Ошибку P0341 победил. Но…

В предыдущей записи я написал, что у меня при запуске двигателя с инжем выскочила ошибка "P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы)".

Причин такой ошибки может быть много. Неисправный датчик фазы, большой зазор между датчиком и отметчиком, перескок или неправильная установка ремня ГРМ, плохой контакт в фишке датчика фазы, обрыв проводки… И прочая, прочая…
В моём случае добавляется ещё и вероятность неправильной установки отметчика. Ибо распредвал у меня карбюраторный, а там положение отметчика при установке инжа надо ловить самому, а не тупо выставлять его по заводской лыске.

В общем, для начала я решил поменять датчик, а так как дело было уже вечером, и датчик купить можно было только на следующий день, на всякий случай решил не терять времени и попробовать переставить отметчик ДФ по методу совмещения его фронта с "просветом" в зубьях на маховике для ДПКВ.

Первым делом нашел этот самый "пропуск зубьев". Выкрутил ДПКВ, поставил возле образовавшейся дырдочки честно стыренное у жены косметическое зеркальце (ибо без него там фиг что увидишь) . И, посвечивая в зеркальце фонариком (без него тоже никак), поддомкратил переднее колесо, и, включив пятую передачу, принялся потихоньку проворачивать коленвал.
Пропуск зубьев обнаружился при таком положении шестерни ГРМ:

(Если кто будет искать — ищите вокруг этого положения)
Надо понимать, что у шестерни ГРМ два таких положения. Второе — когда шестерня повёрнута на 180 градусов. То есть жёлтая точка на шестерне (у большинства она не желтая, но есть у всех), смотрит в противоположную сторону. Крутанул я шестерню в это самое второе положение, глянул в зеркальце — пропуск зубьев на месте, и выставил отметчик согласно инструкции, на которую я дал выше ссылку.

Затянул болтом, завел двигатель…
Чек горит. А я ещё и не знаю, гаснет ли он при исчезновении ошибки, или его надо сбрасывать…
Плюнул, решил, что утро вечера мудренее.
Утро получилось через день.
К тому времени я купил датчики. Два.
На мемзовских инжах стоит датчик фаз 2111-3706040.
Делают его все, кому не лень.
Но из всего этого разнообразия на авторынке имелись только датчики 48.3855 (Типа Калуга. Фирма "Автотрейд". На большинстве сайтов честно пишут "Китай". Эти датчики устанавливались на движки на конвеере, но с тех пор что-то с ними изменилось, и не в лучшую сторону. Пишут, что рабочий чуть ли не один датчик из пяти), и датчики 141.3855 (Тоже Калуга. Только фирма "Автоэлектрика". Если это и тоже Китай, то Китай качеством чуть получшее).
Взял и тот, и тот.
Кстати, на том датчике, что стоял у меня, зазор между датчиком и отметчиком составил 0,6мм.
У тех, что купил, он больше.

В общем, с утра сбросил ошибку, завёл двигатель, проверил не погаснет ли чек при новом положении отметчика.
Не погас.
Заменил датчик. Поставил 141.3855.
Ошибка пропала. То есть дело было в убитом датчике фаз.
Да, многих интересует положение отметчика, установленного по этому методу, в положении коленвала при ВМТ первого цилиндра.
Вот оно:

Для интереса переставил обратно отметчик по лыске, сделанной собственноручно по второму методу установки отметчика.
Ошибки нет!
А углы установки разные…
Загадка природы.
Если кому интересно — в прошивке зашиты угол ДПКВ — 114 градусов поворота коленвала, и угол ДФ — 140 градусов поворота коленвала (то есть 70 градусов поворота распредвала)

Вроде бы — всё.
Ан нет.
Решил прогреть двигатель, чтобы посмотреть на соответствие температуры ОЖ на приборке температуре с инжедатчика.
И тут загорелся чек.
"P0134 — потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода №1".
Мозги увидели, что напряжение на лямбде с нагревом не меняется, и возвестили, что поциент мёртв.
Теперь ехать покупать лямбда-зонд. :(

Плюс всплыла неприятность, которую я сначала принял за большую проблему.
Смотрю — возле сапуна коробки и на отливе коробки ниже привода спидометра — масло.
Вроде и взяться ему неоткуда. Хотя, с другой стороны — валы коробки-то вращаются… Может теоретически и через сапун погнать, и через привод спидометра. Хотя я вроде масло не переливал, чтобы его на холостых гнало… Мазнул пальцем под приводом спидометра — сухо. Откуда тогда масло?
А площадка рядом с дырдочкой в коробке, которую я обнаружил и заделал ранее.
Думаю, неужели оттуда гонит? не выдержали болтик с прокладкой и два сантиметра герметика напора масла?

Присмотрелся — а течёт масло с двига через нижнюю шпильку корпуса датчика фаз. Капает на гофру инжепроводки, а с неё уже капает на коробку.
ФФух! Коробку снимать не надо. Но надо купить новую прокладку под корпус ДФ и заодно новые шпильки (мне всё равно нужны шпильки чуть подлиннее, ибо когда я их менял, промахнулся малость с длиной).

Показания температуры я всё же сравнил.
Как и ожидалось, приборка подвирает.
При температуре двигателя 95 градусов, когда мозги включают вентилятор, приборка показывает где-то 102. То есть семь градусов в плюс.

По тахометру есть предположение, что у меня в прошивке в "комплектации" снят его флажок

("выхид СТАХ" на табличке). Это прошивка, которую я взял у Fullflash (у меня такая же).

Вот только, похоже, чтобы поставить флаг таха и снять флаг адсорбера (сейчас у меня к фишке адсорбера подключен его клапан, чтобы мозги не возмущались), мне придётся считывать и записывать всю флэш память микаса. К чему я потихоньку готовлюсь, но пока морально (и материально, ибо надо городить целую схему для перепрошивки на столе) не готов.

Параметры двигателя при неработающем датчике фаз (попарно-параллельный впрыск):

И при работающем:

Удивление вызывает возросший расход топлива при рабочем ДФ.
То ли он реально больше, то ли при ДФ формула расчёта точнее, то ли отличие укладывается в пределы погрешности.

Всем бобра!