Замена масла в АКПП GM GA6L45R

Добрый день всем! Хочу поделиться информацией по замене масла своими руками в автоматической коробке передач GM GA6L45R. Инфы в инете маловато (или я хреново ищу), да и сам я не смог сделать фотоотчет толком, потому что делал все в гараже — неудобно, руки грязные и в масле, зато немного соберу в кучу инфу про необходимые детали, распишу по пунктам порядок действий и приложу немного фоток.

Итак, поехали! Первым делом если вы хотите поменять масло в АКПП, вам стоит зайти на сайт etk.cc, вбить свой VIN-номер и справа вверху посмотреть какая у вас коробка. Чтобы стопроцентно не лохонуться, лучше стоит загнать машину на яму, снять защиту и посмотреть на шильдик коробки, если он зеленый — то значит это GM. Не знаю к счастью или к горю, но мне попалась именно она. В коробке GM фильтр находится отдельно от поддона, фильтр встроенный в поддон на коробках ZF.

Далее мы идем в магазин, заказываем следующие запчасти:
24117572618 — прокладка поддона
24117593565 — фильтр
24117572622 — пробка маслосливного отверстия
83222167720 — оригинальное трансмиссионное масло Dexron VI, 5л
83222167718 — оригинальное трансмиссионное масло Dexron VI, 1л
24117581606 — комплект болтов с шестигранной головкой М6Х19 (я не покупал, потому что по сути там болты хорошие и их можно закрутить пару тройку раз легко)
Масла брал 7л, если не тупить, хватит с головой. Если где-то найдете Dexron VI фирмы Petro-Canada, то покупайте его, это абсолютно тот же оригинал, только в менее симпатичной канистре и стоит в разы дешевле. Однако я столкнулся с проблемой его приобретения в магазине — когда заказывал, мне говорят не можем нигде найти, только потом я пришел домой и в интернете прочитал что оказывается из-за вонючих санкций прекратились поставки масла этой фирмы в Россию, жаль конечно, но купил оригинал и ладно. Цены варьируются постоянно, поэтому не равняйтесь точно на мою сумму. На момент покупки в середине марта 2015 года мне все обошлось в 9650руб. Покупал всё исключительно оригинал и вам очень советую! Были случаи покупки неоригинальной прокладки, которая встает не совсем правильно и в итоге начинает протекать…следственно заново купите масло, оригинальную прокладку и придется менять заново, экономить тут глупо. Так же вам понадобится какое-то приспособление для заливки масла, т.к. делать это очень неудобно из-за траверсы и крепления глушителя (чуть ниже на фотках поймете о чем я). Так как масло очень жидкое, то тут подойдет любое устройство, которое сможет перекачивать жидкость с одного место в другое — от специального компрессора до старых опрыскивателей и даже медицинской груши. Обязательно продумайте этот момент зараннее!

И так, вот вам пришло все необходимое, вы нашли место где можно осуществить замену (обязательно чистое и не пыльное) и отправились туда, желательно с кем-то, вдвоем быстрее и легче. Даем машине остыть минимум 1-2 часа, а лучше на ночь оставляем, потому что на горячую вы не сольете масло и может что-то там повести, точно не помню, но это очень важно! Затем готовим все необходимое, выставляем машину ровно (это важно для точного определения уровня масла), берем тару под старое масло и лезем под машину, подставляем ее под коробку, откручиваем сливную пробку и не далеко убираем ее, масло будет долго стекать, ждем…затем закрываем слегка старой пробкой чтобы на вас не лилось масло и откручиваем поддон, аккуратно придерживая отлепляем его от коробки и выливаем оставшееся в нем масло, снимаем фильтр движением вниз, оставляем стекать масло с мехатроника, выльется в общей сложности порядка 5-6 литров. Смотрим на состояние масла, нюхаем. Если масло пахнет гарью — это плохо, значит коробка перегревалась, если в масле и на магните есть металлическая стружка — это очень плохо, возможно есть повреждения или износ механизмов коробки, будьте аккуратнее, потому что в таком случае вероятно что после замены масла может быть еще хуже.

Далее мы очищаем поддон, некоторые обезжиривают, но в TIS написано что этого делать нельзя, снимаем магнит и тоже его хорошо очищаем от грязи, ставим его на место (не забудьте поставить, это довольно важный элемент), выкручиваем старую пробку и выкидываем её, очищаем резьбу и близлежащую поверхность, закручиваем новую пробку и откладываем это все в сторону. В комплекте с фильтром идет уплотнительное кольцо с металлическим основанием, вы думаете куда его девать и где старое? так вот старое осталось в корпусе коробки и достать его будет очень проблематично, самый простой вариант вогнуть аккуратно ее и вытащить пасатижами, но надо быть очень аккуратным, лично я не стал так делать и после тщетных попыток аккуратно вынуть её решил оставить старое кольцо, в этом нет ничего страшного, поэтому сильно не расстраивайтесь, главное попробуйте пальцем поглубже резиновую часть, она должна быть целая и мягкая. Берем новый фильтр и вставляем его на место вверх до упора. Берем прокладку, ставим на поддон (положение не перепутаете, на ней есть резиновые "направляющие"), прижимаем поддон к корпусу коробки и накручиваем болты, затем убедившись в том что прокладка стоит ровно и хорошо затягиваем болты по следующей схеме:

Закручиваем плотнее сливную пробку. Ищем маслозаливное отверстие, тут я растерялся, так как по кривой схеме из ЕТК выше она находится с левой стороны, но на самом деле маслозаливное отверстие справа.

Мне до сих пор непонятно зачем из коробки выступает актуатор паркинга, роли это никакой не выполняет, только путает людей :-)

Масло заливается при температуре коробки 30-50 градусов, только тогда она показывает правильный уровень. Наблюдать температуру можно путем диагностических адаптеров или через шнур посредством инпы/рейнгольда. Открываем маслозаливную пробку, заливаем туда масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через нее. Затем не закрывая пробки садимся в машину, заводим её, оставляем в режиме паркинга. Спускаемся вниз и продолжаем заливать масло, пока оно не польется тонкой струйкой, закрываем пробку. Опять садимся в машину и переключаем селектор во все положения и держим по 4-5 секунд в каждом, ставим обратно в паркинг (только в паркинг! есть умники, которые заливают масло на задней скорости — это не правильно!), спускаемся вниз, откручиваем маслозаливную пробку и проверяем уровень, если надо, доливаем, пока масло не станет стекать тонкой струйкой, окончательно закрываем пробку, глушим машину. Проверяем затяжку болтов и пробок, собираем обратно защиту. Далее стоит сбросить програмную адаптацию коробки, насчет этого много споров, кто-то говорит надо обязательно это сделать, кто-то говорит нельзя, лично я просто сел и поехал, пока не решился сбросить, хотя и сам могу это сделать в любой момент.

По поводу ощущений пока что толком не понял, проехал мало, но особо кардинальных изменений не почуял, может быть надо погонять пару тыщ, но думаю то что я называл пинками и затупками просто напросто особенность коробки. В любом случае масло менять надо и повторять это каждые 80-100т.км, так вы сохраните живучесть коробки, лучше своевременно поменять масло за небольшие деньги, чем потом искать б/у коробку, которая будет кот в мешке. Надеюсь эта запись поможет многим, кто собрался менять масло в АКПП! Всем мир! :-)

ОБНОВЛЕНИЕ: Сбросил адаптацию коробки через Rheingold. Заходим в Операции — Сервисные функции — Привод — Блок управления АКПП — Коррекции — Замена масла (пишу по памяти, возможны неточности), жмем поиск, высветится строчка, по ней клацаем двойным щелчком, на все соглашаемся и жмем все время далее, всё адаптация сброшена. В конце у вас должно показать проценты ресурса масла, у меня до замены было 0%, после 100%. Разница огромная после сброса, делать просто необходимо! Переключения стали мягкие и пропала тупость при движении в горку и в других ситуациях. Насколько длителен эффект не знаю, но говорят потом все станет как и было, посмотрим :-)