В общем, решил на 30 000 км. поменять свечи зажигания, согласно ТО. У меня были приобретены заранее японские свечи DENSO Q20PRU11. Свечи в итоге купил и поставил родные, которые стояли на ТС: F01H7B0042.
Старые свечи открутились без проблем. Закрутил новые свечи и слегка притянул их. Заметил, что забыл докрутить колпачки, а учитывая что колодцы глубокие, решил выкрутить свечи и колпачки докрутить.
Выкручивая свечу второго цилиндра, потребовалось приложить усилие и верхняя часть свечи вместе с электродом отделилась от вкручиваемой части, при этом, электрод и керамическая часть не рассыпались, а остались целыми.
ОТСЮДА МОРАЛЬ: Закручивать свечи нужно динамметрическим ключом с усилием 20-25 HM.
Решил отогнать на СТОА, чтобы они постарались выкрутить застрявший обрубок. В результате два дня они промучились, ничего не сделали, содрали с меня 2000 руб. и предложили перебрать двигатель за 75 000 руб.
Я естественно отказался. Кстати, дерьма мне насыпали металлического в цилиндр много. Пришлось пылесосом убирать (но это я забегаю вперед).
Затем, началась самая веселая история по разборке двигателя 21129. Назвать это мраком — никак не назвать. На каждом этапе у меня чесались руки, запустить "Булаву" на Автоваз…:))) Я вспомнил всех инженеров Автоваза и их родню, "добрым громким словом" до десятого колена.
Ниже перечисляю Лайфхаки, которые мне реально помогли разобрать и собрать движок:
1. Нужно слить тосол из блока и радиатора. Чтобы слить тосол из блока, нужно снять стартер (сначала снимаем клеммы с АКБ). Откручиваем 3 болта и гайку на стартере, вынимаем штекер и вынимаем стартер. На блоке будет болт. Откручиваем его и сливаем тосол в емкость (если есть защита картера, ее предварительно снимаем). Из радиатора сливается посредством отсоединение нижнего патрубка радиатора справой стороны (если стоять лицом к капоту). Понадобятся пассатижи для снятия стального хомута (то еще удовольствие). Также, нужно будет отсоединить патрубки от корпуса термостата.
2. Самая большая проблема была со снятием впускного коллектора. Есть три способа это сделать:
ПЕРВЫЙ: Откручиваем 3 болта крепления кронштейна выпускного коллектора. Затем откручиваем гайки вместе со шпильками коллектора от ГБЦ (головки блока цилиндров). Затем, ставим под двигатель домкрат (лучше подкатной) с резиновой проставкой. Откручиваем подушку двигателя (2 болта звездочка на 14, аккуратно — они хливкие) и 2 болта задней опоры крепления двигателя. Затем, дократ передвигаем немного назад (помошник помогает сверху) и отодвигаем двигатель чуть назад. Затем, получаем доступ к гайкам и болтам коллектора. У меня не было подкатного домкрата и ямы, поэтому мне этот способ не подошел.
ВТОРОЙ: Снимаем бампер, разбираем "телевизор", снимаем радиатор (радиатор кондиционера откручивать не нужно) и получаем доступ к болтам и гайкам. У меня гаража нет, поэтому мне этот способ не подошел.
ТРЕТИЙ: (Самый гемморойный): Отключаем клеммы АКБ, откручиваем болт и планку, которые его удерживают, снимаем с ТС. Отсоединяем (2 болтика звездочка) и вынимаем резонатор впуска, откручиваем дроссельный патрубок и вынимаем корпус воздушного фильтра двигателя. Отсоединяем проводку для свечей зажигания. Откручиваем все крепежные пластины для проводки. Всего нужно выкрутить из коллектора 2 болта и 3 гайки, а также 2 гайки на 10 сверху крепления коллектора. Прикол в том, что к самой левой гайке добраться не получится, без снятия ремня ГРМ и пластиковой крышки. В общем, разбираем. Не буду описывать процесс, есть куча видео на этот счет. Самый правый болт впускного коллектора можно легко открутить. Самый левый — придется повозиться. Остается 3 гайки. Подлезть к ним целая проблема, поэтому я решил выкрутить гайки вместе со шпильками. Подлез сверху, просунув руку и надел по гайке, притянул и выкрутил все три, вместе со шпильками. Тоже самое сделал с выпускным коллектором, чтобы шпильки не мешали отодвигать выпускную трубу в сторону. Затем, учитывая что двигатель на домкрате, можно его немного сдвинуть назад. Отсоединяем топливный шланг и откручиваем топливную рампу (два болта под звездочку 8). Сдвигаем рампу к себе (Это нужно обязательно делать, иначе впускной коллектор не снять). Придется также снимать шланг вентиляции картера (какой придурок придумал просунуть его в дырку коллектора?!). Он прижимается хомутом к клапанной крышке и к пластиковому патрубку щупа (то еще удовольствие их снимать). Вынимаем впускной коллектор из верхних болтов и затем, сдвигаем к себе и немного вправо. Приключение, хочу Вам сказать, еще то! Не забудьте, кстати, отсоединить датчик положения распредвала (справа) когда будете разбирать ГРМ. Попутно, придется отсоединить тучу трубочек и трубок, чтобы снять впускной коллектор. У меня ушло 3! дня на эту операцию. Правда я сильно не спешил.
3. Выкручиваем болты клапанной крышки ГБЦ. Лучше заранее купить новые. Старые порядочно закисли. Затем, снимаем крышку и раскручиваем постель распредвалов (я нашел схему в интернете, как это делать правильно), вынимаем валы и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку (тоже есть схема). Снимаем ГБЦ.
ПРИМЕЧАНИЕ: На самом деле, можно было пастель не раскручивать, а открутить болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров и снять ГБЦ в сборе вместе с валами. Но у меня подтекало масло в колодце 4-го цилиндра (уплотнение между клапанной крышкой и пастелью распредвалов), поэтому я решил заново нанести нерметик, чтобы устранить эту проблему.
Учитывая, что я езжу на газу и использую приличное масло, ГБЦ была в отличном состоянии. Я ее отвез в ремонт, где обрубок выкрутили и резьбу прогнали метчиком, восстановив ее (разумеется она слабее, чем была до этого инцидента).
Рассухарил клапаны, почистил их, проверил заодно посадку в седлах и собрал обратно. Почистил поверхность блока и прилегающей части ГБЦ от остаткой старой прокладки (она кстати была железная).
Прокладку купил железную (она похоже импортная), ее номер: 21126100302000, купил новые болты ГБЦ (10 шт.), их номер 21120100327101 (их лучше заменить на новые, так как при затяжке, старые умеют ломаться, тогда будет попадос на прокладку, которая стоит не дешево!), новые болты постели распредвалов (16 шт.), их номер: 21120100608610 и новые болты клапанной крышки (10 шт, ), их номер: 21120100332610.
Установил новые резиновые (пластиковые ставить не стал) сальники распредвалов (2 шт.), их номер: 21080100503400. На всякий случай, промазал их герметиком (задние крышки тоже): Герметик силиконовый серый эластичный 70 мл от -50C до +300C REINZOSIL REINZ 70-31414-10.
Постель распредвалов и крышка ГБЦ герметизируются анаэробным геметиком Loctite 574 (50 гр.). Он застывает только при отсутствии доступа кислорода. На поверхности он остается жидким. Стоит, как "чугунный мост" — 2049 руб. Другим пользоваться не рекомендуют производители.
ПРИМЕЧАНИЕ: Есть правила нанесения герметика. В журнале "За рулем" рекомендуют наносить его вдоль маслянных каналов тоже, однако мнения на этот счет разошлись. Учитывая, что герметик может попасть в закрытый маслянный канал и там застыть, может перекрыть каналы и давление в каналах будет отсутствовать, что чревато скажется на трущихся деталях двигателя. Поэтому я наносил герметик без фанатизма, по стандартной, рекомендуемой в книжке методике.
Важно обратить внимание, что болты первые два раза закручиваются динамметрическим ключом! по схеме</b>:
Заменил прокладки впускного коллектора (4 шт. + 1 шт. для дроссельной заслонки), номер комплекта: ROSTECO 20361. Заменил прокладку выпускного коллектора, ее номер: 21124100808900.
Кстати, нет худа без добра. Разбирая ГРМ обнаружил, что помпа люфтит уже прилично. Ремень ГРМ и ролики менять не стал, так как они в отличном состоянии. Решил купить в запас комплект Gates с помпой. Номер комплекта: GATES KP15631XS1. Из комплекта установил только помпу. Остальное оставил в запас.
Собирал все обратно еще 3 дня. Тосол заменил на новый. Заодно, поменял масло с фильтром.
РЕЗЮМЕ: Не было у меня 20 лет Автоваза и ну бы его нафиг еще на 20 лет )))
Из плюсов: научился разбирать и собирать двигатель 21129. А это всё таки знание, а знание — сила!
Комментарии 23
Согласен с Резюме. Никогда не владел отечественным и со старта приехал хоть на гарантийный но ремонт.
" Важно обратить внимание, что болты при установке железной прокладки закручиваются в четыре приема и первые два динамметрическим ключом! по схеме:
ПЕРВЫЙ: 20 HM (Прокладка обжимается)
ВТОРОЙ: 69-85 HM (Я закручивал на 75 HM)
ТРЕТИЙ: на 90 градусов
ЧЕТВЕРТЫЙ: еще на 90 градусов "
Собираюсь ставить голову и для меня это очень важный момент, откуда у Вас такие данные?
В двух доступных книгах:
20-30 H*м + дважды довернуть на 90 градусов
В "Двигатели и их системы. Технология технического обслуживания и ремонта. Сборник технологических инструкций ООО "АВТОВАЗ" "
На двигателях ВАЗ 2112, 21124, 21126, 11194:
1 этап — затяжка моментом (12…20)H.m
2 этап — затяжка (26…34)H.m
3 этап доворот болтов на 90 градусов
4 этап доворот болтов на 90 градусов
avto-mekhanik.ru/sovety/m…-zatyazhki-vaz-21129.html
По ссылке:
" Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки…
На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°."
И там же ниже в таблице ошибочное от 8-и клапанного мотора с болтами М12:
"Болт крепления головки цилиндров М12х1,25 Болты крепления ГБЦ необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°."
И снова там же, ниже:
"Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом."
"– затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
– доверните болты на 90°;
– снова доверните все болты на 90°."
Болты у 129 мотора М10.
Так что, у Вас ошибка.
И извините, но по ссылка каша из различных источников понадерганная.
Ок. Уберу из описания.
Чувак там все разбирается и собирается легко, ты реально думаешь, что на иномарках все так легко? Скажи спасибо, что тебе все копейки обошлось ! Тот же Рено мотор в ремонте дороже раза 3-4 хотя древнее чем наш Ваз ! Видимо тебе не с чем сравнивать ибо такое не писал бы!
Ухайдокал своими руками свечу, а виноват АвтоВАЗ 🤣👍
Изначально, нужно было, именно головой думать!
А не зная броду, не лезь в воду!
Спасибо за Ваше умозаключение. Никто и не отрицает, что это возможно был мой косяк. К Автовазу у меня другие претензии. Просьба внимательно читать текст. Они касаются качества обработки деталей и самой конструкции двигателя, которую было трудно разбирать на авто.
Не "возможно", а это ваш косяк целиком и полностью.
А так. .на многих авто, различных марок невозможно разобрать ДВС, без его демонтажа. Причем многие машины изначально конструировались, под конкретные двигатели.
В случае с ларгус- тут двигатель адаптировали к кузову. Так что ваши претензии, очень сильно сомнительны.
С какой областью связана ваша профессиональная деятельность?
К большому сожалению масло, как и фильтр, в моем случае не помогли. Пытался привлечь внимание дилера, на что мне было показано предписание завода, что это норма для этого двигателя.
Забыл спросить, как на вашем моторе ведут себя гидрокомпенсаторы! Клацают?
Вроде не громыхают. Как я понимаю, здесь от используемого масла многое зависит.
Согласен на 100%. Не можешь сделать по-человечески, лучше не делай! Оставили бы новому Ларгус, старые мотор и коробку, люди бы за это точно спасибо сказали. По-сути, это теперь очень слабое место! Жаль конечно! Гложет мысль, что рано или поздно, придётся вскрывать мотор, опять изыскивать средства на то, что не планируется, поскольку машина бралась новой, для того что бы просто ездить, ничем не думая.
Да ты что 😂 такие умные, а как ваш Рено мотор или кпп нужно капиталить у вас тогда глаза по 5 рублей от цен на запчасти ! Хотя вазовский мотор ходит не меньше если хозяин не олень, а если олень то и Рено ваш помрет + Рено мотор технологический древний и коробка с короткими передачами
Да, это очень мало для помпы. Постоянно смотрю на Ютубе канал по ремонту движков к Пауэр. Может тоже видели их работы. Они показывали Весты 1,8 При замерах цилиндров, тепловой зазор около десятки, это очень много! Как может завод так халатно работать, и бездарно относится к качеству фрезеровки плоскостей, станочной обработке головок… Движок то может и хороший, да что нам толку, если все равно его придётся по человечески перебрать и делать нормальным.
Я вам больше скажу, ГБЦ отлита с раковинами. Это по сути брак, который ставят на ТС, только чтобы продать. А мы еще размышляем над развитием автомобилестроения в РФ. Не умеете делать — не беритесь!
Вот, я тоже на прогреве по мимо гидриков слышу перестук поршневой! Он с прогревом проходит, но неприятно это все. Новая машина! К4м на прошлом Ларгусе прошёл
200000 на газу и не было вообще проблем. Жаль, что убили в этой машине самую надежную связку.
На самом деле, двигатель 21129 не плохой, но собирают его криворукие мастера на доисторическом оборудовании (вероятно). Качество произведенных деталей и их долговечность вызывает много вопросов. Помпа, например, ходит в среднем 50 000 км. Это же нонсенс!
Это первый раз за 20 лет, когда у меня сломало свечу. Я кстати выпал в осадок, качеству обработки деталей двигателя. Такое ощущение, что не обрабатывали даже напильником, а про сопрягающиеся плоскости — вообще молчу! Кстати при разборке обнаружил повышенный шат (стук) об стенки поршня 4го цилиндра.
На упаковке денсо, если я правильно помню, нарисовано что-то типа : от руки завернуть свечу, а потом ключом на 15-30минут (90°~180°)
Я так и закручивал, но свеча не отвернулась.
У моего знакомого тоже ломало свечу на этом моторе, но ему повезло как-то открутить обломок. Спасибо за честное предупреждение и артикулы деталей!
Спасибо за Ваш отзыв.