Ремонт полного привода

Всем привет. Как у многих бывает, вылезли у меня проблемы по полному приводу. Началось все с того, что машина каталась по Сахалину 2 недели,

были и бездорожье и поездки прямо по морю при поездке на мыс Крильон. Глубина доходила до верхней границы фар. После этой поездки заметил, что при включении полного привода лампочка загорается не сразу, а нужно пару раз рычаг включить и выключить. Подумал, хрен с ним, доедем до дома там разберемся, внедорожные приключения кончились. Добравшись до дома, поехал за грибами, и тут полный привод вообще не включился. Начинаем разбираться.
Все в этой статье делалось в гараже, в одного, с пола (правда с теплого)), поддомкратив перед машины и выставив ее на козлики для удобства.
Очень многое почерпнул из двух статей, вкупе из которых сложилась вполне реалистичная картинка:
Ремонт ПП от Белого Волка
Ремонт ПП от пользователя ledenezz

Начал естественно с осмотра всех трубок, все ОК. Затем проверка клапанов. Проверял обоими способами, и замером сопротивления и подачей напряжения. Сопротивление на обоих 39,5 Ом, при подаче напряжения с аккума оба отчетливо щелкают. Отметаем.
Добираемся до блока управления полным приводом, он в ногах пассажира переднего под правой вертикальной пластмассовой крышкой, держится на 2х закручивающихся клипсах. В соответствии с вышеуказанными ссылками, где таблица начинаем прозвон датчиков, у тут выясняется, что вроде как ерундят датчики раздатки.
Забегая вперед скажу, что бездорожье и броды скорее всего тут не при чем, смерть датчиков — естественные причины эксплуатации и попадание в них масла.
Сдернув защиту смотрим в пространство между днищем авто и раздаткой со стороны заднего кардана.

И тут я в очередной раз снимаю шляпу перед теми, кто проделывает эту процедуру без бодилифта… У меня бодик 4 см, все отчетливо видно, неудобно, но подлезть можно везде.
Вот они, два красавца — один датчик 2H-4H, другой 4H-4L.
Снимать решил оба.
Для начала откручиваем ключом на 12 площадку, которая держит разъемы.

Снимать ее обязательно, потому как даже умудрившись разьединить разъемы на площадке, вы не выкрутите датчики, потому как ответная часть разъема со стороны датчика остается закреплена на этой площадке.

Сжимаем плоскогубцами два уса и вытаскиваем разьем с площадки.

Большой ус не мешает вытащить разъем, это видно на фото, для него прорезь. Здесь справа уже разъем отсоединен от площадки

Теперь можно выкрутить датчики. Не стесняйтесь, вы их не перепутаете при монтаже, у них разный посадочный диаметр и разное подключение. Но если интересно, то ближе к переду машины стоит датчик с шариком. Под них ключ на 19.
Затянуты не так уж сильно. Я начал с дальнего, для того чтоб если б начал с ближнего, то в него бы попадал мусор когда б демонтировал дальний. На датчиках алюминиевые кольца-прокладки, не потеряйте.
Вот они два разных. Один со штырьком, другой с шариком.

Зацепляем тестер к контактам и нажимаем на шар — реакции ноль. Берем в руки второй датчик — та же самая история. Кстати, на датчике со штырем должен быть нормально замкнутый контакт, при нажатии — размыкание. На шарике наоборот, в спокойном состоянии — ноль, при нажатии — сигнал.
Решаем попробовать реанимировать, для этого в оба датчика заливаю WD и начинаем их интенсивно дрочить. Штырь ожил почти сразу, а вот шар не долго не поддавался. Залив WD поставил их вертикально и оставил на ночь откисать.
Утром, вздрочнув датчики получил отчетливый сигнал на обоих. К слову, нажав на шар и залив WD, а потом перевернув шаром вниз сливая жидкость — вытекала темнокоричневая жидкость, это говорит о том, что внутрь датчиков все таки попадает масло, изолируя при этом контакты. Сами датчики не обслуживаемые, они залиты, и разбору не подлежат. Да и смысла наверно нет, спокойнее будет с заводским датчиком, чем вы нарушите его герметичность.
Полный привод работает как часы, всем ровных дорог!