Ремонт рейки ГУР

Всем привет, вот собрался с мыслями описать как не надо делать рейку рулевую. Хотя, забегая в перед скажу, сложного там ничего нет, просто нужен правильный инструмент.
Началось примерно как и у всех сопливые пыльники на рулевых тягах и регулярный стук отдающий в руль. Говорят, конечно что это стандартно для Сант и ездить с этой бедой можно почти бесконечно либо отрегулировать зацепление шестерни ведущего вала и рейки. Вариант с регулировкой отбросил, т.к. жидкость просилась наружу слишком активно и замена сальников неизбежна. Прикинув вариант с полной заменой рейки на новую (12,5тыр), ремонт рейки у специалистов (2,5-3тыр запчасти, 3тыр ремонт и снять поставить 2,5тыр итого могло выйти под 8000р), ну и починить самому — только запчасти. В итоге было решено делать самостоятельно, т.к. руки чесались залезть в рейку и всегда был вариант замены на новую, не смотря на то, что я теряю на купленных запчастях. Вариант с ремонтом у спецов отмел сразу, для нашего Санты это не вариант — разница в 3-4 тыр между ремонтной рейкой и новой. Очевидно, что лучше сразу ставить новую, мало того это можно сделать и самому.
Собственно как все было…
Закуплены запчасти:
Ремкомплект рулевой рейки HYUNDA SANTA FE MOBIS 57790-26A00 — 723р
CPH006 Пыльник рейки рулевой CAR-DEX — по 67р.
5771934000 Втулка рулевой рейки SANTA FE — 109р это прижим который прижимает вал к рейке
5772334001 ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ РЕЙКи — 141р это резиновая прокладка под кронштейн крепления
577264A000 Втулка рулевой рейки — 207р это опорная втулка с наружным сальником.

Снимать рейку занятие крайне не интересное и очень муторное. Если коротко, то держится она на четырех болтах, причем те что слева (по ходу движения) держат непосредственно рейку, а те что справа скобу, которая в свою очередь через 5772334001 ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ РЕЙКи прижимает саму рейку. Доступ к левой стороне только при опускании глушителя, слева — снять колесо и с трудом откручивать нижний болт, а верхний еще и на ощупь. Еще нужно открутить крепление рулевого вала к валу рейки — из салона за педалями.

Открутив рейку, ее надо немного вытащить в левую арку и открутить трубки. Потом аккуратно достаем рейку. Далее работать только в тисках, но аккуратно что бы не повредить рейку.

Для начала нужно слить остатки жидкости, для этого надо прикрыть отверстия от трубок и медленно перемещать реку в корпусе до крайних положений пару раз. Очень аккуратно, я одн не прикрыл и забрызгал потолок жижкой. Потом нужно снять рулевые тяги. Там сложного ничего нет просто откручиваем.
Далее непосредственно разборка рейки.
С правой стороны нужно найти маленькую прорезь на корпусе около самого края — от туда будет вылезать проволока. Далее инструментом для снятия стопорных колец или двумя тонкими отвертками вращаем опорную втулку рейки против часовой стрелки пока в прорези не появится конец проволоки. Потом этот конец аккуратно поддеваем, а втулку вращаем по часовой стрелке и вытягиваем проволоку. После этого втулка легко вынимается. Разбираем дальше — откручиваем регулировочный болт, предварительно ослабив контрагайку. Там аккуратней, что бы не потерять пружинку. После откручивется гайка — заглушка, под которой гайка крепления вала, которую надо открутить и после можно аккуратно его выбить (лучше через алюминиевую болванку или деревяшку). Потом используя кто на что горазд- выколотки, съемники и т.п. извлекаем подшипники и сальники. Самое сложное извлечь внутренний сальник корпуса рейки. Я смог это сделать только при помощи обструганной ветки, полипропиленовой трубы и металлического штыря. Короче, это самый сложный момент и желательно заранее найти съемник. Принцип съемника как у анкера — состоит из внешней части с зацепами под сальник и внутреннего болта с распоркой. Вставляется в рейку до сальника, затем на болт накручивается гайка, тем самым затягивая распорку в съемник, таким образом зацепы упираются в сальник. потом можно выбивать или выдавливать сальник в зависимости от конструкции съемника.
после полной разборки всю рейку нужно промыть и продуть, проверить на задиры, проверить посадочные места подшипников и сальников. Вообще на сервисах еще шлифуют рейку — это очень нужная процедура.

Когда все проверено, можно приступать к сборке. Для начала меняем подшипник вала в корпусе рейки, атак же сальники подшипники в корпусе вала. Для установки я использовал в качестве оправой стрые подшипники и сальники и кусок трубы по которому и бил аккуратно молотком.
Подходит очередь самой рейки. Сперва нужно установить внутренний сальник (можно воспользоваться самой рейкой). Потом очередь опорной втулки. При ее установке используем новую проволоку. Нужно совместить отверстие на втулке и на корпусе, зацепить крючком проволку в этом отверстии и вращать втулку по часовой стрелке — проволока будет накручиваться на втулку. Как только проволока уйдет в корпус, нужно еще на треть оборота повернуть втулку. Я потом отверстие куда вставлялась проволока замазал герметиком.
Теперь нужно воссоединить вал и рейку. Предварительно жирно мажем литолом зубцы на рейке и вставляем вал в сборе. затягиваем гайку моментом по книжке. Регулируем прижим — должно с помощью ключа вращаться от руки, но с некоторым усилием. Ну, далее остается поставить рейку на место — гораздо интереснее чем снимать, но возможно. Делается все в обратной последовательности.
Но, к сожалению рейка потекла — поездил меньit месяца. Сказалось отсутствие специнструмента и то, что не шлифовал рейку.
Ну, не долго думая, я заказал новую.
EX5771026200 Рейка рулевая MANDO — 12385р.

В общем, поставил я новую рейку и забыл все проблемы.
Вывод: При такой цене запчастей имеет смысл брать новые и не заморачиваться восстановлением.