после нескольких дней мучений с косой двигателя я его запустил. Проблемы следующие
1. Ошибка 117. Низкий уровень датчика температуры ОЖ. Ну с этим вроде смогу разобраться.
2. Давления масла 3.5 бара на холостых оборотах. Незнаю насколько это много, непонятно. До замены маслонасоса было 2 бара на холостом ходу, 3 бара на 2000 оборотов, 4 бара на 3000 оборотов и дальше я обычно двигатель не кручу т.к. в этом обычно нет нужды.
3. масло давит между блоком и головкой со стороны впуска и немного со стороны выпуска (гораздо меньше). Думаю с чем это связано. Перед установкой проверил протяжку болтов ГБЦ, вроде всё чётко. Прокладка стоит Ерлинг металлопакет. Если у кого какие идеи подскажите плиз. Планирую снять распредвалы и попробовать докрутить Болты, если не поможет буду менять прокладку. Вряд ли это из за давления масла.
Вот вопрос ? как протягивать болты на прокладке металлопакет. Толи чисто динамометрическим ключём. Толи доворот на 90 градусов. Кто знает ? Подскажите плиз где это можно почитать т.к. все инструкции только по ремонту двигателей с паронитовой прокладкой.
Комментарии 12
У меня вообще вся система выхлопа это просто труба водяная я сам в шоке как на нем ездил старый владелец
ну минус водяной трубы только в её весе, а если нормально сварено и крепко всё подвешено то должно всё работать без проблем. А вот то что нет лямбды это конечно занятно. Мозг в этом случае ориентируется на педаль и датчик массового расхода воздуха. Но это не очень хорошо. Если бы он ещё видел количество кислорода в выхлопе, то расход топлива был бы ниже.
Ну у меня евро 2 хочу под евро 0 зашится
для инжекторного двигателя очень важно получать данные от лямбды, а это минимум евро 2. Евро ноль будет хуже работать, расход топлива будет больше т.к. без данных от лямбды не получится сделать нормальную смесь в цилиндрах. Роман Бродский в ютубе об этом рассказывает (но это не точно). В общем евро 2 это нижний край.
У меня нет это лямды )))) и зашит он сейчас под газ
А может не изобретать велосипед а вернуть паронитовую прокладку вместо металлизированой и сделать все по мануалу.
на евро 3 нет паронитовых прокладок, только на евро 2. Паронитовые толстые. Если её поставить то мощность двигателя упадёт.
Собирал свой евро-3 на металлопакете: тянул динамометрическим ключом, тоже в три этапа и после через час проверял (правда, не подтянулся ни один болт). Перед сборкой шлифовал обе плоскости и блок и гбц. Пробежал только 6 тык после сборки, пока все в порядке.
Я тянул такие прокладки в 4 подхода, на 5,10 и 14 кг, с промежутком в час и ещё через час проверял и дотягивал 14кг
Не знаю поможет ли, но после прояжки головки динаметрическим ключем, советуют протягивать ещё 2 раза на 90 градусов, по крайней мере на японцах я так делал, с уазом (тьфу тьфу) пока не менял голову.
не, два раза на 90 это уже перетяг будет. На змз так не делают. То что я прочитал это 5 килограмм + доворот на 90градусов. Но мне интересно кто реально как тянет на металлической прокладке с долговременным положительным результатом.
Я и говорю, что по каждому двигателю есть своя документация, на мазде написано 2 по 90, а на змз читать надо