Подкапотная проводка: инжектор и прочее.

Итак, инжектор собран, машина ездит.
Работы по астроторпеде пока приостановлены из-за необходимости заниматься кучей других дел, накопившихся в том числе и по причинам отодвигания их ранее "на потом" в связи с ремонтом Lасточки.
Так что езжу с прикрученной проволокой к рулевому валу астроприборкой, и включающейся при помощи провода-перемычки астропечкой.

Но рассказ об установке инжа был бы не полон без описания прокладки и подключения инжекторной косы под капотом.

В общем и целом, как проводка идёт по машине, в том числе и под капотом, я уже показывал.
Теперь некоторые детали:
Проводка выходит в моторный отсек из салона через ту же резинку, через которую проходят шланги печки. У Славуты и Таврии-"Новы" эта операция проводится без проблем, у Таврии-"Стары" резинка меньше по размерам, и чтобы вставить "инжекторную" резинку, надо доработать отверстие в моторном щите при помощи подручных средств типа болгарки и напильника.
Я с заменой резинки не парился, а, пользуясь тем, что у меня шланги астропечки выведены в другом месте, вывел косу через отверстие под один из шлангов, а отверстие под второй шланг заглушил.

Далее коса делится на две части. Одна идёт мимо правой стойки к блоку реле и предохранителей, адсорберу, проводу подключения плюса от замка зажигания, и вентилятору радиатора. С этой же стороны идёт проводка на форсунки.
Вторая часть идёт по моторному щиту над или под шлангами от расширительного бачка влево, и потом заворачивает к датчикам двигателя и коробки, и только один её тонкий хвостик продолжает двигаться дальше влево до жгута электропроводки, выходящего из салона, и вместе с ним по левому крылу доходит до аккумулятора.

Под капотом инжекоса соединяется с тавропроводкой в трёх местах (не считая соединения с вентилятором радиатора)

Массы инжекосы садятся на шпильку кронштейна катушки (она же "модуль") зажигания:

"+" АКБ подключается собственно к плюсовой клемме АКБ (на фото ниже серый провод в отдельной гофре)

"+" зажигания подключается к проводу, который у карбового варианта шёл на катушку зажигания (разъём, помеченный цифрой "1" на фото ниже):

Блок реле и предохранителей располагается на правом крыле. Штатно на кронштейне адсорбера, но поскольку адсорбера у меня нет, пришлось изготовить самодельный кронштейн.

Рядом с блоком реле и предохранителей вы можете наблюдать подключенный клапан адсорбера.
Так как к программному отключению адсорбера я пока не готов — пришлось оставить клапан в качестве "обманки" для мозгов.

Отдельная песня с подключением вентилятора радиатора.
Когда я спрашивал о нём у уже установивших инж ранее, мне ответили в духе, что вент просто подключается к соответствующему разъему инжекосы.
Поэтому штатную проводку вентилятора я подверг обрезанию. Зачем она? — у меня ведь есть штекер инжекосы.
Сомнения закрались, когда я увидел, что разъёмы на проводке вентилятора и инжекосы одинаковые — "мама".
Ну, думаю, накладочка вышла.
Для начала определю направление вращения вентилятора, потом тестером найду "минус" в инжефишке, и всё состыкую.
С вентилятором вышло просто. Направление определилось быстро. Оно "правое". То есть по часовой стрелке, если смотреть со стороны радиатора, или против часовой, если смотреть со стороны двигателя.
А вот масса в инжефишке находиться отказалась.
Я почесал репу, и полез в схему. Схема у меня хорошая, подробная, но — только в части инжекосы. Остальной проводки в ней нет.
И по этой схеме выходит, что провод на инжевое реле вентилятора выходит с двигателя вентилятора, и возвращается на него же.
"Но так же не бывает" — подумал я, и полез искать ещё какую-нибудь схему. И нашёл:

Реле К13, мотор вентиятора — М2.
Получается, что питание на входной силовой контакт реле приходит с плюсовой клеммы АКБ отдельно от инжепроводки и уходит обратно на мотор ("приходящий" провод в инжекосе — розовый", "уходящий" — синий.
Выходит, на заводской инжекосе должен быть ещё один маленький "Т"-образный кусочек, соединяющийся со штатной проводкой на вент, с вентом, и с инжекосой.
У меня такого кусочка не было, более того, штатную проводку я уже обрезал, так что "+АКБ" пришлось брать с плюсового провода генератора, а массу кидать на одну из шпилек крепления катушки зажигания, куда я свёл и все остальные близлежащие массы.
Фишка подключения инжекосы к вентилятору обозначена номером 2 на фото с циферками.

ВАЖНО: подключать "+" на вентилятор именно от аккумулятора, а не от зажигания, так как мозги при перегреве двигателя оставляют вентилятор включенным даже после выключения зажигания.

Ну и об остальных мелких доделках/переделках в подкапотной инжепроводке.

* Поставил провод потолще и покрасивше между генератором и стартером. В провод вставил предохранитель, равный амперажу генератора.

* Такой же провод пошел в дополнение к штатному проводу и в салон от плюсовой клеммы АКБ (красный провод на фото подключения инжекосы к плюсовой клемме акка).

* Кроме того, поставил разгрузочные реле на ближний свет.
Обычно те, кто ставит такие реле, ставят их и на ближний, и на дальний, но меня дальний вполне устраивает и штатный. Меня бы и ближний устраивал, если бы не колхозный ксенон почти у каждой встречной машины.

В общем, реле поставил возле фар (на фото с цифирками реле правой фары под номером три). Реле использовал со встроенным предохранителем.
Плюсы взял — на левую фару непосредственно с АКБ (красивый толстый сиреневый провод на фото плюсовой клеммы акка), на правую — с плюсового провода генератора.
Ближний свет светит ярче.

* Ну и, пользуясь случаем, наконец-то поставил реле на сигнал и подключил низкочастотную "улитку" (до этого ездил только с высокочастотной).

* Свечи поменял. С ними вышла отдельная песня.
Взял свечи у своего постоянного поставщика запчастей на рынке.
Вот такие:

Запчасти на фото: BPR6E

Пришел домой, осмотрел, померял…
Возможно — подделка.

Основания для такого вывода:
1. "V-лайном" и не пахнет (это должна быть такая проточка-канавка на центральном электроде. Её нет).
2. Зазор пляшет от 1,5 до 2 при норме 0,9.
3. Боковой электрод у трех свечей из четырех находился не строго над центральным, а хорошо так смещён вправо или влево.

4. Нижняя поверхность бокового электрода не плоская, а образует "клювик" в месте обрубки

5. Тестер показывает сопротивление 0,01 кОм при паспортном 5 кОм (в прочем, в этом случае, возможно, что в этом диапазоне врёт мой старенький тестер).

Итого: сначала мне пришлось отцентрировать при помощи плоскогубцев боковые электроды, потом надфилем сточить "клювики", потом выставить зазор 0,9 мм, и только после этого вкручивать свечи.
Пока вроде работают нормально. Посмотрим, сколько по времени протянет это "пока".

*********************************************************************************************************
Добавляю полный список моих записей, посвящённых установке инжектора (будет добавлен в каждую "инжекторную" запись для удобства поиска информации)

Меняю карб на инж. Часть 1. В общем и целом.
Меняю карб на инж. Часть 2. Электро.
Меняю карб на инж. Часть 3. Датчик фаз.
Меняю карб на инж. Часть 4. Мозги и схемы.
Меняю карб на инж. Часть 5. Готовимся мыть и чистить.
Чистка форсунок
Мозги здесь!
Датчик фаз — 2
Ланосмодуль в бак
Инжектор: трубки, шланги, фильтр
L'amour de trois: астроприборка, ланосмодуль, тавробак.
Пуск!
Ошибку Р0341 победил. Но…
Поехали!
Подкапотная проводка: инжектор и прочее.

Всем бобра!