К зиме подвеска у пежухи разобралась что-то совсем, а ещё впереди весна с разбитыми дорогами то ли ещё будет.
Симптомы следующие — при трогании или резком торможении, вывороте колеса были слышны стуки (очень отчётливо), также при торможении на высокой скорости машину вело в сторону. Стучать кроме как сайлентблокам да нижней шаровой особо нечему, а так как шаровая огонёк, закупаю комплект сайлентблоков.
По замене сразу скажу, что очень геморно, тем более одному. Есть два варианта замены со снятием шруса, либо без снятия. В первом случае придётся сливать масло с коробки, во втором сливать не надо вроде бы как легче. Ну и приступаем.
1. Необходимо снять ступичную гайку. Вынимаем штифт и снимаем колпачок гайки. Далее головкой на 36 откручиваем ступичную гайку (!внимание! родной размер ступичных гаек у 407 35 — спереди, 40 — сзади, головкой на 36 можно открутить, но есть небольшой люфт). В отверстие для болтов можно вставить стопорящий штифт или одеть колесо и опустить машину, усилие необходимо приличное (удлинитель + труба 1,5 метра).
2. Отсоединяем рулевой наконечник, нижнюю и верхнюю гайки стойки стабилизатора, обязательно ослабляем верхнюю гайку (понадобится ключ на 24) стойки стабилизатора. Самоктрящиеся гайки нагреваем или ломаем пластиковый фиксатор, в противном случае есть вероятность сорвать грани у шестигранников. Гайки после замены желательно заменить.
3. Далее приступаем к креплению нижнего сайлентблока вертикального рычага. Откручиваем гайку на 18 и болт на 16.
Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука:
4. Теперь можно разъединить стойку и нижний рычаг и отвести шрус. Для этого тянем на себя стойку и выпихиваем внешнюю гранату со ступицы, при этом следим за тем, чтобы не вынуть внутреннюю гранату из коробки, и не сорвать пыльник той же гранаты. Короче скажу сразу, если меняете один — лучше слить масло с коробки и не трахаться с этим шрусом, гемора в впереди будет ещё много. В общем если необходимо заменить только нижний сайлетблок, то снимать шрус не надо, мне же необходимо добраться до болта, который крепит центральный сайлентблок нижнего рычага, для этого и отводим шрус в сторону.
5. Теперь можно приступить к снятию нижнего рычага. Для этого головкой-звёздочкой Е18 откручиваем центральный болт и два болта на 18 и 16 заднего сайлентблока, снимаем рычаг.
6. Приступаем к выпрессовке нижнего сайлентблока вертикального рычага. Тут необходимо иметь хороший двухлапый съёмник, трёхлапый съёмник хоть и хорош, но им крайне сложно подлезть, двухлапый согнулся сразу же.
Сайлентблок сидит с приличным натягом, не знаю как у других он выпрессовывается за раз, я сильно попотел. Так как съёмниками не получилось, то сначала выпрессовал палец, а он шаровый, поэтому ставим головку со стороны где нет опорной обоймы сайлентблока и с помощью болта с гайкой выпрессовываем палец. Далее надпиливаем обойму сайлентблока и он как миленький "сразу" выпадает.
UPD! К замене сайлентблоков справа уже подготовился и купил сверхсупердорогоймощный съёмник, с ним сайлентблок вышел на ура!
7. Теперь впрессовываем новый сайлентблок. Для этого хорошенько вычищаем место посадки, немного смазываем графитной смазкой и приступаем к запрессовке. Для этого понадобится болт длиной больше 150 мм (некоторые используют болт головки блока ваз 2108), гайка и две головки, желательно, чтобы вторая головка (у меня на 41) была больше диаметра сайлентблока, потому что он выступает из рычага где-то на миллиметр-два. Т.к. у меня болт был то ли 120 то ли 150мм, мне не хватило его длины для второй головки, поэтому, сточив большую шайбу до диаметра сайлентблока, собрал инструмент и приступил. Запрессовался он легче, чем выпрессовался :)
8. Далее радостный приступаю к нижнему рычагу, бумерангу. Беру тиски, ищу оправку по-больше, подошёл старый советский металлический подрозетник, диаметр где-то 70 мм. Теперь приступаем к физическим нагрузкам, с помощью тисков и трубы в 1,5 метра срываю и выпрессовываю сайлентблок.
После выпрессовки центрального сайлентблока, приступил к заднему. Естественно съёмником он не снялся, высверливаю резину, делаю надрез болгаркой и сбиваю старую обойму.
9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем.
Методика простая — зачистил, смазал, вставил (почти как в немецком кино). Для запрессовки заднего сайлентблока потребовался инструмент по-больше. Средний сначала без большой оправки загнал где-то на половину, затем уже с оправкой впрессовал до конца. Физическая нагрузка ещё та, после такого не грех закурить сигаретку и помечтать о прессе, собственной СТО…
10. Теперь рычаги здоровы. Осталось всё собрать в обратной последовательности. При этом вывернуть себе руки при запихивании шруса на место (опять же если один — лучше слить масло с коробки и полностью снять шрус, это намного легче чем ипаться), сломать себе голову, как одному оттянуть нижний рычаг, впихнуть стойку, при этом её поддомкратив, и отцентрировать отверстия нижнего и вертикального рычагов. После долгих и неудачных попыток взял трубу где-то метр, упер с одной стороны в ступицу с другой в стену через ромбический домкрат, далее подкатным домкратом снизу поднимал ступицу и стыковал отверстия. Также можно попробовать стянуть пружину стяжками. Не забываем, что затягивать нижний сайлентблок вертикального рычага нужно только под нагрузкой.
P.S. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги достаточно ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора.
Итого:
— нижний сайленблок вертикального рычага Sasic 2250013 — 12$ (цены примерные покупал более месяца назад уже забыл сколько стоят);
— центральный сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250002 — 13$;
— задний сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250008 — 16$;
— новая стойка стабилизатора (старую пришлось срезать, слизало грани на пальце) Optimal G7-1064 — 20$;
Итого: 61$
Теперь машина едет тише и без стуков. А замену сайлентблоков на правой стороне (хоть они и не стучат, но подвеска любит симметричность) совмещу с заменой промежуточного подшипника шруса и нижней опоры двигателя, ибо проделывать операцию по снятию два раза очень не хочется.
З.Ы. Администрация драйва увеличьте загрузку более 20 фото, а то задолбался их склеивать :)
Всем спасибо!
Комментарии 76
Не могу дописать в предыдущие свои сообщения, поэтому сделаю новое.
Есть у меня два дополнения:
1) Когда затягивал первый сайлентблок, то не чистил и не шлифовал посадочное место, еле запрессовал сайлентблок, порвал болт на 10, пришлось ехать в магазин за более крепкими болтами. Второй сайлентблок когда прессовал, наждачкой шлифанул посадочное место и смазал графитовой смазкой, сайлентблок зашел легко. НО НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Через день при старте на светофоре я услышал скрип, оказалось сайлентблок этот вышел из посадочного места. При разгоне поворотный кулак давит на внутреннюю втулку и выдавливает сайлентблок. Пришлось все переделывать.
2) Заказал фиксатор для подшипников чтобы вклеить сайлентблок в посадочное место и стал впрессовывать. Как я ни тянул, не идет сайлентблок, рвутся шайбы, слизывается резьба на болте съемника, но не идет сайлент. И даже гайковерт не помог. Сижу смотрю на это безобразие и думаю: когда гайка впивается в шайбу возникает дополнительное трение и мне приходится преодолевать не только сопротивление сайленблока, но и трение гайки и пришла мне ИДЕЯ. Чтобы гайка съемника легче скользила по резьбе и по ближайшей шайбе, смазать литолом. И дело пошло! Руками быстро запрессовал.
Почему-то нигде я не видел такой совет.
Поэтому если хотите быстро и легко запрессовать вручную — смазывайте резьбу под гайкой съемника и поверхность ближайшей шайбы и экономьте свои силы.
Если хотите сделать свой съемник, сразу берите болт диаметром резьбы 12 и жесткостью металла 10.8. Я сначала взял болт жесткостью 5.8, он порвался.
Диаметр посадочного места нижнего сайлентблока вертикального рычага 40 мм. Он на 2мм выходит за плоскость рычага с обратной стороны, поэтому для запрессовки надо с обратной стороны ставить оправку внутренним диаметром более 40 мм.
Полиуретановые нижние сайлентблоки вертикального рычага 340001 (X5 RESOURCE) и 27062817 (ТОЧКА ОПОРЫ) лучше не берите. У них неправильная форма наружней обоймы — она прямая, а должна быть закругленая с одной стороны и сдавлена возле другой (как Sasic 2250013). Из-за этого они вылетают из наружней обоймы и пилят рычаг.
Что-то у нижнего сайлента аналогов то и нет…
Вот аналог — Втулка шкворень поворотного кулака Aslyx AS-203029
Добрый вечер. Вопрос на нижнему СБ вертикального рычага… Вы сначала вырвали среднюю часть болтом? Затем перепилив обойму выпрессовали остаток СБ?
Сайлентблок был сильно изношен, скажем так средняя часть вышла сама :) Вообще необходимо выдавливать только за внешнюю обойму для этого лучше иметь хорошие съёмники
с улиткой (2250008) насколько сложен процесс запрессовки? чем запрессовывали? болты бумеранга затягивали на стоящей машине?
Запрессовывается она походящей оправкой и молотком :) Оправка — головка из набора инструментов. А так у меня уже есть и пресс и наборы различных съёмников всех вариаций :) exit всего для обычных сайлентблоков подходит вот типа такого набора Partner PA-B1063
Большое спасибо за номера и подробное руководство! Долгих лет жизни!
Менял себе сайлентблоки в рычагах.Ох и натра*ался я с совмещением нижнего и вертилального рычага)) ну главное сделал все. А чтоб легче было вынуть шрус-я снимал полностью стойку стабилизатора и отводил рычаг без амморизатора. Правда потом можно намучаться совмещать отверстие аммортизатора и рычага
Стойку стабилизатора полностью снимали и верхнее крепление? Просто если её полностью снять то отстреливает вниз амортизатор, если втулка не прикипевшая, потом ещё и это отверстие надо ловить :). А так да, немного гемморойно совмещать нижний и вертикальный рычаги, но я всегда ослабляю верхнюю гайку стойки стабилизатора и соединение более лёгкое получается.
Я долго мучался. Сперва отпустил верхнюю гайку стойки стабилизатора и низ открутил. Оставалось буквально чуть чуть, чтоб вынуть полуось. Но не вышла. Одному неудобно. Боялся согнуть шток/надломить верхнюю оплру аммортизатора. Потом и вовсе снял стойку стабилизатора. Рычаг отошёл легко. Полуось отодвинул. Потом легче совместить тогда нижний сайлентблок с рычагом.Ну и потом начались пляски с совмещением отверстия аммортизатора
Добрый вечер, подскажи Sasic 2250008 подходит и на левую и на правую сторону? 407 1,6 дизель
Добрый, да они одинаковые
Привет! А какой головкой выпрессовывал сайлентблок из цапфы? И какая головка использовалась при запрессовке, которая больше диаметра отверстия?
привет, точно не вспомню, на выпресовку вроде 24 ил 27, а большего диаметра 36, но это не точно :)
Спасибо!
smart-v16
Привет! А какой головкой выпрессовывал сайлентблок из цапфы? И какая головка использовалась при запрессовке, которая больше диаметра отверстия?
Диаметр посадочного места нижнего сайлентблока вертикального рычага 40 мм
Привет! А почему сайлентблок в цапфу не запрессовал купленным мощным съёмником, только с другой стороны? Т.е. ты головкой давил сначала в сайлентблок со стороны без опорной "юбки", а потом также бы давил головкой только со стороны с юбкой, или есть нюанс?
привет, двухлапым съёмником запрессуешь с перекосом, надо давление по всей площади сайлентблока. Чтобы выпрессовать усилие надо прикладывать со стороны меньшего диаметра, чтобы впрессовать — со стороны большего диаметра
Если лапы съёмника плотно прилегают к рычагу, то болт будет двигаться перпендикулярно, в сторону отверстия для сайлентблока. Дальше подставляем головку с болтом, как у тебя было, и вставляем сайлентблок, немного подкручивая болт съёмника, чтобы он зажался и не держать рукой, вектор силы будет в сторону запрессовки сайлентблока, а головка будет рассеивать услилие по всему диаметру сайлентблока, аналогично тому, как ты выпрессововал.Мне кажется можно было бы так попробовать.
Как ходят сайлентблоки Sasic на передних рычагах?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сайлентблок сасик 2250008 подойдет на с5 с алюминиевым подрамником и двигателем 2.7 ? По применяемости смотрел, понял что он подходит на 407 и на с6 с такими движками, а про с5 ни слова.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, да бы не соврать но именно этот сайлентблок на С5 и не подходит вне зависимости от подрамника, они у 407 и с5 разные.
Вам нужны сайлентблоки для с5:
SIDEM 853640 — алюминиевый подрамник
SIDEM 853642 — стальной подрамник
Спасибо
Не за что, но артикулы на всякий случай проверьте. Ибо 2250008 бьётся как заменитель 853642… Хотя у меня алюминиевый подрамник…
Большое спасибо за детальное описание!
Ещё видео по замене vk.com/videos237537798?z=…m237537798%2Fpl_237537798
Ну что как Sasic 2250013 себя чувствует?
За пробег почти 30 тыс.км никаких нареканий не выявлено
А вот как снять рычаг подвески не откручивая ступицу?
Если нижний рычаг (бумеранг) то — никак
Меняют жеж пишут люди, но не признаются как.
Главная проблема в центральном сайлентблоке этого рычага, его крепит болт длиной примерно 100мм, и чтобы его выкрутить необходимо снять / отвести в сторону приводной вал
Я его и имею ввиду. Неужели нельзя поднять ступицу, чтобы поднялся приводной вал и выпустил болт? Сжать пружину, приопустить подрамник, шаровую нижнюю открутить и еще чего. Сильно уж много нехорошего откручивать — ступичная гайка нехорошая (и откручивать геморно и закручивать надо иметь большой динамометрический ключ) и стойка стабилизатора часто не откручивается.
Как по мне так это всё сложнее, чем по инструкции, да и сайлентблоки там вполне надёжные часто туда лазить не надо
По инструкции надо заменить все болты и гайки что откручивал, особенно ступичную. И чтоб её закрутить нужно ключ такой иметь. Ключ такой самый дешевый 100$. Стойки стаба, которые еще менять вроде бы не надо 40$, ну и болты с гайками неслабо стоят, в 200 выльется. Некислое такое дополнение к сайлентам за 50$ :)
В этой жизни всё намного проще :) По поводу замены гаек и болтов: для болтов существует анаэробный фиксатор резьбы (продаётся даже в строительных магазинах), гайки типа самоконтрящиеся существуют только для того, чтобы она полностью не открутилась и не отвалилась (если хоть раз такие откручивали, то "стопорится" она начинает только на середине резьбы). Ступичную гайку конечно лучше заменить, но не обязательно (думаю меняют их только в официальных сервисах пежо, хотя я тоже не уверен) затянуть тоже лучше динамометрическим ключом, но тоже не обязательно (можно посчитать количество витков, сделать метки или просто иметь опыт). Подвеска хоть и важна, но допуски по всем параметрам не такие критичные как на двигатель (вибронагруженность и прочее).
Как фиксатор спасает от разрушения гайки? Я в курсе что как откручивается, иначе бы и не возникло этого вопроса. Именно поэтому хотелось бы разобрать другие узлы для доставания рычага. Пишут же люди что снимали без откручивания ступицы.
PavelN02
По инструкции надо заменить все болты и гайки что откручивал, особенно ступичную. И чтоб её закрутить нужно ключ такой иметь. Ключ такой самый дешевый 100$. Стойки стаба, которые еще менять вроде бы не надо 40$, ну и болты с гайками неслабо стоят, в 200 выльется. Некислое такое дополнение к сайлентам за 50$ :)
а может болт этот срезать, а потом поставить другой стороной?
нужно самому тоже сайлент поменять. а разбирать много нет желания.
1) Как ты его срежешь? Туда ничем не подлезть. Болт оч. крепкий.
2) Так у всех сделано для надежности. Если открутиться или сломается то не выпадет.
открутил, поднял, спилил (ножовка, дремель и т.д. и т.п.), выпал.
поставил наоборот.
если сломается то вероятность выпадения одинакова, что так, что так или головка или гайка, короче разницы нет.
а сделано скорее по технологичности, воткнули болт он и держится.
PavelN02
Я его и имею ввиду. Неужели нельзя поднять ступицу, чтобы поднялся приводной вал и выпустил болт? Сжать пружину, приопустить подрамник, шаровую нижнюю открутить и еще чего. Сильно уж много нехорошего откручивать — ступичная гайка нехорошая (и откручивать геморно и закручивать надо иметь большой динамометрический ключ) и стойка стабилизатора часто не откручивается.
Нижние рычаги можно снять, не отвинчивая ступичную гайку. Мне только что механик снял, открутив планку сверху рычага. Вот картинка: i.imgur.com/wUrGVFZ.jpg
Мотор 2.2 бензин.
На старом алюминиевом подрамнике можно, а на стальном нет снимающихся планок, она приварена. b-a.d-cd.net/3f60d6as-960.jpg
Тогда, наверно, и правда никак. А вот те люди, которые пишут, что не откручивали ступицу, у них какой подрамник? Может как у меня, и тогда все просто.
Можно не откручивать полуось. На днях покажу как.
Да, я уже в курсе. Три года назад, когда спрашивал, в итоге сам и поменял без откручивания ступицы. Хотя там, конечно, муторно все на место запихивать.
хорошо расписал)
Добавил в закладки.
И есть же такие люди которым не лень все сфоткать и выложить.
наткнулся на очень полезное видео
А сайлент нижний вертикального рычага менял не снимая сам рычаг?
Да, достаточно отвести всю стойку на себя и будет свободный доступ к нему
Во время замены есть вариант его погнуть?
Возможно согнуть только шток амортизатора, если сильно на себя тянуть стойку, но это надо очень сильно тянуть, для замены нижнего сайлентблока вертикального рычага достаточно отвести стойку (стойка — это и есть почти вертикальный рычаг) на себя сантиметров на 5 и чуть в сторону от нижнего рычага. Одним словом получится так, что при вытягивании на себя вертикального рычага он будет стремиться уйти вниз относительно нижнего рычага и последний при этом упрётся где-то в район болтов шаровой, тем самым предоставив отличный доступ для нижнего сайлентблока вертикального рычага.
Ну это понятно. У меня уже все разобрано)
тогда только удачи в замене :)
Спасибо. Удача с нами)
Маладзец Сярожа) Палец вверх!) Ты не думал канал на ютубчыке замутить еще?)
А ты бы смотрел?
Смотрел, на работе то делать нех) ну а вообще я сяръезно) полезно посмотреть видео и более понятно, когда впервые решил чего-то сделать, писать ты хорошо умеешь) может получилось бы и на камеру красиво заливать)
Ну купи мне тогда экшен-камеру, буду пилить) тем более днюха у меня скоро…
на днюху могу подарить тебе только камеру заднего вида)
Хороший отчёт. Летом тоже наверное буду менять. Сайленты уже все преобритены, ждём хорошего настроения и тёплой погоды :).
Да, знакомо, видел как мастер на СТО трахался с этим) Правда, нижний сайлент вертикального я не менял — был вполне себе ничего. Да и центральный сайлент бумеранга пишут вроде ка вечный, но мне его тоже меняли.
Центральный действительно наверное вечный, а вот задний был с приличными надрывами, про нижний вертикального рычага вообще не говорю — он был вхлам разбит. Кстати у пежо классная политика, сайлентблоки которые чаще всего выходят из строя идут вместе с рычагами, типо покупайте рычаг в сборе
такая политика не только у пежо!))) подвеска у нас одинаковая… в том году тоже менял сайленты, а вот центральный на бумеранге не стал… а зря видимо
Интересно! По теплу хочу тоже сам попробовать эти сайленты поменять!
сколько времени на одну сторону ушло?
По неопытности потратил где-то часов 8, реально теперь по 3 часа на одну сторону, если знать, что делать. А то бегаешь ищешь трубы всякие, оправки, голову ломаешь как сделать и т.д. И фото для отчёта тоже много времени занимают :), хочется снять с понятного ракурса, чтобы было достаточно света и т.д.
На заднем сайлентблоке есть метки для правильной установки, главное не перепутать верх с низом…скажи а как там не перепетуть.что и где за метки
Немного накосячил с фото, проверьте сейчас, там на фото видны две стрелки. На самом сайлентблоке имеются две типа линии приваренной резины, они и должны составить одну линию с линией на пальце рычага, присмотритесь на фото вроде видно.
ага понял.только ты сам откуда это узнал что совмещать надо
А вариантов других нет, если запомнить как стоял старый, а это надо сделать :), и приставив новый к рычагу стало всё сразу понятно. Тоже сразу боялся, как правильно впрессовать новый сайлентблок, но всё оказалось проще, по сути рычаг и сайлентблок должны быть перпендикулярны друг другу.
ясно.спасибо…а нижний я тож менял.сасик брал.уже более 20 тысяч отходил все нормально
Я думаю, что он не хуже заводского будет, поэтому можно забыть про него надолго