Замена передних тормозов

Вчера выдался выходной, поэтому поехал в гараж. Меняем передние тормозные диски, потому что толщина уже менее 22 мм, и в комплект меняем передние тормозные колодки.
Долго я думал и читал, какие диски и колодки поставить. Основной выбор был между TRW, ATE, Remsa, Zimmermann, Pagid/Hella, Girling и vag econ.
Изначально склонялся к АТЕ, ведь передняя тормозная система именно этого производителя. Но увидев ценник, желание подутихло. О Циммерман отзывы были самые разные — одним нравилось, другим — нет. Padig, girling как таковых отзывов именно на нужный аналог я не нашел, хотя те, что были, сводились к тому, что хелла уже не то, а girling у кого-то с завода шли (хз, правда или вымысел).
Короче, взял я комплект vag econ. Оба диска и комплект колодок. На дисках даже были стикеры для проверки подлинности. Отрывал, смотрел — всё ок) Диски производства Германии, колодки — Индия.

Запчасти на фото: JZW698151B

Для замены передних дисков понадобится:
— головка на 21 (надо хорошую)
— Торх т30
— шестигранник на 6 мм
— вороток, трещотка
— динамометрический ключ
— устройство для утапливания поршня в суппорте
Сама по себе процедура замены незатейливая, но закисшие болты могут доставить хлопот (как мне).
1. Снимаем колесо
2. Открываем колпачки пыльников направляющих и выкручиваем направляки шестигранником. Снимаем "скрепку" с передней части суппорта.
3. Открываем крышку бочка тормозной жижи, убираем её с поплавком в чистый пакет. Накрываем горловину, чтоб пыль или грязь не попала в систему.
4. Руками тянем суппорт относительно скобы, чтобы немного утопить поршень. Ведь, если на диске, как было у меня, уже хороший такой буртик, из-за него не удастся легко снять суппорт. При снятии внутренняя колодка останется в суппорте, т.к. она фиксируется своими зажимами в поршне.
5. Снимаем старые колодки, на проволке подвешивание суппорт за пружину, например. Только следите, чтоб резиновый тормозной шланг не перекручивало и не заламывало.
6. Теперь нужно открутить 2 болта крепления скобы суппорта. Тут нужна головка на 21, вороток и недюжинная сила. Использование жидкого ключа или wd-40 не повредит.
С этим пунктом я мучался на левой стороне, т.к. верхний болт не хотел ни в какую откручиваться.
7. Снимаем скобу, потом на тормозном диске откручиваем винт его крепления к ступице. Нужен Торх т30.
8. Снимаем тормозной диск (он может прикипеть к ступице). Опять же с левого стороны я его снял лёгкими постукиваниями через деревяшку.

При сборке все действия в обратной последовательности.
Но! Крепеж очистить от грязи и ржавчины, при необходимости заменить.
Винт крепления тормозного диска к ступице затягивать 8 Н/м, иначе сломается и останется в ступице.
Болты крепления скобы затягиваются на 190 Н/м.
Мне для их снятия на правой стороне было удобнее снять локер арки и снять стойку стабилизатора с нижнего крепления.
После установки скобы, берём суппорт, утапливаем поршень до конца. Берём внутреннюю колодку (со скобами на обратной стороне) и фиксируем ее в поршне. Ставим внешнюю колодку на скобу и ставим суппорт на место.
Теперь очищаем направляйки и вкручиваем их на место, тут тянем до ощутимого сопротивления. Момент затяжки 35 Н/м.
Закрываем колпачки.
Ставим скобку на место. Не забываем, что внутренняя колодка с датчиком износа устанавливается на левый суппорт. И не забываем подключать фишку.
Накидываем колеса, затягиваем болты на 120 Н/м, если секретки, то на 60-70 Н/м.
Нужно откачать лишнюю тормозную жидкость из бачка перед тем, как закрыть крышку.