда мотор на холостых, то в ресивере разряжение. Клапан прикрыт. Но не полностью. Он как жиклёр работает. Ресивер подсасывает, и по толстой трубке идёт подсос в картер. Если газануть, то вакуум в ресивере снижается, клапан перестаёт быть жиклером, он начинает сильнее пропускать газы.
А вот в момент торможения двигателем, это самое торможение включается не сразу. Если смотреть на мгновенный расход, то он падает плавно до нуля. Значит в прошивке предусмотрено подача топлива и воздуха временно в переходный момент чтоб не дёргаться.
А теперь самое интересное. В момент торможения двигателем, дроссель закрыт. В ресивере не просто вакуум, там чёрная дыра. Потому что мотор крутится от колёс и работает как насос. И эта чёрная дыра так сильно сосёт что pcv клапан закрывается.
И если раньше воздух шёл через толстую трубку вентиляции, затем в картер, и потом с глазами в ресивер. И параллельно через дроссель, то с pcv клапаном воздух идёт только через дроссель.
И вот тут может буть объяснение, почему мотор перестаёт резко переходить в режим тормоза двигателем, а делает это плавно… Потому что в переходный момент, с клапаном pcv, в мотор идёт воздух и бензин. А без клапана, в мотор идут газы и бензин.
Датчик давления в ресивере понимает, сколько воздуха там… Но это не воздух а газы с картера. Видимо они горять хуже. И не дают мотор нормально крутиться в переходной момент.
И поэтому возникла мысль. А зачем вобще ставить клапан к оторый регулярно чистить надо? Заткнуть сосок на ресивере и все. А на сосок малой вентиляции картера одеть бензофилльтр от классики. Тогда сосать будет из толстого патрубка вентиляции, а по тонкому, через фильтр, будет приток свежего воздуха.
Достойная инфа, пригодится в будущем, в принципе все логично и с физикой сходится. Спасибо. Плюсы от клапана все таки есть, почему АвтоВАЗовцы на конвеере их не устанавливают, интересно? Кстати он еще хорошо пары масла сдерживает, и частично не пускает их в рессивер. Где-то видел, то-ли читал. Чувак сначала отстойник ставил до клапана, а потом после клапана. И видна была разница как собиралось масло до и после клапана.
Инерция у педали газа объясняется помощником на подъеме. Как раз 1.5 сек записана задержка
Если инерция у педали газа будет 1.5 сек, то и ездить мы будем с инерцией или по инерции😂😂😂. А если серьезно, то система помощи при трогании на подъеме задерживает на 2-3 сек колеса в заторможенном состоянии при уклоне авто более 7° от горизонтальной оси, чтобы успеть переставить ногу с педали тормоза на педаль акселератора. А про задержку газа я не чего не слылал, что-то новое. Или я чего-то не понимаю?
А как дёргается? А то все говорят, что дёргается а как я не пойму.
При движении на первой или второй передаче, накатом, тоесть опустил педаль газа пояляются волнообразные то клевки носом, то тырчки, как будто ее кто-то под жопу подталкивает и снова резко удерживает. Приходится как бы под натягом коробку держать, постоянно педалями работать. Тоесть в ручную синхронизировать вращающие мементы колес и двигателя, тогда получаестя избежать эти симтомы.
Это на любой машине бывает иногда. На весте тоже встречал но редко.
На наших да, на иномарках только если что-то неисправно в двигателе. На моем бывшем форд фьюжн за 7 лет не одного дергунчика не наблюдал, только если сам с педалями не намудишь…
Я на всех встречал. Редко но бывает на любой технике. На весте 1.8 у меня тоже встречается но настолько редко, что особо даже внимание не обращаю. Ручка у вас?
Да, на ручке. 1.8л. Сейчас все ок. Наконец ее победил.
Просто водители бывают разные, кто-то придирчиво ко всему относится, кто-то ни чего не замечает. Поэтому у всех по разному складывается отношение к таким подобным симптомам.
Как победил, я пока борюсь с ней😁
Комплексно:
1.Выпускная трасса от катколектора увеличена до 51 мм, труба от СВD.
2.Свечи Денсо ирридиевые.
3.Впуск комбинировынный, обновленный, доработанный, заборный патрубок от Веста Спорт. На лето подключаю выносной ДТВ.
4. 4я, дополнительная опора двигателя снизу спереди.
5. И самое главное это прошивка ЭБУ от Челябы.
Можешь поглядеть мои записи в БЖ, там все подробнее описано.
Ну, у меня стоит 51 труба сбд, стоит холодный впуск Веста спорт. Прошивка, инварь, инсайд. Свечи ngk иридиевые.
Ну тогда не знаю. Инварь инсайд ни когда не испытывал. Может попробовать от Челябы прошивку залить. Ее многие хвалят.
PotAlOK
Это на любой машине бывает иногда. На весте тоже встречал но редко.
Кстати больше эта хрень происходит на вестах с 1.8, на 1.6 меньше.
Каждый знаком с дергатней весты. Дергаешься сам? Приведи друга и дергайтесь вместе!
Одна голова хорошо, а две лучше. И дергаться веселее…😆😆😆
Недавно читал статью 2016 года про испытания двигателя 21179. Там сказано, что двигатель имеет провал в районе 2,5 тыс. оборотов и из-за этого машина будет дергаться при переключении на вторую передачу.
— Увы, это специфика всех вазовских двигателей…
— А калибровками нельзя было выровнять характеристику?
— Это недостаток воздуха — как следствие конфигурации системы впуска, всех загибов, поворотов и прочего.
Поэтому поменял и впуск и выпуск. Но об этом по позже в следующих частях.
Было такое. Ставил выносной дтв, реально помогло. Потом появилась тема дад, заменил на бошевский, убрал выносной дтв за ненадобностью, машина поехала ровнее. Ну и до кучи заменил трубку с адсорбера на топливный шланг, исключив возможную негерметичность. Я хз, но дерготни больше нет, доработки копеечные, доступные и не займут много времени. А вот в прошивки я не верю, чудес не бывает, бывает лохотрон от "прошивальщиков".
У меня все то же самое, но с прошивкой ММК.
Двиг 1,8 с АМТ. Пробег 107 тыс.
ДАД, ВДТВВ, PCV, нормальный шланг до клапана адсорбера и впуск (тупо, труба) от вариаторной версии.
Толчков, тычков нет. Очень комфортно.
Прошивка прошивке рознь. Может и помочь, но в толчках толчках и тычках комплексно нужно подходить.
Не всегда причина одинаковая и не всегда она одна.
VovkaStar
Было такое. Ставил выносной дтв, реально помогло. Потом появилась тема дад, заменил на бошевский, убрал выносной дтв за ненадобностью, машина поехала ровнее. Ну и до кучи заменил трубку с адсорбера на топливный шланг, исключив возможную негерметичность. Я хз, но дерготни больше нет, доработки копеечные, доступные и не займут много времени. А вот в прошивки я не верю, чудес не бывает, бывает лохотрон от "прошивальщиков".
Здравствуйте, какой шланг покупали вместо трубки абсорбента.
У меня прошивка инварь. Пинков меньше, но они остались. Думаю может поможет твой метод. Можешь поподробнее рассказать что куда ставил, а то по одной фото не очень видно
Есть малый контур вентиляции картерных газов. Он нужен для того, чтобы при работе на холостых, при полном закрытии дроссельной заслонки вентиляция картера не прекращалась, так как основной контур расположен перед дросселем. Если дроссель закрыт, то и вентиляция прекращается. Малый контур подключается после дросселя, практически в рессивер, поэтому на холостых вентиляция не прекращается. Но при больших оборотах двигателя возникает больщое разряжение во впускной гофре, где врезан патрубок основного контура вентиляции, и за счет эжекции в этом патрубке возникает рязряжение самом картере, так называемая гипервентиляция. Из-за этой гипервентиляции в малом контуре поток газов меняет свое направление и движется не из картера в рессивер, а наоборот. Но это происходит больше в переходных режимах. Этот клапан как раз не дает двигаться газам в обратном направлении. Малый контур — это резиновая трубочка, идущяя от штуцера на дросселе к тонкому штуцеру на клапанной крышке. Клапан должен стоять резьбой к штуцеру на клапанной крышке. Эта приблуда не дает полного избавления от дерганий, только станет ездить покомфортнее, но комплексный подход поможет.
Клапан фактически просто роль жиклёра играет, это немного улучшает работу за счёт меньшего не контролируемого прохода воздуха мимо ДС и снижение карьерных газов на впуске в переходный момент .
Одна из проблем дерготни — конструктивная экономия — спаренны датчик дадвдтвв
Решается установкой выносного дтвв
Читайте исследования в моем борт журнале
Несколько дней катаюсь уже с выносным дтвв. Прицепил к жабо под дворники. Могу сказать, что на первой передаче при минимальном нажатии на педаль газа машина стала идти без дерготни и толчки в большей степени пропали, но все равно я порой их ощущаю, они немного пробиваются на малой скорости. И вот сегодня их ощутил — ехал вверх по винтовому подъему с подземной парковки ашана, горка + колеса выкручены и попёрли толчки на первой передаче. От подергиваний на второй передаче на самом минимуме нажатия педали газа, увы дтвв ни как не сказался. Но с низов машина в целом стала лучше тянуть, когда цель сразу ускориться после лежачего например. Первая передача машиной стала в разы лучше идти, как будто легче стала машина и переход на вторую стал прям идеально мягким и ровным.
Один минус дтвв этого — показатели расхода взлетать стали на 20+ при кручении оборотов после 2 тыс и усиленном нажатии на педаль газа, порой даже под 30л. на 100 в пике. По БК на приборке, который текущий. Есть неприятное чувство, что расход существенно увеличится, если оставить. Но если катать без ускорений по пенсионерки и переключаться каждый раз на 2 тыс. оборотов, то проблемы не будет.)
Так есть смысл ставить или не стоит?
Я считаю, что есть. И толк будет, но нужно не просто вытаскивать его "на улицу", а врезать в систему воздухозабора. Где-то в районе перед фильтром. Или после. Тут как сам решишь.) Что бы он показывал мозгам не просто более холодную температуру с улицы, а реальную.
К вопросу о концевике сцепления.
www.drive2.ru/l/513830372035790133/
Прошивка ЭБУ избавляет от этих дёрганий. Это программный косяк. А в остальном согласен: колечки, регулировки датчиков и прочая ересь от лукавого и неумного 🤣
Друже, ты покусился на чувства верующих… братство святых колечек теперь тебя проклянет😂
Наверное мне лучше тикать с городу…
Наверное лучше даже из страны)))
Я уже стою в очереди за прицепом и боксом на крышу для пожитков, а жена в очереди на получение гражданства Албании 🤣🤣🤣
Я в Никарагуа подыскиваю себе шалаш)
ZhekaSmr
Я уже стою в очереди за прицепом и боксом на крышу для пожитков, а жена в очереди на получение гражданства Албании 🤣🤣🤣
Переселяться надо в Мьянму, там единственный в мире здравомыслящий президент, который ещё в начале пандемии, сказал, что все эти вирусы лечатся только коньяком.
Лично я ему — верю )
Какой конкретно коньяк он не заявлял :)?
Сказал, что — дорогой )
Schweppesssss
Друже, ты покусился на чувства верующих… братство святых колечек теперь тебя проклянет😂
😂😂😂😂
ZhekaSmr
Прошивка ЭБУ избавляет от этих дёрганий. Это программный косяк. А в остальном согласен: колечки, регулировки датчиков и прочая ересь от лукавого и неумного 🤣
Не помогает. Перепробовал кучу прошивок. Сейчас остановился на январе. На нем дерготня почти не заметная, но все
же присутствует. Но это ещё не финальная версия прошивки. Надеюсь Вадим ее искоренит!) И самое главное она есть только в одном диапазоне оборотов 1500-2000.
У меня сейчас что-то залито (не знаю что конкретно), дёрганий нет зато есть детон в жару. Но вроде нашёлся человек кто поправит это. Надо только чтобы совпало моё свободное время с его :) И ещё один знакомый предложил прошиться, но я пока в раздумьях. Мне и нынешняя прошивка нравится, вот только детон убрать и вообще 🔥 будет
Значит кривая прошивка с задранными углами. Я бы сменил ее.
Менять я её не буду, лишь подкорректировать момент с детоном. Причём только в жару детонирует. Зимой хоть 92 лей, тишина…
Клапан не помогает. Замени ДАД или прошей.
просто прошей
Полностью согласен, просто кривая прошивка с завода, прошивка убирает все провалы
клапан поставил последовательно со штуцером с дросселирующим отверстием?
Пока да, но в будущем хочу по другому переделать.
Прошейте эбу
Держи в курсе, мне пока частично помогла мика, но она просто сглаживает эффект своей плотностью, но не убирает. Так же субъективно, тема с колечками хоть и выглядит дурацко но вот я напрямую резиновый шланг подсоединил к клапану адсорбера, частично есть эффект, убирает расхлябанность, бывало пару раз ставил стандартный патрубок и становилось хуже, хз плацебо не плацебо. )
Не не плацебо.
Штатный патрубок воздух может хватать как не в себя. На холостых расход 0,9-1 л, с норм шлангом 0,7 иногда 0,9 проскакивает.
да, такой момент замечал.
aavf1
Не не плацебо.
Штатный патрубок воздух может хватать как не в себя. На холостых расход 0,9-1 л, с норм шлангом 0,7 иногда 0,9 проскакивает.
Ну будет он хватать воздух и что? Электроника просто прикроет твой дроссель и в итоге в ресивере будет воздуха столько, сколько нужно, как и раньше. Бред тут не пишите
4 года назад, по вашему мнению, бред написал.
Все цифры указал из собственного опыта. Разница в расходе топлива была не только на моем авто, но и на полностью аналогичном.
Поэтому… Кто тут бред-то пишет? 😀