Замена задних тормозных цилиндров или при чём тут итальянцы.

После диагностики свечей накала, я так же провёл беглый осмотр автомобиля. Который выявил некоторые проблемы с сайлент-блоками задних рычагов( но о них уже в следующей статье) и то что влажность тормозной жидкости у меня уже >1.7%. Максимально допустимое значение влажности для тормозной жидкости 2%, да и менял я её три года назад, так что пока было время, решил её обновить…
Что могло пойти не так?
Что бы не иметь проблем с откручиванием тормозных штуцеров, — всегда перед откручиванием замачиваю их растворителем ржавчины и очищаю от грязи и коррозии кордщёткой, что и вам советую делать. Особенно учитывая, что сзади у Duster'a барабанные тормоза с крошечными штуцерами на 8'мь мм. Когда я дошёл до заднего левого колеса, увидел, кроме грязи, характерный белый порошок(кто видел, как окисляются и коррозируют алюминиевые элементы автомобиля, — меня сразу поймут) и особо не придав этому значения(подумаешь, наверное, корпус цилиндрика окислился) приступил к очистке. После которой увидел такую картину

Сразу расставлю все точки над i, — я не откручивал закисший штуцер и не отломил кусок корпуса. И никто этого не делал. Во время прошлой замены тормозной жидкости, корпус тормозного цилиндрика был целым. Он попросту сгнил, аккурат над штуцером. Цилиндрик в таком состояние уже давно и если ничего не трогать, система, пока, остаётся герметична. Однако, проверять насколько долго она сможет такой оставаться и затягивать с ремонтом не стоит.
Задние тормозные механизмы у полноприводных Duster'ов от фирмы Bosh, по этому, не особо раздумываясь я заказал цилиндры этой фирмы, а ремкомплект пружинок от Frenkit, — лучшего бюджетного производителя ремонтных наборов за свои деньги, по моему мнению.

Запчасти на фото: 0986475988, WC5988, 0986475987

Важно, что цилиндры, да и весь механизм задних тормозов в целом, различаются по сторонам. По этому надо заказывать именно левый (арт. 0 986 475 988) и правый(арт. 0 986 475 987), почему-то отличающиеся у Bosh по цене.
Запасшись дополнительно также тормозной жидкостью на вкус и цвет, посмотрев довольно информативную видео-инструкция от канала ZENiCOM, бывшего когда-то "РемонтRenault", не вспоминаем о своём предыдущих опытах с барабанными тормозными механизмами и приступаем к работе.
Самый первый и неочевидный "подводный камень" будет ожидать нас при снятие колпачка регулировочной гайки стояночного тормоза в салоне. Нет, некоторые с ним не церемонятся, потому-то он во многих машинах и отломан. Но, — это не наш путь.

Если вы не достаточно ловки и уверенны в себе, то можно снять весь центральный тоннель и добраться до колпачка. Но, не уверенным в себе людям в задних барабанных тормозах вообще делать нечего, по этому аккуратно чем-то подходящим(крючком или отвёрткой) подцепляем колпачок и тянем его вверх и в сторону торпеды.
Прежде чем откручивать регулировочную гайку, советую замерить глубину, на которой она находится. — это сильно упростит дальнейшую регулировку стояночного тормоза при обратной сборке. И можно приступать к снятию самих барабанов.

К методу снятия барабанов при помощи двух отвёрток/монтировок, как в ролике канала ZENiCOM, я бы советовал прибегать либо на очень больших пробегах, либо когда они уж совсем не сдвигаются с места, — без должной сноровки и при избытке силы, так можно что-то из механизмов повредить. Я снял их поворачивая против часовой стрелки, периодически покачивая из стороны в сторону. Разумеется, перед этим обстучав их кувалдой и залив подходящим разрушителем ржавчины.
Когда барабаны окажутся на полу, даже если у вас фотографическая память, — сфотографируйте положение всех механизмов и пружин с обеих сторон. Потому, что они расположены по разному и, как на некоторых других машинах, посмотреть с неразобранной стороны, — не получится.

Забавно, что положение пружинок на машине, отличалось, от таковых в ролике-инструкции. Но, спишем это на то, что в ролике был автомобиль с большим пробегом, да и вообще все они собираются на бывшем АЗЛК 😁
Какого-то универсального совета, как удобно и просто все эти пружинки разобрать, — нет. Пока сами не попробуете, — где-то что-то будет мешать, не получаться или, банально не доставать подходящего инструмента. Единственное, советую замерить выход резьбы на механизме самоподвода ручника, — в дальнейшем это так же упростит регулировку стояночного тормоза.

Снимаем мы колодки потому, что тормозной цилиндрик прикручен к тормозному щитку единственным болтом со стороны кулака. И, лично у меня, имеющимся инструментом ну удалось его стронуть. А зализать его совсем не хотелось.

Сам же щиток крепится четырьмя болтами со сквозными шахтами. У меня не было проблем с их откручиванием, но, догадываюсь, что на больших пробегах они могут возникнуть.

Кроме того, что щиток держат болты, он ещё и на самой ступице сидит довольно напряжённо. Так что монтировка или силовая отвёртка в помощь. Толщина щитка около 2 мм, если не больше, чего я ни на одной другой машине не встречал, так что "вандализм" и умеренные силовые вмешательства он перенесёт вполне спокойно. После чего уже ничего не мешает открутить тормозной цилиндр и снять заранее ослабленный тормозной шланг.

Теперь несколько моментов по чистке и обслуживанию самих механизмов.
Нужно разработать и добиться нормальной работы от лапки колодки, к которой крепится трос стояночного тормоза.

В качестве смазки достаточно пары капель жидкой консистентной смазки или моторного масла. Если использовать медную, алюминиевую или керамическую аэрозольные смазки, то они со временем высохнут и механизм имеет все шансы заедать. Возможно подойдёт противоскрипная смазка, типа Bosch Superfit, Ate Plastilube или VMPAuto SUPER F, но это не точно. Ржавчины и продуктов износа в барабанных тормозах с избытком и деваться им оттуда, по сути, не куда и как подобные смазки будут работать, после того, как всю эту прелесть на себя соберут, — я не знаю.
Механизмы самоподвода, с обеих сторон, перед разбором и обслуживанием, советую внимательно рассмотреть и тщательно сфотографировать.

С одной стороны, — нет в них ничего сложного. С другой, если собрать их не правильно или поставить не на свою сторону, — работать они не будут. Для смазки так же достаточно пары капель консистентной смазки или моторного масла на резьбу.
Пружины же и "солдатик" меня сильно удивили, — на них не было ни следа коррозии. Совсем не то, чего ожидаешь увидеть от пятилетней машины с пробегом за 70'т тысяч км.

Новые цилиндрики Bosh, от поставщика на конвейер, меня разочаровали, — пыльники поршней у них более
"пухлые", чем на оригинальных и почти задевают за верхнюю пружину.

Так же будьте аккуратны при обратной установки колодок. Я, чего уж стыдиться, умудрился дважды порвать пыльники нового цилиндра на правой стороне при монтаже. Благо, под рукой были целые б/у, которые отлично пошли.
Если на тормозных барабанах имеется буртик выработки, для простоты установки и дальнейшей регулировки стояночного тормоза, его можно аккуратно снять.
Барабан должен заходить на колодки с правильно отрегулированный механизм самоподвода с небольшим усилием. Учитывая, что механизм у нас "самоподводящийся", если вы выставили всё по заранее замеренным значениям, то серьёзной регулировки он и не потребует. Что и произошло у меня.
Думаю, что рассказывать о том, что после этого нужно прокачать тормозную систему и как это делать, — не надо.
Теперь же пара мыслей по поводу того, что случилось с моим левым задним тормозным цилиндром и как этого избежать…
Делал всё это в ночь на работе и под конец уже не было времени фотографировать, так что фотки правого нет. Но его точно также пожрало. Правда, в основном по углам и не там где бы это могло вызвать разгерметизацию тормозной системы.
Не знаю, замешан ли в этом как-то Луиджи Гальвани и процесс названный в его честь, — всё-таки прокачной штуцер, вроде бы из нержавеющий стали. Но, как-то подозрительно, что сильнее всего алюминиевый корпус цилиндра сгнил именно в месте контакта со штуцером.
Что-то подобное я регулярно встречаю на дисковых тормозах, с алюминиевыми суппортами, где посадочное место под штуцер или пыльник обожает сгнивать начисто.
Уверен, что если бы корпус тормозного цилиндра был окрашен, — подобная проблема долго бы не давала о себе знать.
Себе же решил видимую со стороны кулака часть тормозного цилиндра обработать жидким мовилем, а резьбу штуцера перед установкой смазал TRW PFG110, что бы не прикисла.
Хотя, может быть это всё мои домысли и я не заметил трещины во время прошлой замены тормозной жидкости, а столичные соли доделали всё остальное.
А что думаете вы?