Кислородный датчик (ошибка P0141)
По устранению ошибки P0141 решил отписаться, т.к. тестовый режим датчиков уже прошел.
Как то выскочил у меня "чек". Просканировал ключом — ошибка P0141. Сразу начал рыться в литературе по интернету и по книге, что есть на руках. Везде по разному пишется, где то, что это неисправен подогрев кислородного датчика до катализатора, а где и то что после катализатора. Также на форуме прочитал, что подходят датчики от лады калины, требуется перепаять только фишку.
Поставил значит до катализатора ( Bosch 0 258 006 537 — от лады калины) ошибка не ушла. Да потому что она была как раз 2-го датчика, т.е. после катализатора. Купил такой же лямбда-зонд Bosch 0 258 006 537 — от лады калины, перепаял фишку, паял правда не сам, там провода тяжело лудить, нужна кислота, поставил датчик в катализатор, скинул ошибку — и о ЧУДО ошибка ушла напрочь!
Так что P0141 — неисправность подогрева кислородного датчика после катализатора!
p.s. лямбда-зонд от лады калины Bosch 0 258 006 537 — сопротивление подогрева 9 Ом. Подходит и до, и после катализатора, только фишку перепаять! Разница в цене с оригиналом порядка 35$ (2 раза).
p.p.s. кстати ошибку скидывал не OBD сканером, а уезжал на 2 недели, скинул клеммы аккумулятора и дело в шляпе.
Комментарии 54
круто, спасибо!
а какая резьба на жигулёвской лямбде? 18 шаг 1,5 ?!
а я вот так решил проблему на Дастере — www.drive2.ru/l/461818524239677392/
Всё хорошо. Однако, провода нужно паять обычной канифолью, предварительно зачистив ножом медные жилы, либо при помощи спиртоканифоли. А паять кислотой можно только кастрюли …
P.S. хотя вижу прошло уже 2 года и вроде всё в порядке.
все работало отлично и теперь работает у нового хозяина!
Просто на будущее. Кислота для другого предназначена. В таких делах лучше всего канифоль или спиртоканифоль. "у нового хозяина" а чего так ? Ведь, как я понял, машина была куплена всего 4 мес назад.
На счёт канифоли или спиртоканифоли спасибо за инфо. Но паял я не сам, но паяли именно кислотой. На счет авто — пользовался 3 года.
madOFmadness
Всё хорошо. Однако, провода нужно паять обычной канифолью, предварительно зачистив ножом медные жилы, либо при помощи спиртоканифоли. А паять кислотой можно только кастрюли …
P.S. хотя вижу прошло уже 2 года и вроде всё в порядке.
канифолью не получится, там не медные провода, а стальные
Блин, точно, хотел блеснуть, а получился "совет от всезнайки". Наверное, надо свой коммент удалить, чтобы людей не заводить в заблуждение. Сам паяю, в основном, разную электронику, поэтому кислоту терпеть не могу. Виноват — исправлюсь.
канифолью не получится, там не медные провода, а стальные
подскажи пожалуйста, вообще их реально спаять? припой не расплавится там от температуры? или лучше на обжимы поставить?
На каких проводах прозванивать сопративление 9 ом?
обычно идет так: сигнальный провод — черный, минус датчика — серый, белый провод — это нагреватель датчика.
А как перепаять этот датчик?
А как узнать куда какой провод паять?
мне по цвету перепаяли, я так нужно "прозванивать" новый и старый, как я понимаю, смотреть эл. схему датчика.
Понятно, спасибо)
Спасибо в любом случае.
Подскажите пожалуйста где находится провод лямбды(белый)?Хочу подключить турботаймер apexi что б все функции работали. Машина EVO 9 2007 года. Спасибо.
Извиняюсь, но я не электрик и затрудняюсь вам ответит.
вот и у меня вылезла ошибка P0141, буду пробовать менять задний датчик.
брат электрик говорит что задний что после катализатора, обычно универсальный, разница только в фишке и длине провода
Удачи в замене!
Комментарий удалён
Ок, спасибо!
Отдельное спасибо за Бошевский номерок датчика!
P.S. Вчера подходил на АвтоВАЗ — стоимость датчика у них 55$;
на Exist — стоимость 35$.
…интересное ценообразование… видимо накрутка на брэнд ;)
Пожалуйста! Да нынче обдираловка везде…
Приветствую!
Подскажи пожалуйста, когда ставился 1-й лямбда-зонд (до катализатора), штекер (папа) подошел к родному гнезду (мама)?
Перепаивал разьем от родного плохого датчика на новый датчик от лады калины!
Izvini a ytebya net nomer zavoda opel y menya toje takaya fignya mashina jeni spasibo za rani
Скорее из-за отсутствия ката, данный опыт мне повторить не удастся. Других причин подобного поведения ДВС не вижу.
Ставить обманку на вторую лямбду, либо чиповать мозг и отключать вторую лямбду. Но людей которые грамотно могут оключить 2ой кислородник — может парочка есть на свете. Дело в том что отключить его могут любые тюнеры, чек погаснет, работать будет ровно НО! перестанут работать топливные коррекции. Рядовой, непосвященный пользователь не заметит этого, отдаст деньги и поедет дальше, счастливый. А вот мотору будет не айс и жрать будет поболее. А врезать эмулятор второй лямбды в эбу — на это способны единицы. Впрочем обманка — тоже не самый хороший выход — просто чек не будет гореть и работат будет ровнее, но не факт что правильно, т.к. показания второй лямбды будут не реальные а обманутые и как она будет смесь корректировать непонятно никому
вот именно для этого и есть всякие паулюс-ледокольные прошивки под стандартную конфигурацию двигателя.
Открою секрет — в Паулюсе просто в MUT таблице отключен подогреватель, а в obd folse table отключена ошибка-подогревателя. Таким образом в просто не видите чек. Минус в том — что перестают работать тримы на некоторых моторах (долгосрочные топливные коррекции). Но тем не менее люди готовы платить пару сотен баксов за пяток правленных таблиц, причем не всегда хорошо правленных.
а какой именно прошивке от "Паулюса" ты говоришь? о каком автомобиле? какой мотор? какое евро?
т.е. альтернативные прошивки от известных производителей- это бред, и они хуже стоковых?
У меня была Элантра, 2.0 МКПП, Америкос. Вот там ставил Паулюса. Тогда тоже ее покупал и всем был доволен. Тогда я мало чего понимал в прошивках вообще. Это сейчас когда я увлекса ЭВО, имею Open Port, излазил вдоль и поперек ecuEdit и раскрыл не один десяток какартнаписал немало xml дефинишинов к ним, я стал понимать, что именитые чиповщики тоже лукавят. Ну смысл особо заморачиваться и идеально отстраотстраивать прошивку, когда можно усреднить все значения, пеменять немного топливные карты и сказать что она чипованная? За то получится что она универсальная и можно заливать в любой мотор. А если двинуть углы — можно сказать что она еще и 95+ бензин. Все равно 90% людей не поймут что таится в этом коде и просто будут довольны что у них чипованная машина и не горит чек из-за второй лямбды. Мало кто станет вникать что вторая лямбна нехило влияет на смесей образование в close loop цикле, ккогда эбу не берет в расчет показания дадатчика AFR, ввиду низкого разрежения к коллектора, т.к. это приводит к большой погрешности, и работает по картам, корректируя смесь по первой лямбда и добавляя коррекции по второму зонду. И если его тупо убрать, то эти самые коррекции перестают считаться вообще! Но этого вы не заметите, т.к. при нагрузке и после 2500оборотов примерно эбу переходит в цикл open loop и датчик кислорода корректирует погрешности, а лямбды отключаются все и расчет идет уже не по топливным картам а по датчику. Это если очень в вкратце. Там тысяча условий, всяких "если". Но в-целом для общего развития я рассказал. Это касается не толькоэпаулюса, это в общем. Это маркетинг — разрекламированная вещь и не более, но никто не выдается в-подробности что там внутри и как это работает. Да и честно коворя не каждый сможет — это довольно непросто.
многабукафниасилил(
Thrive
Ставить обманку на вторую лямбду, либо чиповать мозг и отключать вторую лямбду. Но людей которые грамотно могут оключить 2ой кислородник — может парочка есть на свете. Дело в том что отключить его могут любые тюнеры, чек погаснет, работать будет ровно НО! перестанут работать топливные коррекции. Рядовой, непосвященный пользователь не заметит этого, отдаст деньги и поедет дальше, счастливый. А вот мотору будет не айс и жрать будет поболее. А врезать эмулятор второй лямбды в эбу — на это способны единицы. Впрочем обманка — тоже не самый хороший выход — просто чек не будет гореть и работат будет ровнее, но не факт что правильно, т.к. показания второй лямбды будут не реальные а обманутые и как она будет смесь корректировать непонятно никому
Причем здесь топливная коррекция и 2 лямбда?
По моим сведениям : за коррекцию отвечает первая лямбда, а вторая за состояние катализатора ( к коррекции она не каким боком).
Не совсем так. Есть три вида топливных коррекций: Fuel Trim Long, Fuel Trim mid, Fuel trim Low. Т.е. Мгновенные топливные коррекции, краткосрочные топливные коррекции (когда мотор работает без нагрузки, или например вы идёте внакат. С отпущеной педалью газа) и долгосрочные топливные коррекции (при нагрузке, в режиме круиза). Так вот вторая лямбда не только следит за состоянием ката, но и задаёт некий предел показаний первой лямбде, и при простом отключении в программе сразу становится видно что топливные коррекции перестают работать (все кроме мгновенной) — за мгновенную отвечает первая лямбда, а остальные коррекции результат интерполирования ECU между первой и второй лямбдой с использованием хитрого алгоритма.) В общем не все так просто, как кажется. По сути эти нерабочие топливные коррекции могут увеличить расход топлива на 4процента и в принципе вреда больше никакого.
А у вас катализатор на месте? Дело в том, что у меня он вырезан и как следствие вторая лямбда из вышеуказанных работает некорректно. В 9ти из 10ти случаев троит неумолимо, глохнет, тупит, скачут обороты… Отключаю, выскакивает ошибка 0134 и все работает ровно.
Катализатор у меня на месте, так что проблема в вашей так сказать "неполной комплектации"
Ок, спасибо! Будем думать дальше. Хотя в теории у нас идентичные авто…
Сегодня проделали ту же процедуру, купил два датчика, перепаяли, поставили, завели и… ошибка Р0132 и P0138, начал безобразно троить при прогреве до рабочей температуры, после все норм, но этот гребаный ЧЕК с ошибками продолжает преследовать… Возможно в процессе возникала подобная проблема? Help!
У меня вышеописанных вами проблем не возникало.
Очень актуальная тема для меня! Пишет 0134, 0140, после замены первой лямбды. До этого год назад менял вторую (после кат.), ставил оригинал, но судя по ошибкам, прожила она совсем мало. Планирую повторить метод с лямбдами от калины, но перед тем как приступить, хочу поинтересоваться, как они себя ведут спустя время? Служат ли до сегодня? На расход/мощность повлияли? А то слишком как-то радужно все звучит :)
Поставил, как говориться, и забыл! Уже проездил на них чуть больше 3000 км все в ажуре!
Слишком радикальный способ — ждать 2 недели ) А датчик и впрямь в 2 раза дешевле, буду иметь ввиду!
можно и на 2 секунды скинуть. Ошибки хранятся не в ПЗУ а в энергозависимой памяти. Ждать 2 недели нет смысла — хватит и нескольких секунд, на ЛЮБОЙ машине ЛЮБОЙ марки
это неправда)
В смысле? Вы вообще-в курсе как ЭБУ устроен? Если да то спорить нет смысла. Можете попробовать проверить — сделайте специально ошибку (например сняв фишку с какого-нибудь датчика, чтоб загорелся чек. А потом скинте клеммы на пару-тройку секунд. Увидите что чека нет :)
я-то в курсе, как ЭБУ устроен)
попробуй клеммой сбросить ошибки на Евро-3, и ты удивишься))))
Евро три говорит лишь о наличии второго лямбда зонда. У меня на моей машине в частности сейчас свапнутый мозг ЭВО 9 (там евро 3). Плюс у брата Матрикс — евро 3, у тещи Гетз евро3, у отца дизельный Дукато Евро 4 — все прекрасно скидывается. Еще раз говорю — в ЭБУ ошибки и адаптация хранятся в энергозависимой части. В ПЗУ могут хранится лишь стоп кадры на некоторых мозгах. Могут не вернутся ошибки СРС, АБС например — но это уже не ЭБУ — это другие блоки, и находятся они в другом месте. В ПЗУ-(EEPROMe)защита лишь прошивка и не более.
у тебя кастрированное представление о современных ЭБУ.
спорить с тобой не вижу смысла, так как ты не понимаешь, о чем пишешь.
Да я и не спорю. Мне достаточно того что я знаю. Я лишь делился опытом. А прислушиваться или нет — ваше дело.
ну, если ошибки клеммой сбрасывать- то твое мнение авторитетное, да)))))
Ошибки ЭБУ можно клеммой скинуть — это самый простой вариант для техтех у кого нет сканера. У меня добрый десяток проводов и адаптеров под разные авто к примеру, но не у каждого же есть такое
рукалицо)
Подскажите провода соотвесвуют цвету ?Просто перепаиваем и все ?