Система охлаждения экобуст 1,6. Все тайное наконец то стало явным. Мой вариант исходя из новых вводных.

Алгоритм работы жалюзи это вообще рак мозга. Я в круглый год езжу без преда, благо климат птзволяет.

Да у нас вроде тоже -30 нет, в 20-24 ехал на дальняк, 1200 км- вполне норм! Не смотрел температуру, но печка грела прекрасно, стрелка стояла как обычно! Тоже вынул пред, жалюзи полностью открыты, еще их зафиксировал стяжкой, что бы 100% открытость была))

Это было только начало. Как показала практика, не совсем верное решение. Путем проб и ошибок нашел наиболее оптимальный вариант рабочей температуры, включая стояние в пробках 87-94°С (с включенным кондеем). Проток КТ заузил до 9-10 мм (печке хватает), из КБ вынул только подвижную часть запорного механизма с сердечником (если полностью вынуть механизм-перегрев, полностью закрыть механизм-перегрев). И еще очень важно-помпа только оригинал, (почему?) тоже писал об этом. Но на перевале продолжает перегреваться, выкинул жалюзи, жду с озона остатки комплектующих для установки дополнительных вентов перед радиатором.

Вы увеличили диаметр проходного сечения дросселя с 7,5 до 10?
С байпасом не понял юмора, почему его закрытие может вызвать перегрев, ведь малый круг через печку открыт постоянно. Мне кажется, тут все запутались с этими шлангами, главное чтобы схема верной была.

Диаметр ТК в месте запирания 13мм, заузил до 10 мм. Все как раз логично с БК. Термос стоит на ВХОДЕ в блок, то есть входящая температура после радиатора должна соответствовать его открытию (минимум 82°), но после радиатора она ниже, а значит термос будет закрываться, для этого нужны короткие круги ТК и БК. Но круг ТК ооооочень длинный и малопроизводительный и его не хватает для догрева термоса. Если бы термос стоял на выходе из головки, как у нормальных людей, то он и работает стабильнее и догревать там ничего не нужно. Поэтому на безклапанном варианте системы стоят проходные патрубки с определенными вставками заужения. Смысла их ставить не вижу, проще БК сделать постоянно открытым. Можно термос 72° воткнуть, но зимой будет двиг мерзнуть.

Вообще ничего не понял. Что значит "не хватает для догрева термоса"? Если масло еще не нагрелось, то и нехрен ему открываться, во все века был круг большой и малый. Тут и так места под капотом нет, так эти сволочи еще и трубок нах…вертили.

Допустим двиг прогрелся до 90-95°, термос открылся полностью, что происходит. ОЖ идет через радиатор, там охлаждается до скажем 70°, поступает на термос, а он срабатывает на 82°, если нет открытого короткого круга, то термос закрывается. Поэтому эти два круга как бы регулируют входящую температуру ОЖ после радиатора не опуская ее ниже 82°. Если их закрыть-термос закрывается, снижается поток и перегрев. Если открыть полностью- слишком горячая смесь на входе и перегрев на выходе. Понятно так?

Да, подмес в обратку горячего масла с подачи, на сифон термостата.
Мотор так быстро и так сильно нагревается, что малый круг никогда не остынет ниже 82С. Наша задача — остужать его максимально, насколько это возможно.
Главное обеспечить постоянное открытие этого малого круга. потому я байпас пока и не передавил окончательно, пока не разобрался.
Но есть нюанс — эти сволочи на линию печки (то есть потребитель) поставили нагрузку — масляный радиатор.
Какой смысл тосол, нагретый маслом подавать обратно в мотор?
И при каких условиях открывается, и закрывается клапан КТ

Я думаю КТ закрывается при перегреве двига больше 110°. Но окончательно температура регулируется оборотами вента. Если выключить кондей, то вент работает меньше и двиг на холостых греется до 98°. Поэтому хочу дублировать основной вент доп. вентами перед радиатором с управлением от термодатчика (FAE 36370, 95°-90°) который врежу в патрубок БК (он у меня постоянно открыт). Будет включаться при 95° и выключаться при 90°, ну +/- учитывая термо инерцию.

Я тоже было подумал, что в качестве защиты от перегрева, но … а как же радиатор масла? Маслу тогда вообще пизнес, ведь масло это и есть двигатель, нельзя прокачку останавливать, масло кипятит тосол, тосол через голову идет в радиатор.

В любом случае если температура двига 90-95, то и масло примерно столько же, оно же не только через теплообменник нагревается/охлажлается, но и когда разбрызгивается на гильзы. Поршни остужает, на гильзах само остывает, то на то и выходит.
А вот когда двиг 100-105, то и масло тоже. Поэтому я здесь вообще не переживаю.

у меня другие данные, к маслу еще десяточку прибавлять можно

Кт и кб управляют малыми кругами. Они на холодную оба закрыты не могут быть, так как термос закрыт и двиг в таком случае закипит это раз. При закрытии кт перестает греть печка, а она греет по мере возможности на холодную это два. Прежде чем писать пост я подсоединил в сухую кт и кб и проследил их работу это три. кстати видосов по их работе тоже полно это четыре.

Работу клапанов на какой прошивке двс смотрели? До отзывной или после? Конечно печка не греет, для этого эпвс с завода стоит на этих бензинках.

до. у меня по комплектации нет фена, я сам ставил. сейчас у меня кб заглушен и циркуляция только через кт и радиатор

если фишку выдернуть ошибки висят. бесят🤣

Пофиг, чек энжн не загорается же.
Поставил сегодня закрытый байпас. На 100+ градусах охлаждается лучше — ведь всё идет через радиатор.

не все. есть еще два контура, через печку и через бачок

Ну вы поняли. Больше нет горячей байпасной линии.

ну да, она. А трубку КТ можно переждать снизу, в районе масляного фильтра, опять же не до конца

Аффтар не знает, что перегрев происходит после выключения авто

Аффтар подозревает, что глушить двиг при 110° не тоже самое, что глушить двиг при 90°

Вообще всё равно.

В плане ? Если я глушу машину при темп 87, то происходит перегрев до 110-120 с возможной трещиной в гбц? Откуда приход 30-40 градусов на не рабочем двигателе ?

Ну с 87С я ещё не встречал что до 120С дойдёт, но с 95С в легую долетает до 120С. Когда даже чуть чуть забиты радиаторы

А откуда прирост ? Если темп охлаждающей на момент глушения допустим 95, что выступает источником догрева двигателя и находящейся там охлаждайки на 25 градусов аж ?

У нас после заглушки авто нет циркуляции, вот и греется. К примеру, на моём ситроене турбо, после выключении авто работает вентилятор и электроный термос. А на куге движок горячий и он сильно догревает двигло. Можешь сам через любой адаптер посмотреть. А летом, если хоть чуть чуть забит радиатор, то вообще жопа

И вопрос ещк, это с жалюзями ?
Я мз выключил пару дней назад, теперь темп всегда 87-89 в пробках и 86-87 на трассе . Но когда припаркуюсь, то темп на глазах начинает расти до 95 доходит, включаю кондер, она падает до 88 -пару минут маслакт и глушу . На сколько такая схема спасет от перегрева, если вы говорите, что двиг всервно потом набирает темп после глушения. Хочу найти умельца, который все-таки допилит прошивку на вентилятор, чтобы он включался при 93-95, а в идеале ещк и работал после глушения авто минутку )

Ну жалюзи это тока для холодного периода сделаны. В жаркий они почти всегда открыты. Насчёт прошивки наверное не выйдет, там питание отрубает полностью. Я то же буду делать обдув, но через релюшки.
А вообще на надо ставить холодный термостат хотя бы, он раньше большой круг открывает. Я его ещё не ставил, хотя 3 года валяется в гараже

Ну вот без жалюзей в пробке темп стала до 90-92 градусов, а с включённым в пробках 96-100 всегда. Получатся на ходу все это не имеет значения, раз перегрев как вы говорите идет на выключенном двигателе. Хотя глушишь машину под капотом есть звук как будто работает какой то насос.
Самый конечно просто вариант решить вопрос по вентилятору, если прошивкой не получится, значит придётся доп вентилятор ставить на с датчиком на темп 92 и возможностью принудительного включения после глушения

Вентилятор ставить не надо, надо в текущую цепь врезаться и на таймер поставить, к примеру

Просто где-то ту писали, что при врезке в цепь появляются ошибки . Допустим врезаться, поставить свой датчик на 92градуса к этой врезке тоже можно ?

Да не, это косорукий врезался🤣
Авто заглушено, врезались в датчик демпераиуры, чтобы снять показания и дальше подать 12в на вентилятор. Как будет, к примеру 90С то отключить питание

Проще конечно. А как быть с текущими прокладками гбц и трещинами гильз цилиндров? Сообщение о перегреве выскакивает после 120°. блок слабенький для такого экстрима.

Именно поэтому и надо мыть радиаторы и никаких перегревов не будет

Добрый день, можете пояснить, если я ежу без кондиционера как это влияет на перегрев двигателя?

Я про эти проходники отлично знаю. Заменой клапанов на проходники они просто усреднили потоки, но их так и осталось 4, они никуда не исчезли. Под эти проходники нужно соответствующее управление вентилятором. Все хорошо пока радиатор абсолютно чист, как только соты подзасрутся, двиг пойдёт в неконтролируемый перегрев, что и было у меня, как я писал. А если сомневаетесь, загляните поглубже под капот, пройдите по патрубкам, ну и схемы из exist Вам в помощь.

Уже 150 раз всё изучил. У меня два раза гбц трескалась. Забиты радиатор и что с байпасным клапаном, что с проходником убьёт двигатель на раз. Причём убъёт его после выключения авто !
Поэтому, нужно ставить ХОЛОДНЫЙ термостат, ДВА проходника и в ИДЕАЛЕ патрубок между ними ! Прошивка нужна только для того, чтобы машина не опрашивала байпасники больше. Никаких других схем работы вентилятора там нету вообще

Все прекрасно, только вот я делаю выводы на основании изучения работы системы охлажления и её управляющих агрегатов, и наглядной схемы работы. Начал я как раз с того, что тоже повёлся и выкинул оба клапана да ещё и сдуру расширил проток у клапана термостата. Как говорится опыт-сын ошибок трудных. Я не претендую на истину в последней инстанции, могу и ошибаться. Давайте дискутиповать предметно. Представьте свою версию и схему работы системы охлаждения с контура и и потоками.

Схема описана на синем форуме давно и она верна.
Так что смысла нету описывать её в сотый раз.
Я тебе говорю о том, что надо сделать, чтобы было как у нормальных людей, а не колхоз.
Т.е. это холодный термостат, два проходника, патрубок (там кстати их два вида и у обоих внутри гребенка с сужением) и прошивка чтобы не опрашивала клапана. Я скоро буду ставить себе эту систему, прошивку даже нашел для русских авто + там чуть чуть тюнинх аля вольво будет будет

С завода и так стоит термос на 82°. Ну ок, отпишитесь куда приведёт Ваш путь, очень интересно.

Не, с завода не 82С.
Вот комплект я такой собрал ffclub.ru/topic/413402/jump_240/ + тюнинх от вольво едет всё ещё…

У меня после такого набора только ухудшилась ситуация. Ну как ухудшилось? По городу и по трассе все ок 90-100°. Поехал на перевал и чуть не закипел. Переработал по своему рецепту- по городу 85-95, на перевале до 115 причём намеренно подымал температуру, но до аварии не доходит. Поэтому и написал этот пост. Но в любом случаю Вам удачи в эксперименте, предупреждён, значит вооружён)))

Ты прям всё весь набор поставил с прошивками ?

Без прошивки, только пустышки и термос по артикулу (он и сейчас стоит). Бачок и крышка у меня такие же. Пробовал ездить без катушек клапанов и с катушками, в работе вента никаких изменений. Думал без катушек будет типа аварийный режим с повышенной работой вентилятора, ничерта.

Прошивка только ошибки может показать и всё. патрубок нужен. Без патрубка смысла нет. Поэтому и закипел почти. Там он хитрожопы с сужением

Какова роль этого соединяющего патрубка?

В теории создаёт эффект Вентури

На всех современных машинах стоит два радиатора в печке и они перекрываются заслонками

чисто для уточнения формулировки — только воздушные потоки перекрываются заслонками

Действительно, вы правы, посмотрел схемы, печь регулируется исключительно воздушными заслонками, поэтому убрал кусок текста про это, чтобы не путать никого.
На наш вопрос это не влияет, все остальные рассуждения актуальны.

именно так, печь всегда горячая, приключения кнопки открываются заслонки и воздух идёт в салон

здесь нет ни заслонок, ни сервоприводов, ни трехходовика на печке, просто бл… шедевр инженерной мысли)))

По мне так это правильно. Регулировать температуру воздуха смешиванием с холодным быстрее, чем регулировать температуру жидкости в радиаторе.

Ну да и как бесплатный бонус постоянный короткий контур, особенно летом. Ну такое себе🙄

Вы не поняли. Это стандартное решение практически всех производителей. У единиц иеется отдельный кран, когда печка переводится в режим холод.

Сейчас стандартное решение подогнать пробег авто под сроки гарантии, что бы бежали за новыми. 🤣🤣🤣

Я вам серьезно, а вы шуточки в ответ.

Да это все понятно, спору нет. Остается только смеяться, чтобы не плакать

и так по порядку:
1-на контуре с печкой сидит масляный радиатор двигателя а не аккпп, радиатор акпп стоит на морде за бампером. этот маслянник прогревает масло на холодную и соответственно типа охлаждает на горячую. только мне очень непонятно как можно эффективно охладить масло стоградусным антифризом?
2- термостат нетрехходовой, он работает как задвижка, просто запирает контур. но открывается он потоком другого контура, так как голова термоса торчит в общую полость где сходятся горячие контура.
3- не сбрасывайте со счетов контур "обратки" через бачок, там на оборотах приличный такой поток можно наблюдать.
Ну и пока радиатор чист и вент исправен, они со всем быстро справляются, чуть подзасралось и хана.

Вот оно что, если это масляный радиатор ДВС, то рассуждения в общем и целом не меняются, но возникают нюансы — охлаждать масло нужно, но на этапе прогрева в морозы можно и закрыть, для того его видимо и сделали.
В "догреве" мотора этот контур принимать участие вдимо может, путем удушения печки, и дополнительного кипячения масла?
В любом случае польза установленного дросселя сомнительна.

Да, может охлаждать, антифриз всегда холоднее чем масло, но грамотно было бы пустить через этот масляный теплообменник обратку после большого воздушного радиатора.

Если в контуре "обратки через бачок" дейсвительно возникает расход, но значит, через тонкие Y-трубки идет не пар или воздух, а жидкость, иначе это не обьяснить.
Там есть одна красная линия без подписи Y, может это магистраль, тогда лучшее ее показать двумя линиями, как прочие шланги.

Термостат двуходовой — запирает обратку от воздушного радиатора?

Y образная больше пузыри пускает, это да. А вот соседняя льёт антифриз, а когда глушишь, то выходят пузырьки. А потом, антифриз то проходя через масленник становится горячее за счёт масла. Зимой то хрен с ним, печка это компенсирует, а летом?

Из всей полученной информации я пока делаю промежуточный вывод, что запирать байпасную линию опасно.
При определенных условиях все кольца циркуляции могут оказаться перекрыты, и протока ОЖ через блок не будет, то есть датчик ТОЖ не будет получать актуальную информацию.
Что может привести к катастрофическому перегреву мотора.
Получается, даже открыть залипший шток термостата нечем, если нет байпасного потока.
Видимо, поэтому в части отзывных компаний предписано вынимать нутро этого клапана, а проходник видимо изготовлен с заужением, чтобы несколько снизить байпасный поток, но обеспечить его постоянство.

Верно. Дополню — все кольца могут быть перекрыты при сильном холоде, например зимой. Но такая блокировка проходит довольно быстро. Затем начинают на короткое время открываться — закрываться байпасный и запорный, таким образом посылая дальше по трубам жидкость малыми порциями. За счёт того что греть приходится малый объём охлаждайки, ускоряяется прогрев ГБЦ и блока. Подогретая жидкость постепенно попадает на корпус основного термостата, потдготоваливая его к работе. Однако всё время открытый байпас тоже не нужен, верно подметили, мотор тогда будет гонять горяченную жидкость по микроконтуру — блок — гбц — блок, минуя основной радиатор и там жидкость то особо не охлаждается( скорее наоборот). Скорее всего заужение спец трубки на куге 2016 сделано именно для того, чтобы омывать основной термостат, но не отправлять на него всю холодную жидкость и всю горячую. Трещины же возникают скорее всего из-за тепловых ударов. Головка и блок хлипкие, они их не держат.

В системах отопления котлы, и другие теплогенераторы, часто оборудуют байпасной линией, она позволяет избежать остановки циркуляции, и разрушения теплообменника котла, при любом положении регулирующей арматуры. Арматура ведь тоже может выйти из строя, или ее автоматика. Сопротивление основных колец циркуляции должно быть ниже сопротивления байпасной линии, поэтому основной расход идет через радиаторы.

Алаверды к собщению выше. А вот если отпилить шток у запорного клапана контура печки, сделав его кольцом постоянной циркуляции, то вполне можно заткнуть байпасную линию.
Но тогда не будет работать ускоренный прогрев.
Так что нужно выбирать, что-то из двух вариантов, если конечно вообще не выбрать вариант не предпринимать ничего.
Пока заказал кЕтайский бортовой комп, для постоянного мониторинга температуры.

Пока ждем данную оценку, написал свои соображения в комментарии выше

Я вот тоже, после фразы в конце трактата "радиатор подзабит", подумал что ТСу не надо чесать где не чешеться…

вент работает исправно, а к радиатору есть вопросы, особенно там где их стоит три штуки. придётся снимать и мыть, так как на масте туда не доберешься