"Счастливым" обладателям Nikki 28/32 21L посвящается, Карбюратор Nikki 21L (обслуживание + "ECO", "NORMAL" & "SPORT")

Приветствую тебя дорогой читатель!
Напишу сразу, что я далеко не супер карбюраторщик и делал это не сам, а вместе с мастером Виталиком Жиклером, ул. Бакулина 4а. Ему в отличие от других мастеров данного жанра я доверяю))) …
Ранее он уже неоднократно чистил мой карб, но ни разу не вскрывал т.к. это сулит большим геморроем в виде вырезания сложной прокладки (фото прокладки прилагается) и снимается карбюратор ИЗ ЯМЫ!..

Ранее снимать карбик не требовалось… А чистка представляла собой следующую процедуру:
Виталик снимал кастрюлю, выкручивал клапан ускорительного насоса, винт регулировки качества смеси и еще один электромагнитный клапан (прекращения подачи топлива)

после чего обильно продувал компрессором и промывал карб-клинером "Mannol". Также все вакуумные шлангочки с трещинами подлежали замене на новые. После чего все становилось на свои места, падал расход.
Но мне не давали покоя 8-9 литров на 100 км (должно быть до 7,5 проверено и есть с чем сравнивать)…
В этот раз все было по-другому вышеописанный метод не помог… И полез я в интернет и нашел много чего интересного, но инфы слишком мало, не понятно написано и иногда глупости… Поэтому в данной записи я постарался описать основные проблемные моменты выдрав для ТЕБЯ счастливый обладатель этого «чуда японской инж мысли»)) самое важное и доступное …
П.С.: часть фото не мои т.к. когда 4 дня подряд после работы мы с Виталиком крутили это "счастье" было уже не до фото…
Как выяснилось в процессе разборки — у меня самая навороченная версия из всей серии этого японского геморроя))) — с электронным клапаном коррекции обогащения (к сожалению)…
П.С.: Когда этот клапан выходит из строя машина с не прогретым двигателем ТУПАЯ до ужаса, да и с горячим тоже подтупливает… – испытал на себе, это было на Премьере P10 1990 г.в. (да, ее тоже "наградили" — этим счастьем!))
Фото клапана прилагается -)

Вопрос поломки этого клапана можно решить заменой жиклера, на жиклер меньшего диаметра, см. фото…

Но я не сторонник таких решений и у меня он рабочий, хотя 3 года назад этот клапан стоил от 700 до 2000 грн…

И так СНЯТИЕ:
Чтобы снять (с пользой) карбюратор, понадобятся:
1) головка на 12 с удлинителем, карданчиком и трещоткой;
2) трубчатый ключ на 10;
3) крестовая и мощная шлицевая отвертки;
4) баллон очистителя карбюратора на основе ацетона, например, «Mannol»;
5) герметик;
6) несколько коробок, в каждую из которых необходимо укладывать детальки от каждого "узла" в отдельности!..
7) чистый стол, застеленный тканью, на котором рекомендуется разбирать карбюратор во избежание потерь запчастей.

Снимаем:
1) Взявшись за воздуховод между корпусом фильтра и гофрой выдергиваем его из корпуса фильтра.
2) Отсоединяем трубу подвода горячего воздуха от патрубка корпуса фильтра снизу со стороны водителя.
3) Отвернув барашковую гайку и отщелкнув 4 защелки снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр и металлическую рамку.
4) Трубчатым ключом на 10 отворачиваем винты крепления корпуса фильтра к двигателю — один слева спереди, другой справа сзади;
5) Приподняв переднюю часть корпуса фильтра, отсоединяем вакуумный шланг справа, 2 шланга сзади, вытаскиваем пластиковую трубочку подвода разряжения к переключающей заслонке горячего/холодного воздуха из резино-пластикового уголка и отсоединяем резиновую часть трубки системы впуска воздуха в выпускной коллектор.
5) Снимаем корпус фильтра.
6) Отсоединяем шланг подачи топлива слева, шланг отсоса паров бензина из поплавковой камеры в емкость с углем сзади.
7) Повернув вперед сектор дроссельной заслонки, отсоединяем тросик педали акселератора.
8) Нажимая фиксирующие защелки на разъемах карбюратора, рассоединяем разъемы и снимаем сами разъемы с мест их крепления (не потеряйте резинки внутри разъемов!)
9) Из смотровой ямы) инструментом 1 отворачиваем 4 винта крепления карбюратора к впускному коллектору и вынимаем их.
Между карбом и впускным коллектором находится прокладка со встроенным электрическим подогревателем смеси (у меня отсутствует сам нагревательный элемент) и провода обрублены еще до меня, но на запуск двигателя зимой это не влияет…
Фото прилагается:

Она выполнена из твердого пластика, на который с обеих сторон наклеены прокладки из материала, напоминающего очень плотный пропитанный чем-то картон. Карбюратор подогревается охлаждающей жидкостью, которая контактирует с нижней поверхностью карбюратора через продолговатое отверстие в прокладке. Вокруг отверстия прокладка, по-видимому, со временем немного пропитывается охлаждающей жидкостью и прилипает к карбюратору. Не повредить прокладку не получится — будем вырезать новую. Я вырезал новые из поранита…
Сняли!))…

Разбираем и обслуживаем.
Рекомендации:
1) Сборку/разборку следует выполнять на картоне или на чистом ровном столе.
2) Следует снять 2 вакуумных шланга, подводящих разрежение к приводу 2-й камеры и к приоткрывателю воздушной заслонки. Это нужно для того, чтобы ацетоновый очиститель не попал на их диафрагмы, которые будут повреждены в этом случае.

Итак:
Выкручиваем все э/м клапана, находящиеся снаружи, предварительно максимально освободив все провода. Некоторые из них я перерезал и потом спаял заново.
П.с. из всех клапанов можно вынять сердечники с иглами и пружины, промываем внутренние полости корпусов, пружинки и сердечники очистителем от лаковых и прочих отложений. Особое внимание следует обратить на кончик иглы клапана коррекции ХХ, в котором сделан маленький канал, выходящий сбоку иглы. У меня он не был забит, но может быть забит настолько, что сразу не догадаешься о его существовании.

Кончик иглы клапана УН имеет резиновый конец — НЕ ЧИСТИТЬ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ!

Поверхности сердечников можно полить силиконовой смазкой. При сборке надо будет проверить свободу перемещения сердечников в клапанах.
Снимаем коромысло привода УН вместе с пружинкой; откручиваем 7 винтов, крепящих крышку карба к его средней части. 2 винта длиннее других — надо запомнить, где какой был; снимаем крышку.
Вскрытие показало, что у меня довольно чистый карб, однако я продолжу…
Сначала немного (на 1см) приподнимаем ее со стороны входного бензинового патрубка. Ножиком отделяем (не отрезаем) прокладку от крышки по всему периметру. Ось поплавка не даст сразу поднять крышку, т.к. немного задевает концами прокладку. Наклоняем крышку так, чтобы один конец оси опустился во внутрь. Тогда можно другой конец приподнять над прокладкой и снять крышку. Действуя по данной методике, я сохранил прокладку и не е*ался 3 часа вырезая новую!)) …
Дальнейшая разборка не таит в себе никаких неожиданностей. Следует обратить внимание на детали, которые никак не закреплены и могут быть потеряны при переворачивании средней части. Это две пластмассовые трубочки над воздушными жиклерами 11 и 12 (фото и описание прилагается), небольшая пружинка, цилиндрический грузик и шарик под ним, изображенные под цифрой 19 и никак не обозначенные, и пружинка ускорительного насоса под штоком. Ну еще надо не повредить картонные прокладки под центраторами смеси (10).

Все последующие действия по очистке мы выполняли последовательно – сначала открутили и почистили одну деталь и установли ее на место, затем – вторую и т.д.

1. Для промывки канала УН надо вынуть стопорную шайбу, сетку и шарик из колодца штока УН.
2. Для промывки канала ХХ следует сначала завернуть винт качества смеси до конца, считая обороты. Затем вывернуть до конца и вытащить.
3. Откручивать главный топливный жиклер возле дна поплавковой камеры, установленный под углом, не надо. Его отверстие достаточно широкое, чтобы его и так можно было промыть. К тому же снять его можно лишь разобрав смотровое окошко камеры, которое при этом может потерять герметичность.
Не следует крутить никакие регулировочные винтики, кроме винта качества смеси.
Достав и открутив все детали (воздушные и топливные жиклеры, центраторы смеси и т.д.) все каналы в корпусе и крышке продуваем из баллонов с очистителем. Промываем заслонки и оси, особенно там, где они проходят сквозь корпус.
П.С.: Также бывают случаи, когда при чистом на первый взгляд, карбюраторе, с затруднением могут двигаться сердечники клапанов, зарастать все ходы, выходящие под дроссельные заслонки (ХХ), забиваться канал в игле клапана ХХ, быть в какой-то саже воздушный жиклер ХХ (14), зарастать белой гадостью маленькие дырки воздушного жиклера 1-й камеры (6), с затруднением вращаться ось дроссельной заслонки 2-й камеры, просаливаться и прирастать к своей пружинке винт регулировки холостых оборотов. При этом считаю свой двигатель абсолютно исправным, т.к. масла не ест ни грамма, газы из-под клапанной крышки абсолютно не жирные и фильтр на их пути только в сухой пыли, свечи правильного цвета.
Сборка также не таит в себе больших трудностей. Только надо, вставив шарик, сетку, стопорную шайбу и пружинку УН, сразу вставить и шток, стараясь не повредить диафрагму. Крышку карба ставить на место при уже установленном штоке УН.
П.с: почему рекомендую именно силиконовую смазку, а не на WD40? Силиконовая смазка делает поверхности скользкими, не делая при этом их жирными. К ним не прилипает пыль.
Собрав карб, нужно полить все резьбовые соединения и движущиеся части смазкой, проверить свободу хода. Не забыть вернуть винт качества в прежнее положение.
Перед установкой карба на впускной коллектор желательно промазать пальцем, смоченным в герметике, помазать прокладку с нагревателем (которого у меня нет (((…).
Поставив карб на коллектор и совместив отверстия, снизу автомобиля рукой просовываем крепежные винты и наживляем их. При затяжке важно не переусердствовать.
Могу с уверенностью сказать, что мне вся эта процедура помогла и карб теперь работает как часы. Разгон, как на инжекторе. Но есть одно «НО» и заключается оно в том. Что судя по всему все электромагнитные клапана управляются не плюсовым питанием, а минусовым, то есть МАССОЙ! Так при абсолютно исправно работающем клапане ускорительного насоса получаем расход в 9-10 литров на 100, а проблема вся в том, что на прогретом двигателе минуса то нет?.. Карб мы собрали, но решения данной проблемы я так и не нашел, пока что…

— Вот и прошла неделя, ранее не получалось заняться данным вопросом так как был сильно занят.
Сейчас все работает, проблема была в плохом контакте термодатчика или провода, датчик я нашел. Он расположен сбоку карбюратора со стороны пассажира (тот который выше), а тот который ниже отвечает за включение вентилятора радиатора…

Минусовый провод идет на массу через термодатчик, есть на схеме

Схема электрических цепей карбюратора
1 Аккумулятор
2 Легкоплавкое соединение
3 Выключатель зажигания
4 Реле зажигания
5 Плавкий предохранитель
6 Конденсатор
7 Катушка зажигания
8 Распределитель
9 Свечи зажигания
10 Автоматический нагреватель воздушной заслонки
11 Автоматическое репе воздушной заслонки
12 Генератор
13 Запорный клапан системы холостого хода
14 Соленоид насоса-ускорителя
15 Термовыключатель 1
16 Термовыключатель 2
17 Электромагнитный клапан механизма позиционирования дросселя
(каталитические двигатели)
18 Управляющей электромагнитный клапан системы холостого хода
19 Переключатель спидометра
20 Переключатель, реагирующий на давление жидкости гидроусилителя руля
21 Переключатель системы обогрева заднего стекла
22 Переключатель освещения
23 К нагнетателю обогревателя
WC — каталитические модели

В красном кружке термодатчик, но его я так и не нашел (неисправности в нем пока не обнаружил)…
П.с.: если кто его найдет и назовет способ его «вылечить» или чем заменить напишите пожалуйста в ЛС…

Я пошел по кардинально другому пути (колхозингу)))

Вся идея в том, что это клапан виляет на расход и «тягло» и я уже привык к приемистости как у двухлитрового движка))) «ОБРАЗНО» …
Даже когда я найду причину пропавшей массы и устраню эту проблему я хочу иногда ездить быстро…

Тюнинг-колхозинг ближе к делу:
Создаем тумблер трех режимов «NORMAL», «ECO» и «SPORT» режимов…
«NORMAL» — когда минус подается от датчика температуры в обычном режиме (как и предусмотрено изготовителем)
«ECO» — когда минус подается постоянно и клапан закрыт.
«SPORT» — когда минусовый провод отключен, т.е. просто «висит» — клапан открытый и на выходе получаем прирост мощности и 10 литров бенза на 100))) …
Далее подключил по логической схеме:

Мои действия:
1) Разрезал минусовый провод.
2) Удлинил его оба конца (до салона).
3) С чего бы взять переключатель – шикарно подойдет переключатель вентилятора отопителя от ВАЗ-2106, но я стремлюсь к эстетике и купил переключатель света фар ваз 2109 (шикарно становится слева от руля в штатное гнездо) фото прилагается, разобрал его и доработал (спилил одну клемму)

таким образом, чтоб грубо говоря в третьем положении габариты выключались, а горел только ближний свет.
Все установлено, система работает))) Карб супер…

— Вот и прошла неделя, ранее не получалось заняться данным вопросом так как был сильно занят.
Сейчас подрегулировали карбик, тумблер переключения который я "замутил"

работает… Машина стала на много резвее, единственная разница при переключении режимов заключается в том, что машина при подъеме на крутую горку в спорт режиме идет чуть резвее (самую малость)… Более подробный отчет будет после 10.05.2015

А впереди дорогие читатели Вас ожидает доработка моего способа установки гбо. Запись о том, как ГБО влияет на мой карбик и как добиться экономии на газу…
Спасибо за внимание, всем БОБРА И ДЕШЕВОГО БЕНЗИНА!))) …

До новых встреч…