L200 | Магнитола Часть 1

Дисклеймер: Пишу конечно спустя несколько месяцев после запила, как появилось время. Тема будет разделена на несколько частей. + и без того немногочисленные фотки не умещаются в одну статью.

Не долго я смог катать с штатным митсубовским куском W777 после покупки тачки. Так как я с ~2014 года сижу на Spotify, и не пользуюсь оффлайн музыкой почти во всех её проявлениях — диски, флешки и вот это всё, некрофилять 777 до поддержки usb и громкой связи смысла не было. Мертовое должно оставаться мертвым.

Бегло пошерстил интернет на нужные мне параметры по магнитолкам. В прошлом пользовался в основном пионерами, но в этот раз решил попробовать андроиды, так как телефоны если на них нормальный UI и железо — отлично справляются со своими задачами десятилетиями. Обозначил для себя, что оперативки там должно быть не меньше 5 гигабайт, и штатной памяти под приложения не менее 64 ГБ, с возможностью подключать внешние источники для расширения памяти и камеру заднего вида, и самое важное — поддержка штатных кнопок руля. В итоге сравнив варианты остановился на Teyes. Заодно увидел что у них есть фирменный регистратор ( Teyes x5 ) который встроен в их собственную экосистему, так еще и сразу с ADAL. Удобно что он сразу одного поставщика, и не придется покупать с алишки дополнительно ADAL совместимый нонейм регистратор, а это значит что у меня будет хотя бы какая никакая поддержка от одного вендора. Но при первом же и последующем контакте выяснилось что техподдержка teyes чуть более чем максимально уебанская, как и весь русскоязычный отдел продаж, которым нужно ровным счётом н**** и срать они хотели на продажи и клиентский сервис. Кажется, что чуваков насильно посадили в чатик и заставили читать че там пишут заказчики.

Возвращаясь к выбору — по итогу взвесив все за и против, взял Teyes CC3 6GB RAM / 128GB. К ней сразу Teyes x5 регик, парочку 128гб флешек для регика, камеру заднего вида Teyes с высокочувствительной матрицей Sony, блок Teyes OBD2, и Teyes TMPS . В подарок так же кладут еще одну дополнительную камеру заднего вида. И на всякий случай прихватил canbox (кстати его распиновку я выложил в лб www.drive2.ru/b/630611426167242648/ ).

С TPMS датчиками трешовая ситуация — у китайцев скорее всего нет понятия как зимняя резина и летняя, и живут все одним временем года, либо они не пользуются вторым комплектом дисков. С 4 датчиками идёт один USB ресивер, к которому, как сообщили в техподдержке, может быть подключено только 4 датчика, и к магнитоле может быть подключен одновременно только один USB ресивер. Выбирать между ресиверами через приложение — нельзя. На вопрос — а как быть с зимними и летними комплектами с дисками, ответили, заявив, что это вовсе не доработка, а просто — "при смене колес, переключать ресивер." Гениально, два раза в год разбирать приборку что бы спрятанный датчик переключить. Колхозить какие то тумблеры для переключения — бред, поэтому я написал китайскому инженеру предложение добавить в приложение выбор нужного USB устройства.
Купленный TPMS сразу бросил в долгий ящик, до зимы.

У ребят достаточно хорошие железки (даже зная о проблемах с камерами), но ужасный сервис. И я очень надеюсь, что проблема только в русскоязычном сегменте .

Пока магнитола ехала я приобрел рамку для переноса БК, руль с подушкой от аута ( 4400A241XA CW6W + 7030a088xa ) и оригинальную улитку ( 8619A017 ) с разбора для того, что бы управлять магнитолой кнопками руля, рамки для автомобильных номеров с отсеком для монтажа камеры, гофру, крепеж, различных ip68 коннекторов, и кое что еще для переноса БК. Руль в хорошем состоянии вместе с родной подушкой обошелся примерно в 9к. Улитка около 4к.

Проверил количество проводов идущих до улитки, что бы не докупать дополнительные провода для круиза и управления кнопками. Все провода на месте, встанет без каких либо доработок.

Что бы ошибки у подушки не было — скинул клемы на пол часа и начал демонтаж.

В целом снять родной руль с улиткой оказалось делом пяти минут, надеялся что так же пройдет и установка.

Смонтировав руль, оказалось что у подушки другой разъем, поэтому я просто поменял на ходу пиропатроны местами. Даже не пришлось ничего дорабатывать напильником — открутить болты и закрутить.

Собрал руль, прикрутил клеммы, завел, ошибок нет, поехал. Кнопки со штатной W777 магнитолой работают без всяких доработок, звук прибавляют, треки переключают. Индикация круиза включается. Первый поворот — странный хруст из улитки. Разворот — снова хруст. На третий раз — тихо. Тыкаю кнопки — больше не работают. Подсветка кнопок при этом горит. Глушу — завожу снова — на приборке появляется ошибка подушки. Думаю всё, улитку сломанную прислали.

Улитку мне прислали вместе с её посадочным местом, улитка была закреплена стяжками, что бы не повернулась — оно и правильно, если снимать по правилам, то колеса и руль нужно выравнивать прямо и в среднее положение и уже потом снимать улитку. Разбираю улитку и вижу один из двух оборванный шлейф.

Сматываю его внутрь, начинаю проверять первым делом количество оборотов улитки — может просто не подходит под мой руль. Проверил — всё ок, количество оборотов в обе стороны позволяют вращать руль без проблем для шлейфа в обе стороны. Авторазбор где я покупал улитку видимо посчитал, что процедура центровки колес н**** не нужна, и улитку можно открутить с повернутыми колесами. Я хоть и проверил улитку до того как поставил, на её плавное вращение, но только на один оборот. А нужно было их заранее посчитать и выровнять.

Ладно, говно вопрос, спаять дело полу часа.
Зачищаю конец шлейфа, зачищаю остатки на контактных площадках, аккуратно спаиваю, прозваниваю, запихиваю обратно, предварительно максимально разобрав всю улитку, вплоть до вытаскивания роликов, промазываю все подвижные места большим количеством густой силиконовой смазки для пластиковых механизмов.

Оборванный шлейф был и так впритык так стал ещё короче, и засунуть его обратно было небольшой пальцеломкой.

Считаю количество поворотов, центрую, монтирую в тачку — работает. Покатался поразворачивался — никаких проблем. Кнопки с штатной магнитолой вновь работают. Вижу что ошибка SRS не ушла, беру на две минуты у мимо проезжавшего знакомого ELM, сбрасываю ошибку подушки.
Вывод — проверяйте всегда, даже если вам говорят, что всё было снято правильно и трогать ничего не нужно, а просто смонтировать.

Заранее запланировал, что руль пойдет сразу на перетяжку, несмотря на то что его кожа была визуально в нормальном состоянии. Поэтому на следующий день договариваюсь о перетяжке и еду.

В догонку что бы убить сразу трёх зайцев — снимаю и подлокотник на перетяжку той же кожей, а консоль подлокотника, с её пошарканносятми полученными от прошлого хоза, решаем с детейлингом перекрасить.

Обнаружил дырку в пыльнике ручки мкпп. Занес сразу себе в задачи пофиксить это позже.

На следующий день приезжаю забирать, ставлю по ходу дела на парковке руль, консоль, и вижу что по последней не попали пластиком в цвет консоли ручки мкпп.

Отдаю обратно на перекраску, на следующий день забираю — лучше. Когда менял руль обратно, опаздывал по делам, клеммы сбрасывать на пол часа не успевал, схватил опять ошибку. На этот раз знакомых у кого есть ELM мимо не проезжало, заказал на обратном пути ELM с алишки, так как от Teyes я не знал какой версии адаптер.

В это время коробка с добром уже пришла, забрал.
Распаковываю, а у переходной рамки сломано крепление.

Пишу в саппорт, объясняю так и так, нужна замена рамки, а там мне — покажите видео распаковки, иначе вы её сами сломали. Сейчас бы еще видео распаковки снимать, тем более эта рамка копейки стоит. Короче проебали мозги, попросили позвонить в будние дни (в определенный интервал времени), но забегая наперед — я физический так и не смог выделить время на этот звонок и желания, учитывая что придется опять тратить время на общение с уебанами и с высокой вероятностью безрезультатно. Да и кто вообще в 2к22 пользуется голосовой связью кроме службы безопасности сбербанка.

В общем, пофиксить это дело заняло всего 10 минут. Все элементарно склеивается 302 акрилатным клеем (я покупаю обычно Geliahao для тонких работ, и какой нибудь 302 рандом с алишки для более грубых склеек), который создан для этих целей, он хорошо зарекомендовал себя при ремонте петель лэптопов и наращивании пластика различных устройств, въедается в структуру пластика, и способен деформироваться и выдерживать деформации, не крошась, как обычные эпоксидки или цианокрилат с содой. Короче в быту у меня одна из мастхев штук.

Первым делом пробрасываю провода. Еще на этапе покупке и приметил, что провода там идут всегда одних и тех же размеров, поэтому предусмотрел, что назад провода не хватит, и закинул сразу после покупки в тачку уличную витую пару. Когда начал примерять штатный шнур для камеры заднего вида, его и в самом деле едва хватало в одной плоскости растянув на весь авто от одного края до другого. Назад пошла заранее заготовленная 8 жильная экранированная витая пара + 9 жила на экран. Неиспользуемые жилы вполне вероятно задействуются в будущем на что-то другое. Но при этом я все таки решил прокидывать 2 штатных RCA провода, один из которых просто законсервировать под капотом. Вдруг еще позже понадобится — будет обрыв по мере протяжки или еще какая нештатная ситуация.

Выводил из салона через наиболее удобное место — у печки справа. Минимум разбора и сложностей. Ткнул витой парой из подкапотки провод, и он прошёл сразу в салон, и с его же помощью прокинул два RCA провода на переднюю камеру.

Когда разматывал изоленту которой были заизолированы штатные гофры идущие в салон, обнаружил какие то полуоборованные провода. Прозвонил — идут к воздушному фильтру на датчик. Резать не стал, залудил, пропаял с дополнительной проволокой, заизолировал. Поставил себе галочку, если начнутся проблемы — первым делом избавится от этого проблемного участка.

Провод передней камеры прокинул по правому краю, потом под фару, и вниз через тех.отвертстия к радиатору, а от него вывел под решеткой радиатора провод.

Камеры в рамки установил, провод от камеры в рамке зафиксировал в паре мест герметиком. Отверстия в камерах и место ввода провода так же обработал герметиком.

Просверлил отверстия, закрепил рамку, закрепил номера, соеденил провода, коннекторы на проводах пососные, без водозащиты, на места коннекторов накинул термоусадки. Для пусконаладки и тестов пойдет.

Гофру назад прокинул по правому краю, по раме, фиксируя хомутами с клипсами. В паре мест посадил на пластиковые крепления для гофры которые точно так же закрепил на раме клипсами. Проверил крепления на прочность — выдернуть не получилось. Клипсы ок.

Оставил некоторых запас провода как в салоне, так и снаружи. Сзади так же просверлил отверстия для крепления рамки, прикрепил номерную рамку с камерой, провод вывел через отверстия сзади номера. Минус от задней камеры в этот раз кинул уже на кузов (минус на переднюю камеру затянул в салон). Подпаялся к жилам, заизолировал всё термоусадками и изолетной.

Снаружи разобрались, осталось навести порядок внутри салона.

Так как провода все протянуты, нужно подцепить их к магнитоле. Я сразу для себя обозначил что нужно предусмотреть быстрый сьем проводов магнитолы без паяльника.

Поэтому что бы не насиловать витую пару пайкой, замоделил бокс под плату с разъемом для экранированного коннектора 8p8c, распечатал на 3д принтере, вкрутил RCA гнездо и вывел питание. Внутри заэкранировал стенки алюминиевым скотчем.

На шнурах идущих от магнитолы в зоне камеры F не было выведено кабеля питания камеры, я обжал его самостоятельно все так же быстросъемным коннектором на одной из сторон.

RCA на штатном был — мама, поэтому его тоже пришлось переобжать на RCA папу. Шнурок с разъёмом RCA Male срезал с провода CANbox который по факту не понадобился.

Для второй камеры сначала хотел взять питание с разъема под усилитель, коннекторы у нас одинаковые, поэтому достаточно было просто воткнутся в разъем, но я решил не перегружать цепи питания магнитолы и подцепился вразрез общего плюса.

Кабель в салоне обжал по привычке в EIA/TIA-568B

Антенны у меня были протянуты, добавлять еще несколько антенн я не хотел, поэтому просто задействовал неиспользуемые wifi / gsm / gps которые остались от старого трекера.

Запихал всё внутрь, подключил магнитолу — всё работает… кроме кнопок.

Конец первой части.