Генератор 372.3701 55А (КЗАТЭ) — ревизия от А до Я.

Всем привет! Мы со Славутой снова на Драйве. В принцыпе никуда мы и не уходили, просто было затишье в бортовике, но не в ральности. Было много хорошего, и без поломок не обошлось увы(((
Но суть этой записи в том, как разобрать генератор, чтобы остались целое и его и хозяйское душевное состояние.
Помнится последний раз я упоминал про генератор, где то 2 года назад, за это время он мне неприятностей не предоставлял, а это примерно тыщ 30 пробега, регуляторы напряжения не в счет, так как у них своя жизнь(((
Почему я полез к своему? Да нет, не сломался), просто начал шуршать подшипник, и по случаю воли сгорел болт, так называемая "клемма 30" из-за того, что я не затянул гайку. как следует, а на наших дорогах это диагноз для будь чего, и так как контакта не было хорошего, то она и оплавилась((. Думаю со всяким бывает. Так что особо и не парился, а просто снял и сделал перебор, чтобы на дуще мыслей не было плохих).
Итак имеем генератор КЗАТЭ 372.3701 55А родной генератор для моей машинки, так же как и для многих таврий и славут. Описывать, как его снимать с машины, думаю, нет смысла. Напомню, только, — не забудьте снять клеммы с аккумулятора! – иначе во время снятия заденете клемму 30 на корпус генератора и есть шанс приобрести себе новый диодный мост или реле регулятор напряжения.

Итак по скольку на улице холодно, то генератор делаю на балконе))) Своего гаража пока нет, а на работу ехать далековато да и последнее время дороговато. Итак разбор, для тех кому предстоит данная операция думаю интересно почитать последовательность (лично я в мурзилке находил только генератор под москвичевский кронштейн, и он разбирается намного проще и быстрее):
1. Стопорим крыльчатку охлаждения, откручиваем гайку со шкива.
2. Снимаем гровер, дистанционную шайбу, 2 тарелки шкива, крыльчатку.
3. Дальше узкогубцами или отверткой выталкиваем шпонку.
4. За ней снимаем дистанционную втулку.
5. Затем переворачиваем генератор «задом» к себе, снимаем регулятор напряжения, гайку клеммы 30, шайб, клемму конденсатора, и напоследок изоляционную пластиковую втулку.
6. Отвинчиваем конденсатор.
7. Затем переходим к разборке корпуса – откручиваем 4 болта стягивающие корпус.
8. И тут самое веселое, нужно выбить или выдернуть верхнюю крышку генератора, затем вытащить ротор генератора.
9. Важно! – не забываем о дистанционной шайбе между передней крышкой и ротором.
10. Далее отвинчиваем 3 клеммы от диодного моста (он же выпрямительный блок)
11. Вынимаем статор, затем мост.
12. Приступаем к замене подшипников, и то ради чего вообще был деребан.
Лично я все перечистил от накипей, ржавчины, заменил подшипники, перемазал там где надо литолом для хорошего контакта и вуаля. Далее фото работы.

на следующий день на работе заменил подшипники и заставил друга Аркадия добавить смазки в них, так как завод жадничает.

Затем зачистил щеткой и дрелью шкив и крыльчатку охлаждения но понял, что сделал гадость, верхний защитный слой, хоть и не такой уже блестящий как с завода, но от коррозии и ржавчины защищал, я же его снес, пришлось задуть грунтом и черной матовой краской, и не броско и опрятно. как по мне.

клемма 30 спалена, провода болтались не затянуты. контакта нет особо, плюс сырость, сделали свое дело, итог — замена болта на новый и пропайка проводов идущих с "вывода 30".

Далее последовательнорсть сборки только уже в картинках.

Что скажу, — спустя пару недель все супер, свет не мигает, на полной нагрузке (дворник, печка 2 скорость, музыка, обогрев стекла, свет ) при рабочих оборотах (1500 и выше) имеем 14,1-14,3, при холостом ходе в 900 оборотов просадка на 0,5, если же врубить 1 скорость и уже без обогрева, то просадка напряжения около 0,2-0,3 вольта. Для генератора в 55А считаю это более чем достойно, тем более при полной загрузке езжу только минут 5-10 после запуска, в принцыпе я доволен.
Ну и еще — для замены потребуются: подшипник передней крышки 302 и задний опдшипник ротора 201.